Добыча огня в условиях автономного существования. Как добыть огонь (18 способов)

В прошлых статьях я рассказывал вам про типы костров, но не рассказал как добыть огонь в экстремальных условиях.

Развести огонь самостоятельно не всегда просто, даже если у вас есть спички.

Что делать если в лесу дождь? В данной статье хотелось бы поговорить о способах добычи огня (как обычными спичками, зажигалками, так и несколько экстравагантными методами).

Последних существует великое множество, но хотелось бы заранее оговорится: здесь будут указаны лишь действительно работающие способы, и/или те, которые нормальны с точки зрения здорового разума.

Простой пример: в одном из фильмов с Лэсом Страудом он разводит огонь при помощи выстрелов из своей винтовки, а именно разбирает патрон, устанавливая на место пули трут и обжимая гильзу при помощи мультитула.

Согласитесь, странно, что у человека есть винтовка и мультитул, но нет простых спичек или огнива. Это еще ничего, но он там перевёл порядка 10 патронов, а это при самых плохих раскладах 5(!) пораженных целей.

Такие способы разведения огня глупы и в этой статье вы их не увидите.

Разведение огня традиционными способами

Для начала хотелось бы поговорить о способах разведения огня при помощи спичек, зажигалок, и огнив. Спички являются компонентом любого набора (комплекта) выживания, практически в каждом из них можно найти это небольшое и эффективное средство добычи огня. Есть различные типы спичек, а именно:

водо/ветроустойчивые
обычные
спички с длинной деревяшкой
безтёрочные спички.

Существуют различные виды водо и ветрозащитных спичек заводского изготовления, которые известны у нас как «охотничьи», некоторые из них действительно хороши, однако они стоят гораздо дороже, чем обычные. Лучше, кстати брать несколько коробков (это относится ко всем спичкам): парочку для испытаний и подготовки, другие непосредственно в НАЗ.

Также можно порекомендовать иностранные спички «Windproof Waterproof Survival Matches» NATO NSN: 9920-99-665-4243. Упаковываются они в герметичный пластиковый контейнер. Чиркаш для инициирования спичек расположен снаружи контейнера и может намокнуть либо отсыреть, поэтому если будет желание, то лучше её перенести внутрь, а еще лучше добавить еще один чиркаш, вырезанную с коробки для спичек.

Также интересны так называемые безтёрочные спички (strike-anywhere matches). Они поджигаются при трении и об любую твёрдую поверхность (например, об камень или стену), а опознать их можно по двойному окрашиванию головки. Поскольку они чувствительны к трению, то хранить их нужно аккуратно.

Есть и обычные спички, но без дополнительной обработки в НАЗ их лучше не ложить.

Одним из простейших, а одновременно и наилучших способов обработки спичек есть парафинирование. Спички окунают в расплавленные парафин на несколько секунд, не больше (парафин должен лечь на спичку тонким слоем).

Такие спички горят дольше и сильнее, чем простые.

Также можно покрыть головку спички лаком, а по мере надобности удалить этот лак трением, например о тот же камень или лезвие ножа, но этот способ канул в лету, поскольку он неудобен и непрактичен.

Хранить такие и любые другие спички лучше в герметических ёмкостях. Раньше, например, был популярен футляр от 35мм фотоплёнки, но сейчас его достать сложно. Поэтому многие авторитетные выживальщики советуют держать спички в запаянных конвертиках из пластика.

Делаются они обыкновенно. Берутся два куска пластиковой пленки, и запаиваются по трём краям (положите их между двух листков бумаги, оставив свободным край в 1-2 сантиметра, и пройдитесь по нему утюгом или паяльником.

А можно и сварить края в пламени спички). Положите в этот контейнер спички (несколько, вместе с чиркашом или целый коробок), и заварите последний край. Герметично и удобно.

Также можно обернуть спички парафинированной бумагой, и вложить в этот контейнер — у вас будет и отличный трут.

Существуют также и фабричные контейнера, в многих из которых уже есть и чиркаш, а в некоторых моделях снаружи внизу есть небольшое огниво.

Трут — любой материал, который воспламеняется от одной искры. Это может быть береста, сухие листья, сухая трава, либо камыш, который растёт по берегам (вернее, его верхняя часть), в общем вариантов масса.

Трут удобен: воспламеняешь его, а уже от него разгорается и весь костёр. Многие рекомендуют не полагаться на природный трут, а носить также свой трут — маленькую коробочку с обожженной ватой либо ватой, пропитанной вазелином.

Можно носить и зажигалки. Зажигалок существует великое множество:

газовые
бензиновые
спиртовые

Можно брать как газовые, так и бензиновые/спиртовые, но важно не брать дешевые китайские — от них костёр не зажжешь.

Также я настоятельно рекомендую носить с собой пару запасных кремней к зажигалке, ведь ими можно и костёр разжечь в случае чего.

Давно в журнале «ЮТ» даже публиковался рецепт такого «огненного карандаша»: в обычный карандаш вместо грифеля вставлялись кремни от зажигалок. При проведении таким карандашом о твердую поверхность высекалась искра, от которой зажигался трут.

Для разведения огня можно использовать также огниво. Огниво представляет собой металлическую пластину (часто с насечкой, как у напильника) и круглого сечения брусок (кремень) из магния, либо пирофорного сплава.

Наиболее часто же используют последний, но если у вас огниво с кресало из пирофорного сплава (наиболее часто это мишметалл — сплав железа, магния, церия и некоторых лантаноидов), то можно просто купить отдельно магниевый брусочек для растопки (есть в продаже).

