Как сделать стрелу из палки. Изготовление простого лука и стрел

Стрельбу из лука можно отнести к тем занятиям, которые под силу освоить практически каждому человеку. Это очень необычное, при этом доступное хобби, но в то же время это престижное и модное во всем мире увлечение.

На протяжении многих веков люди продолжают заниматься стрельбой из лука. Когда-то он был необходим для охоты, сегодня он так же используется для спорта и развлечений. Но мало кто задумывался, смотря на это оружие, что оно практически не видоизменилось с тех пор, как наши предки его изобрели. Это все та же натянутая на упругий прут тетива и остроконечные стрелы.

Покупка спортивного лука может обойтись вам достаточно дорого, да и не все желающие его приобрести — спортсмены или охотники. Возможно, это ваше увлечение и в свободное от работы время, хочется взять в руки стрелы и попробовать попасть в мишень, а может быть вы хотите обзавестись луком для ребенка, и поиграть с ним в индейцев.

В таком случае лучшим решением будет изготовить лук и стрелы самостоятельно. Это действительно увлекательный и творческий процесс, не менее интересный, чем сама стрельба. К тому же, неоспоримым плюсом самодельного лука будет возможность сохранить бюджет от серьезного удара.

Итак, давайте разберемся, как сделать своими руками лук и стрелы.

Сам лук можно изготовить из разных подручных материалов:

• Дерево. Самый популярный и, пожалуй, надежный вариант для самостоятельного изготовления. Лук, сделанный из дерева будет обладать прочностью и долговечностью. Лучшими породами считаются ясень и белая акация, так же можно использовать клен, дуб или тополь. При этом на палке не должно быть сучков, отростков, трещин и прочих изъянов. Нельзя использовать хвойные породы деревьев.
• Труба ПВХ. Еще один материал, который можно использовать для реализации своей задумки.
• Необычным, но вполне подходящим материалом, могут быть обыкновенные лыжи. Если быть точнее, верхние отрезки плеч лука изготавливаются из лыж.
• Фанера так же, как и лыжи, может быть вариантом для плеч лука.
• Даже старая автомобильная рессора может стать пригодной для стрельбы.
• Для маленькой игрушки можно использовать, как ни странно, обыкновенную бумагу.

Следующим элементом лука является тетива. Важно понимать, что выбор должен остановиться на прочном, эластичном материале, способном выдержать большое давление. Подходящие варианты для нее:

• Веревка из полипропилена
• Нить из нейлона или шнур
• Капроновая нить
• Шпагат или обычная тонкая леска
• Тонкая альпинистская стропа

Конечно же, нельзя забывать про стрелу! Лучшим выбором материала для ее изготовления будет дерево. Как правило, это березовые и сосновые ветки, рейки или доски. Обрабатывать березу несколько сложнее, но результат получается качественнее.

Наконечник стрелы необходимо сделать острым, так, чтобы он мог проткнуть мишень. Для простого варианта может сгодиться гвоздь, обмотанный проволокой. Для более серьезного подхода следует использовать наконечник из тонкой стали.

Не забудьте на конце стрелы приклеить перья или сделать выемки для пальцев.

Что нужно знать перед началом работы?

Даже если вы делаете лук и стрелы для развлечений или в подарок ребенку, существуют определенные размеры, которые желательно учесть:

Размах рук	Длина стрелы	Длина лука
137-142	55-58	137
145-150	57-60	145
152-157	60-64	152
160-165	64-66	160
167-172	66-68	167
175-180	70	178

Классический вариант лука состоит из:

• Основная часть, т. е. рукоять
• Плечи
• Тетива

После изготовления луку необходимо обеспечить правильный уход. Не пугайтесь, уход простой и не отнимет много времени:

• Лук должен храниться в вертикальном положении.
• Тетива одевается только при стрельбе, а после — сразу снимается. Перед стрельбой нужно «попружинить» лук и тетиву для того, чтобы разработать.
• Перетягивать лук нельзя.
• Хранить только в сухом месте, желательно с чехле.

Лук и стрелы своими руками из дерева

Дерево, пожалуй, самый лучший и доступный вариант для изготовления лука. Для этого вам понадобится:

• Дрель
• Топор
• Нож
• Пила
• Лобзик
• Ножницы по металлу
• Наждачная бумага
• Напильник обычный и напильник для работы с деревом и металлом
• Стапель
• Рубанок

Для изготовления лука вам потребуется запастись временем и терпением.

• Сначала нам необходимо найти подходящую по параметрам ветку. Делать это лучше всего в морозный день. Важно, чтобы на выбранной ветке было как можно меньше наростов и мелких отростков, а длина была не менее 180 см.
• Нет необходимости трогать кору. А спиленные торцы нужно покрыть масляной пропиткой для дерева или специальным лаком.
• Основу будущего лука оставить на просушку в течении пары месяцев, положив ее вертикально в помещение с