Как работать с огнивом, показано на рисунке

Также есть различные вечные спички, т.н. Огни Лебедева, готовые растопки, но абсолютно любой скажет вам, что это все ерунда, и ничего из этого вам не пригодится.

Вечная спичка заправляется бензином, но высекаемые ей искры недостаточно мощные, да и сложно ей орудовать, и цена кусается.

Огонь Лебедева — это просто-напросто готовая растопка, которую также необходимо поджигать, а многие носят её исключительно ради одного плюса — данную растопку невозможно потушить, пока она сама не сгорит… Но вот цена данный плюс перекрывает.

Для подобных целей рекомендовано иметь в своём НАЗе хотя бы парочку таблеток сухого спирта — это отличная растопка, и он достаточно дешев, а он сам, например в сухпайках упаковывается в герметическую тару уже вместе с чиркашом и «охотничьими» спичками, что несказанно удобно.

Нужно подвести итог. Для НАЗа рекомнедовано следующие средства розжига:

Хотя бы два коробка водоветроустойчвых спичек (охотничьих). Если их нет, то можно положить парафинированные, герметично упакованные обычные спички (хотя, рекомендуется их положить и в дополнение к охотничьим спичкам).
Несколько зажигалок с запасом кремней к ним.
Огниво.
Запас трута (обожженная вата в герметичной коробочке).

Разведение огня нетрадиционными способами

Но что, если НАЗа вы не имеете (либо же в вашем НАЗе их нет, либо они закончились), магазинов с спичками нет тоже, а вы сами оказались в плену чрезвычайной ситуации? Огонь можно развести и другими способами. В этой части вы узнаете как добыть огонь трением и без спичек.

Способ №1. Химическая реакция.

Огонь можно развести в результате реакции перманганата калия (марганцовка) и глицерина либо же при помощи растирания все той же марганцовки и сахара.

Причём, в первом случаи огонь будет вначале желтого цвета, но потом станет обычного (начнётся взаимодействие с кислородом).

Способ несколько странный, но он работает, а у многих в НАЗах есть марганцовка (она отличное средство для обеззараживания воды и много для чего другого).

Способ №2. Огонь при помощи трения.

Эффективно можно получить огонь при помощи т.н. «ручной дрели». Изготовьте лук, привязав к концам палки веревку либо шнурок. При помощи лука и палочки, которую вы будете вращать этим луком, начинайте как бы сверлить отверстие в куске древесины.

В результате трения будет эдакая чёрного цвета труха, похожая на мелкодисперсный уголь. Когда этот порошок начнёт тлеть (из-за трения), его надо перенести на заготовленный заранее трут.

Важно, чтобы трут и древесина были сухие, иначе ничего не получится.

Подробнее смотрите на рисунке.

Способ №3. Огонь при помощи автомобильного аккумулятора.

Впрочем, можно использовать любой другой аккумулятор. Закоротите два проводка, идущих от минусовой и плюсовой клеммы. От получившийся электрической дуги подожгите трут.

Видео по теме:

Способ №4. Разведения огня при помощи самодельной линзы из презерватива.

Для того чтобы развести огонь презервативом необходимо наполнить его водой (к слову, дело это не простое, лучше наполнять его из какой-то емкости, либо «зачерпывать» им воду, но много воды в него наливать не нужно), дабы получить некое подобие линзы.

Свет солнца проходящий через «линзу» нужно сфокусировать на легко воспламеняющимся труте и таким образом развести огонь. Способ проверенный, а презерватив, как думается, есть в кармане каждого мужчины.

Нужно лишь яркое солнце, что зачастую является проблемой, но способ работает.

Костёр также можно разжечь при помощи фабричной линзы (например в лупе, или фотоаппарате) самодельной линзы из стёкок механических часов (соединить их вместе, чтобы получилась линза, и заполнить водой. Соединить можно при помощи изоленты либо промазав глиной) либо при помощи линзы, сформированной из куска льда.

Способ №5. Огонь при помощи фонарика.

Здесь есть два варианта. Первый вариант подсмотрен у Лэса Страуда, а другой несколько менее известен но и менее затратен.

Вариант №1.

Аккуратно разбейте стеклянную часть лампочки фонарика, дабы оголилась электрическая дуга. Разместите рядом с дугой кусок трута и при помощи этой дуга подожгите его. Недостаток способа — придётся пожертвовать лампочкой, иначе ничего не выйдет.

Вариант №2.

Здесь разбивать ничего не нужно. При помощи отражателя фонарика сфокусируйте огонь на труте и разожгите таким образом костёр.

Способ №6. Огонь при помощи катания ваты.

Старый тюремный способ. Делается плотный валик из ваты, и полученный валик катается по деревянной поверхности (чего-чего, а дерева в лесу полно). Вскоре валик начнёт тлеть, вата раздувается (насыщаясь воздухом, а воздух, как известно — катализатор реакции окисления) и при помощи ёё поджигается огонь.

Можно подвести итоги. Разжечь огонь без традиционных способов розжига можно и способов масса. Но все они требуют усилий, практики и хорошего, сухого трута.

Жду ваших комментариев по статье

Материалы по теме:

напольные часы своими руками
чем обеззаразить воду
фильмы про выживание

Способы добычи огня в природных условиях

Главная – Добыча огня – Способы добычи огня в природных условиях

Огонь – это один из важнейших факторов, который определяет: выживет человек в экстремальной ситуации, или погибнет. Важность огня огромна. Сфер применения в экстремальной ситуации – великое множество:

согреться
приготовить пищу
прокипятить, обеззаразить воду
отпугнуть диких зверей
спастись от гнуса
осветить дорогу во тьме
подать сигнал бедствия
растопить снег и добыть воду
выжечь какую-то полость в древесине
создать встречный пожар

Можно вспомнить и другие. Но и этого перечня вполне достаточно, чтобы понять разницу положения, если огонь есть и когда его нет.

К сожалению, многие информационные ресурсы о выживании подходят к раскрытию темы добычи огня крайне легкомысленно. В погоне за количеством и оригинальностью способов, теряется здравый смысл и забываются важные нюансы.

А сам способ ничто, без указания на конкретные внешние условия. В итоге, неподготовленный человек, который начитался подобных опусов, попав в критическую ситуацию – просто погибнет.

Ведь он будет пытаться получить огонь там и тогда, где конкретный способ не работает. Потратит драгоценное время попусту.

Иногда создается впечатление, что подобные тексты написаны для людей, которые живут в тропиках. Вокруг которых всё время жарко, сухо и безветренно, а над головой вечное Солнце. Увы, но экстремальная ситуация, почти всегда, выглядит иначе… Там холодно, мокро, пасмурно или совсем темно.

Считаю, что в столь ответственной теме нужно внести ясность. Я собираюсь разобрать различные способы добычи огня. Указать на их преимущества и недостатки. Сделать акцент на том, когда способ актуален, а когда безнадежен.

Спички

Спички – классический элемент для зажигания огня. Всегда стоит иметь при себе маленький набор выживальщика. Например, носить его на шее, в небольшом кисете. И там, обязательным пунктом должны быть спички. Я не говорю о повседневном ношении. Но если выбираетесь куда-то загород, подальше от цивилизации – то именно там может случиться ситуация, где такой набор пригодиться.

Спички бывают разные. Обычные хозяйственный – не всегда отличаются высоким качеством. Они легко промокают. Так что, если и собирать экстренный набор, то лучше выбрать специальные туристические или охотничьи спички. Они влагостойкие, дают мощное пламя, горят дольше, благодаря специальной пропитке основы и составу зажигательной головки.

Недостатки спичек очевидны. Один розжиг – минимум одна спичка. Если условия тяжелые (ветер, дождь, снегопад), то может не получиться с одной спички разжечь костер. Особенно, если опыта мало. Так что, при длительном пребывании в автономном походе или экстренной ситуации, спички имеют свойство заканчиваться.

Ещё один недостаток – все же, свойство промокать. Даже очень хорошие охотничьи спички могут размокнуть, если окажутся в воде. Особенно подвержена намоканию терка, основа. Можно найти ей замену, чуть не о подошву обуви зажигать или о рукоятку ножа. Но тут надо хорошо подбирать снаряжение и быстро соображать, в момент, когда огонь нужен прямо сейчас.

Зажигалка

Зажигалку тоже можно иметь при себе. Вообще, правило такое: набирать всего и побольше. Хоть с десяток разных элементов, позволяющих добыть огонь, разложить в одежду, в сумку, в машину. Рассказы о том, что надо идти в лес с минимумом снаряжения и там отчаянно выживать, кроме смеха ничего не вызывает. Это всё тренировки и забавы.

Когда человек реально оказывается в беде, то большая часть снаряжения может быть потеряна. А если в том, что осталось, нашелся хоть один вариант разжечь спасительный костер – то это праздник. Так что, несколько ножей, спички, зажигалки, огнива и все остальное. Не пригодилось – хорошо.

Лишние 200 – 300 грамм снаряжения вас не убьют, в отличие от отсутствия чего-то важного.

Так вот, зажигалки бывают разные:

с колесиком (кремневые)
с пьезоэлектрическим зажигателем
закрытого типа

Если сравнивать со спичками, то зажигалка выигрывает по продолжительности использования. По части намокания, худшая – это открытая кремневая. Чуть лучше закрытого типа. Она защищает от влаги. Но, будучи утопленной в воде – зажжется не скоро. Пьезоэлектрическая выглядит предпочтительнее всего. Если не слишком долго была под водой – сработает без вопросов.

Огниво

Лучшим выбором, на мой взгляд, является огниво. Искра, которая высекается из огнива имеет огромную температуру. Да, нет открытого огня, как в случае со спичками и зажигалками. Нужно хорошенько измельчить растопку. Но, по большому счету, так следует поступать всегда. Данную особенность к минусам отнести сложно. В остальном – сплошные плюсы.

Огниво очень долгоиграющий инструмент. Стирается огниво до нерабочего состояния долго. По соотношению компактности и количества поджигов, явно даст фору спичкам и зажигалке.

Огниво невозможно испортить, утопив, сильно намочив. Даже побывав в воде, огниво сохраняет работоспособность. Стоит протереть от капель – и можно высекать искры.

Так что, если бы стоял выбор какого-то одного способа – я бы выбрал огниво.

Предпочтительны варианты, с идущей в комплекте теркой. Но можно и без нее. Искры высекаются обухом ножа, любой железкой, острым камнем.

На этом адекватные способы получения огня заканчиваются. Даже в самых суровых условиях, в мороз, в ветер, непогоду, любой из этих инструментов даст огонь. Можно укрыться за обрывом оврага, за каким-то холмом.

Выкопать ножом или палкой небольшую ямку в защищенном от ветра склоне или просто, в ровной земле, за поваленным деревом. Закрыть место поджога телом от ветра.

На мелко порванную бересту, измельченную и высушенную за пазухой чагу, на сухой мох или клочок травы – высечь искру или поднести огонь спички, и всё получается.

А если не оказалось при себе ничего из вышеуказанного – предстоят «танцы с бубнами» и большие проблемы.

Холостой выстрел

Способ 100% рабочий. Но ограничивается тем, что нужно ружье. Так что, метод годиться только для охотников, которые потеряли или забыли все приборы для розжига огня.

Годится гладкоствольное оружие. Оптимальные калибры: 12, 16, 20. Разбирают патрон. Пулю или контейнер с дробью удаляют. В подготовленную растопку производят выстрел.

Холостой выстрел дает огонь и зажигает наш будущий костер.

Оптический способ. Линза

Оптический способ активно приводится во многих пособиях по выживанию. С позиций практика, метод, скорее, для галочки. Никто не носит с собой в поход увеличительное стекло. Если и носит, то в списке найдутся и огниво, и спички. Разжигать огонь при помощи сфокусированного пучка будут только ради эксперимента.

У человека, оказавшегося в реальной беде, готовой линзы, скорее всего, не окажется. Делать ее из линз очков? Не все носят очки. Не все готовы «ослепнуть», пожертвовав единственной парой для сомнительного метода получения огня.

Кто-то экспериментирует, высекая линзу изо льда, кто-то использует заполненный водой презерватив или прозрачный пакет. Сделать линзу изо льда – это долго и муторно.

На каком-то туристическом мастер-классе – нормальная забава. Когда на кону стоит жизнь – спорное решение. Пока будете заниматься резьбой по льду, и Солнце может зайти за облака.

Время, в критической ситуации можно потратить с большей пользой.

Надо понимать, что всё это работает, если солнечно, достаточно тепло и нет ветра. Если нет прямых солнечных лучей, то метод сразу отпадет. Если мороз слишком сильный, будет трудно разогреть растопку, собранным световым пучком, до возгорания.

Если ветра нет, то это возможно. Лишь бы линза хорошо фокусировала. Если имеется хотя бы небольшой ветер, то задача практически неразрешима. Сложно закрыть растопку от ветра и не закрыть от прямых лучей светила.

В общем, способ надо знать, но от практики он очень далек.

Техно-экзотика и химия

Существуют способы добыть огонь при помощи знаний физики и химии. Например, воспользоваться батарейкой из фонарика и полоской фольги, с вырезанным утончением. Или добыть огонь, растирая смесь кристаллов марганцовки с сахаром.

Опять же, это способы больше для мастер-классов, чем для человека, оказавшегося в опасности в диких условиях. Персонаж без спичек, зажигалки, огнива, или ружья, зато с сахаром и аптечкой. Ну-ну.

Кремень

Огонь можно разжечь искрами, высеченными из кремня. Найти на берегу реки или в лесу кремень также просто, как иголку в стогу сена. Жизнь висит на волоске, а вы принялись заниматься геологическими изысканиями…

Тут должны сойтись два условия. Вы должны хорошо разбираться в минералах. Кремень должен быть очень популярным камнем в той местности. В противном случае – это лотерея. Надо ещё придумать, чем высекать искры. Тут, уж лучше, заняться длительным, но более верным получением огня трением.

Добыча огня трением

Добыча огня трением – это последний способ, к которому стоит прибегать. Но когда традиционных источников огня не оказалось с собой, а более абсурдные не реализуемы – выбора не остается.

Получение огня трением очень трудоемкое и затратное по времени занятие. В сухую погоду, при высокой температуре – успех будет, хоть и через немалые усилия. В сильный мороз, в ветер, дождь – все усилия могут оказаться напрасны. Это надо понимать.

Ручное сверло, лучковое сверло, трение палкой по желобу – абсолютно не рабочие способы при температуре ниже 5-10 градусов мороза. Если ещё и ветрено – тем более. Холод окружающей атмосферы и ветер, будут выхолаживать трут быстрее, чем тот будет нагреваться.

Как бы вы не терли, до формирования уголка дело не дойдет.

Зимой работает только закрытый способ получения огня трением. Точка трения должна быть закрыта от прямого воздействия морозного воздуха и ветра.

Есть способ, который можно реализовать даже без ножа. Выбирают толстый кусок старой сухой ветки. Лучше всего подходит полу-трухлая древесина.

Не влажная, а именно уже достаточно мягкая, распадающаяся на слои. В любом лесу, тайге – такого добра вагон. Выбираем стоящую сушину или висящую на ветвях другого дерева.

Всё, что лежит на земле – скорее будет влажным. Разбиваем, расщепляем такую деревяшку вдоль.

Также выламываем сухой сосновый сук. Сдираем с сука кору. Третий элемент, который понадобиться – это чага.

В тайге или смешанном лесу легко сбить с березы такой гриб-нарост, при помощи какой-нибудь увесистой палки. Если есть нож – срезаем им.

Чагу разрезаем или разгрызаем зубами и несколько небольших кусочков кладем во внутренний карман. Там гриб подсохнет, пока движемся или занимаемся построением укрытия.

Сук устанавливаем под углом около 45-ти градусов, уперев о лежащий ствол дерева или большой камень. Куском полена прикладываем поперек и начинаем тереть. Задача сформировать поперечный желобок. Затем, какой-нибудь сломленной на острие палкой, выковыриваем, высверливаем углубление посреди желобка.

В углубление подгоняем и вставляем кусок чаги. Так, чтобы та немного возвышалась над желобом. Прикладываем к суку и трем. Нужно убедиться, что трение приходится именно на чагу. На это нам укажет постепенное почернение, обугливание её поверхности.

Предстоит длительная и тяжелая физическая работа. За счет того, что чага трется, а морозный воздух с ней не контактирует, можно рассчитывать на успех.

В конце, когда уже пойдет дым, помогаем, периодически дуем, нагнетаем воздух, чтобы уголек разгорался. Получившийся красный уголек помещаем в сухую измельченную растопку и раздуваем.

Старое птичье гнездо подходит для этой задачи идеально. Если его нет, то используем мелко порванные волокна бересты.

Теперь вы стали немного грамотнее в вопросах добычи огня в условиях экстремального выживания. Остается пожелать, чтобы эти знания вам никогда не пригодились. А кругозор – не мешок, плечи не жмет.

Поддержать проект в соцсетях:

5.2. Добыча огня

5.2.1. Разведение огня

Место для костра выбирается в стороне от хвойных деревьев, и особенно сухостоя. Пространство тщательно очищается вокруг от сухой травы, мха и кустарника на 1–1,5 метра. Если почва торфяниста, насыпается слой песка или земли.

В зимний период при высоком снежном покрове снег тщательно утаптывается, а затем на нескольких бревнах или слоях жердей разводится костер. Не следует разжигать костер под деревом, покрытым снегом.

Легче всего замаскировать костер во время заката или при плохой погоде. Для маскировки костра его можно развести в ямке, овраге или под густой кроной ели (таблица 5.2 (11,12)).

Наиболее удобным топливом для такого костра является сухая древесина лиственных пород без коры (сухостой определяется по сухой верхушке дерева).

Для предотвращения появления дыма необходимо предварительно очистить ветки (бревна) от коры и трухи.

Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько маленьких костров, расположенных по кругу, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой.

Для растопки костра вокруг кучки трута сооружается конус из лучин и щепок, предназначенных для растопки. Если погода ветреная, растопка ложится сверху трута, вплотную к бревну или камню с подветренной стороны. Трут поджигается.

Как только займется растопка, в костер добавляются более крупные ветки. Дрова не набрасываются кучей, а кладутся с промежутками, чтобы имелся доступ воздуха к пламени. Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей.

До тех пор, пока в костре не образовались угли, он может легко погаснуть.

Трут – это любой материал, который может воспламениться от одной искры: растертая тонкая березовая кора, растертая сухая трава, птичий пух, распушенная вата, размельченные сухие грибы, обгорелая хлопчатобумажная ткань, деревянная труха, тонкая пыль, производимая насекомыми-древоточцами. Трут лучше собирать во время передвижения и хранить в водонепроницаемой емкости.

Растопка – это материал, который используется при разжигании костра от трута для повышения температуры пламени до уровня, способного зажечь топливо. Лучше всего для растопки подходят тонкие сухие веточки, растущие у основания дерева, деревянные стружки, еловые шишки и иголки, смолистые щепки, мягкая древесина, кора.

Трут и растопка должны быть сухими.

Топливо – это основной материал, который используется для согревания, сушки одежды, приготовления пищи и подачи сигнала бедствия. Лучше всего горят сухие сосновые сучья. Хвойные деревья и кедр мало искрят.

Ровно, почти без дыма горят сухие береза и ольха, они хорошо горят в сырую погоду. Бук, граб, дуб необходимо класть в хорошо разгоревшийся костер. Пихтовые и осиновые деревья дают много искр.

В безлесных районах топливом служат сухие кусты, камыш, трава, высушенные продукты жизнедеятельности травоядных животных, торф, жир животных, птиц и рыб.

В дождь костер разводится под навесом или под густой кроной дерева. Чем сильнее ветер или дождь, тем плотнее укладываются растопка и топливо.

Если ветки для растопки мокрые, необходимо сделать на них ножом стружку, не отделяя ее от палки, до образования с одного конца кудрявого венчика. На остальных сучьях и ветках делаются надрезы по всей длине с разных сторон.

Более крупные бревна расщепляются до сухих древесных слоев или с помощью деревянных клиньев раскалываются вдоль ствола.

Сушить дрова можно над костром, уложив их на двух перекладинах достаточно высоко, чтобы они не загорелись, или положить под углом на перекладины рядом с костром, используя в качестве отражателя тепла (таблица 5.2 (5,7,8)).

Задача разведения костра во влажном тропическом лесу решается с помощью сухих ветвей, расположенных непосредственно на деревьях. Ветви, лежащие на земле, для этой цели не пригодны, потому что они напитаны влагой. В качестве трута используется соскобленная со ствола сухого бамбука стружка. Растопкой может служить сухая кора или волосистая часть пальм.

Чтобы увеличить эффективность костра, его рекомендуется разводить рядом с большим валуном. В этом случае располагаться необходимо между камнем и костром так, чтобы камень, отражая тепло, согревал спину. С другой стороны костра ставится экран.

Если нет камня, можно поставить за спиной второй экран (таблица 5.2 (1,8)). Чтобы придать экрану большую прочность, колья вбиваются на небольшом расстоянии друг от друга, а в пространство между горизонтально плотно уложенными жердями засыпается земля.

Экран не только отражает тепло, но и заставляет дым подниматься вверх.

Для защиты от ветра костер можно развести в вырытой траншее, обкопать ровиком либо обложить камнями (за исключением мокрых и пористых камней), это существенно уменьшит потребность в дровах (таблица 5.2 (3,7,11,12)).

Для более продолжительного сохранения жара (до 12 часов) от прогоревшего костра угли надо присыпать сухим песком или сухой землей. Наутро углями от больших головешек можно развести новый костер.

Костер в пещере следует разводить в глубине, а не у входа.

Таблица 5.2. Виды костров

Очаг. Собирается из валунов и камней в виде печи. Щели между камнями, для большей эффективности, замазываются глиной. Применяется для экономии топлива и в ненастную погоду. Нагретые камни дают дополнительное тепло, необходимое для длительного приготовления пищи.

Индийская печь. Вырывается небольшая узкая ямка, дно и стенки которой выкладываются плоскими гладкими камнями, в ней разводится костер. Когда камни сильно нагреются, зола и уголья разгребаются к краям ямы. После того, как завернутые в листья лепешки опустятся на дно, ямка накрывается и над ней разводится костер.

Индийская свеча. Для ее изготовления подойдет любое бревнышко без сучков, диаметром от 10 см и больше.

Вид дерева не имеет значения, но нужно помнить, что смолистые деревья искрят, поэтому использовать «свечу» для обогрева из деревьев хвойных пород не рекомендуется.

Береза горит жарко и не стреляет, но у нее сильный огонь. Кроме того, в коре березы избыток дегтя и огонь слегка коптит, особенно в конце горения.

Когда использовать свечу планируется для приготовления пищи, то лучше взять короткую, но толстую заготовку. На нее можно будет устанавливать посуду. Если же важно освещение, то тут лучше взять заготовку длиннее и тоньше, чтобы ее было удобно носить.

Порядок изготовления индийской свечи:

1. Полено раскалывается вдоль, приблизительно посередине. Сердцевина удаляется так, чтобы на обеих половинах образовался симметричный паз диаметром 5–7 см. В случае если попадется дуплистое дерево, надо его перепилить на части длиной 20–30 см и выскоблить подгнившие внутренности дупла.

2. Обе половинки полена складываются и скрепляются между собою любым способом (проволокой, липкой лентой, гвоздями, клеем, смолой). Таким образом, получается деревянная труба. Важно соблюсти герметичность в месте соединения половинок. В противном случае свеча быстро прогорит.

3. Для разжигания «свечи» в трубу запихивается немного березовой коры (бересты). При этом доступ воздуха по трубе не должен быть перекрыт, а то не будет тяги. Когда нет бересты, можно использовать несколько лучин. Сама «свеча» устанавливается так, чтобы у ее нижнего конца был маленький просвет для поступления воздуха. Например, на камни или поленья.

4. Береста поджигается и проталкивается лучинкой вовнутрь трубы примерно до ее середины. Если она будет в верхней части трубы, «свеча» будет гореть продолжительно, но слабым пламенем. Подобный режим хорош для отопления или разогрева незначительного количества пищи.

Если продвинуть бересту приблизительно до самого дна (или зажигать свечу внизу), то «свеча» прогорит быстрее, но огонь будет сильным. Подобный режим хорош для приготовления пищи или освещения. При горении свечи силу пламени довольно просто настроить перекрытием доступа воздуха внизу (землей или снегом). Для готовки достаточна высота пламени в 10–15 см.

В свечах диаметром 20 см и более для доступа воздуха и выхода газов нужно делать пропилы на торцах.

«Свечу» можно использовать также в качестве факела.

Для разогрева пищи, поддержания ее в горячем состоянии или для отопления важно уметь перевести «свечу» в режим интенсивного тления. При этом свеча тлеет изнутри практически без пламени и из нее выходит достаточно горячий дым. Это достигается путем перекрытия доступа воздуха снизу свечи.

Емкость для приготовления пищи ставится на «свечу» так, чтобы оставался небольшой просвет для выхода дыма, для этого она устанавливается на пару щепок или подвешивается над свечой на высоте 5–10 см.

Однажды зажженную свечу не обязательно дожигать до конца. Как только еда приготовлена, свеча гасится путем перекрытия доступа воздуха внизу или вверху.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

С помощью лупы, бинокля, очков можно сфокусировать солнечные лучи на трут и тем самым воспламенить его. Сфокусировав лучи на трут, линзу следует держать неподвижно. Для этого можно заранее приготовить какой-либо упор для руки.

Способ добычи огня основан на эффекте выделения тепла при трении. Для этого необходимо изготовить лук, «сверло», опору и подпятник. Лук можно сделать из любой ветки длиной около метра, диаметром 2 — 3 см. В качестве тетивы на нем может быть прочная веревка, узкая полоска от разрезанного ремня.

Вращать «сверло», двигая лук взад-вперед, надо вначале медленно, постепенно увеличивая скорость. При этом «сверло» не слишком сильно прижимается через подпятник к опоре. Вначале появляется в месте углубления дымок.

Но работу надо продолжать еще некоторое время, пока не появится некоторое количество коричневого порошка в углублении. Нагретый порошок может по краям углубления вспыхнуть.

Если этого не происходит, то следует осторожно раздуть порошок, приложить к нему заранее приготовленный трут.

3 способ. Добывание огня с помощью “сверла” вдвоем

Работая вдвоем можно обойтись и без лука. В остальном порядок работы остается тем же. Простота этого способа не гарантирует быстрого успеха. А он зависит от многих факторов: правильного подбора древесины, качества трута, силы давления на «сверло», погоды и т.д. Как правило, успешным такой способ может быть только летом в сухую погоду.

С помощью ружья можно поджечь трут выстрелом. Для этого из патрона удаляют пулю или дробь, а также часть пороха. Гильзу забивают ватой, сухим мхом, шариком из ткани или мелкой бересты. Выстрел производят в землю рядом с уложенным трутом. Можно часть пороха высыпать на трут и постараться поджечь его, высекая искры кресалом.

5 способ. С помощью аккумуляторной батареи

Аккумуляторной батареи можно использовать для получения огня. Короткое замыкание плюсового и минусового контактов даст мощную искру, способную воспламенить трут.

6 способ. Добывание огня с помощью кремня и куска металла

Проще всего добыть огонь, нанося по камню твердой породы (кремний, серный колчедан и др.) скользящие удары кресалом. В качестве кресала можно использовать металлические предметы: напильник, обратную сторону лезвия ножа, лезвие топора.

Направление ударов должно быть таким, чтобы искры попадали на трут — легковоспламеняющийся или тлеющий материал. От его качества зависит успех дела. Трут можно изготовитьиз куска чистошерстяной или хлопчатобумажной ткани. Его сушат на слабом огне до тех пор, пока он не начнет обгорать по краям.

Не давая ткани воспламениться, ее снимают с огня и помещают в герметическую упаковку.

Если нет заранее заготовленного трута, то его можно изготовить в экстремальной ситуации, используя мелкую сухую бересту, первичную сосновую или кедровую кору, древесную пыль со ствола, изъеденного насекомыми, камышовый и птичий пух, — одним словом, все, что начинает тлеть или воспламеняется при попадании на них искры.

Существуют и химические способы добывания огня, основанные на самовозгорании различных смесей. Можно использовать антифриз (охлаждающая жидкость радиатора) и перманганат калия (марганцовка). Для этого чайную ложку марганцовки высыпают на бумагу или ткань, капают на нее 2 — 3 капли антифриза.

После этого лист надо плотно свернуть, положить на землю, сверху положить трут. В процессе окисления выделяется большое количество тепла, способного воспламенить бумагу и поджечь трут. Не следует наливать много жидкости — от этого скорость нагрева уменьшается.

Уменьшается скорость нагрева и при неплотно свернутой бумаге.

Подвижная петля на веревке. Slip Knots ◊ Part 2.

8 способ. С помощью Марганцовки и глицерина

Соединение марганцовки с глицерином, который может оказаться в медицинской аптечке как средство, применяемое для смягчения кожи и слизистой оболочки при ее заболевании.

Марганцовку в этом случае высыпают на сухую поверхность, капают на нее несколько капель глицерина.

После появления дыма добавляют еще несколько капель глицерина, которые могут оказаться критическими — происходит яркая вспышка, от которой поджигают приготовленный трут.

9 способ. Порох из патрона

Извлеките пулю из гильзы, высыпьте порох на трут и воспользуйтесь кремнем, который встречается почти повсеместно. Если по нему ударить металлическим предметом, то из кремня высекаются горячие искры.

Презерватив поистине уникальная вещь, думаю, что все путешественники давно оценили этот многоцелевой предмет. Итак, берём прозрачный презерватив и наполняем его водой. Используем его как линзу, фокусируем луч на заранее приготовленной трут или бумаге, немного терпения, и вот уже появляется дымок.

11 способ. Банка из-под пепси

Дно банки полируем и используем как отражатель. Луч направляем на лист бумаги или трут.

12 способ. Рамка для фотографий и пищевая плёнка

Берём рамку для фотографий и оборачиваем её пищевой плёнкой. Кладём рамку на подставку и наливаем воды. Всё, установка для разжигания огня готова.

Стальная вата — это сплетение очень тоненького волокна стали, на вид напоминает обычную хлопковую вату из аптеки. Сама сталь состоит на 98% из железа и на 2% из углерода, пропорции могут варьироваться в зависимости от вида стали. Готовим «гнездо» из сухих листьев и травы, вкладываем в него вату и проводим несколько раз контактами аккумулятора по вате.

14 способ. Батарейка и фольга от жевательной резинки

Отрезаем полоску фольги, складываем пополам и заостряем ножницами место сгиба. Прикладываем концы полоски к полюсам батарейки, и тут главное — это не обжечь пальцы.

15 способ. Лёд

Этот способ требует терпения. Вы не только разведёте огонь, но и согреетесь. Берём кусок льда и лёгкими движениями ножа придаём ему форму в линзы. Затем полируем поверхность линзы руками.

Натрий — серебристо-белый металл, пластичен, даже мягок (легко режется ножом), свежий срез натрия блестит на воздухе и легко окисляется до оксида натрия. Для защиты от кислорода, содержащегося в воздухе, металлический натрий хранят под слоем керосина.

С водой натрий реагирует очень бурно: помещённый в воду кусочек натрия всплывает, из-за выделяющегося тепла плавится, превращаясь в белый шарик, который быстро движется в разных направлениях по поверхности воды; реакция идёт с выделением водорода, который может воспламениться.

Этот эксперимент также называют «танцующий огонь».

17 способ. Fire Piston

Эту пневматическую зажигалку изобрели где-то в 1770 году. Работает она по тому же принципу, что и дизельный двигатель. При сильном сжатии находящийся в цилиндре воздух разогревается до температуры свыше 300 °C, что приводит к возгоранию находящегося в конце поршня трута. Для того чтобы достичь высокой температуры, нужен сильный удар.

18 способ. Метод трения с помощью проволоки.

Огонь также можно развести с помощью обычной проволоки. Желательно, чтобы проволока была толщиной не менее 2 мм, если будет тоньше, то она будет просто пережигать дерево и вы не успеете запалить трут.

На концы проволоки крепится две палочки, которые вам будут служить рукоятками. Принцип такой, просто оборачиваете бревно проволокой и как бы пытаетесь отпилить кусок.

Рядом должен быть подложен трут, как только появится уголёк, приступайте к разведению огня.

Источник

10 способов разжечь огонь на природе

Способов разжечь огонь несколько: трение, сверление, высекание, фокусировка солнечных лучей, но каждый из них имеет разновидности. От способности развести огонь в дикой местности часто зависит вопрос выживания, поэтому читайте внимательно, авось, пригодится.

1. Линза из пакета, презерватива, бутылки

Наполняем прозрачный пакет или пластиковую бутылку водой и пробуем сфокусировать солнечные лучи. Разводить в безветренном месте, «линзу» лучше укрепить и оставить. Загорится, обязательно загорится.

2. Зеркало из жестяной банки

Дно пивной банки представляет собой вогнутое зеркало, которое способно сфокусировать солнечные лучи, если его отполировать, то можно использовать для добывания огня.

3. Линза изо льда

В одном из сезонов «Разрушители мифов» ведущие добыли огонь с помощью линзы изо льда, сделанной в форме шара. Значит из готового льда можно вырубить линзу и добыть огонь. Чтобы создать такую линзу самому, можно налить в пакет воду и придать ему форму шара, обложив снегом или грунтом. Когда замерзнет – получится линза.

4. Кузнечный способ

Если в течении 3 минут бить по гвоздю молотком проворачивая его, то можно прикурить сигарету от гвоздя, соответственно, и трут можно поджечь.

5. Высечение из кремня

В качестве кресала подойдет обломок стали, желательно закаленной. А с кремнем тяжелее, хоть этот кремень и валяется на дороге. Мягкие породы искры не дадут, нужно найти очень твердый камень.

Обычно такие камни напоминают стекло мутноватого, или даже прозрачного вида. Выбить искру из окатанного камня нельзя, гальку нужно расколоть и высекать искру от острого края. Попробуйте на искру несколько камней и берите самый искристый.

Трут должен быть очень сухим, его нужно набрать из тонких волокон дерева, подойдут х/б носки, ватоподобный пух растений загорается от малейшей искры, высекайте в безветренном месте, трут рекомендуют держать над кремнем.

6. Трение веревки о сухую палку

Сосновая палка, в ней расщеп, в него трут, кладёте так, чтобы под палкой было пространство. Верёвка нужна желательно из натуральных волокон, на концах прикрепите деревяшки, как у цепной пилы. И, соответственно, пилите, Шура. Пилить нужно с большим нажимом быстрыми короткими движениями. Буквально на счёт «десять» начинает дымить. Останется лишь раздуть огонь.

7. Трение ватного шарика

Между двух сухих дощечек положите кусочек ваты от телогрейки, например, и утюжьте туда-сюда, пока не начнет тлеть. По рассказам стариков, огонь очень легко добывается.

8. Трение палки о другую палку

В сухой и мягкой деревянной дощечке сделайте канавку, в которую нужно вставить под углом 45 градусов твердую деревянную палочку. Нажимая сверху на палочку, водите ею по канавке нижней дощечки, в крайней точке соберется истертый материал, через время твердая палочка наберет нужную температуру. Вначале появятся клубы дыма. Затем можно наблюдать, как начинает накапливаться древесный порошок шоколадного цвета. Отдельные частицы этого порошка, увлекаемые быстрым движением, выбрасываются дальше. Можно отчетливо видеть, как они падают, дымясь, хотя искр не видно.

Очаг горения возникает там, где накапливается кучкой горячий порошок, куда свободно поступает воздух и поддерживает горение.

Лучшие материалы – сосна и бук. Не рекомендуется применять в этих целях липу и осину.

9. Сверление

В мягкой сухой древесине сделайте углубление и канавку для подхода воздуха, возьмите твердую сухую палочку и вставьте в углубление, сверху прикрыв камнем. Вокруг углубления насыпьте материал для растопки, трут или фитиль, мох, ворсу и т.д. Сухую твердую палочку приведите в движение луком, который перехлестом надевают на палочку.

Наилучшие результаты по времени дает сверление сосны буком. Не рекомендуется применять в этих целях липу и осину.

10. Зажигалка из картофеля

Для того, чтобы разжечь огонь, сначала нужно сделать, так сказать, “электрогенератор”. Для создания генератора вам понадобится:

Картофелина
2 зубочистки
Нож и чайная ложка (Опционально)
2 провода
Зубная паста, n-ное количество
Соль

Провода следует зачистить! Картофель разрезать на две половинки при помощи ножа. Провода продеть через половинку картофеля. С помощью ложечки сделать в другой половинке картофеля выемку(ямочку) – размер ямочки равен размеру ложечки. Зубную пасту смешать с солью и наполнить ею выемку в половинке картофеля.

Соединить 2 половинки(провода с внутренней стороны следует подогнуть, но так чтобы они были обмакнуты в зубную пасту). Половинки картофеля соединить с помощью зубочисток

Для добывания огня следует намотать кусочек ваты на один из проводов. Подождать пару минут(батарея должна зарядиться). Затем следует поднести провода друг к другу до возникновения искры.

Источник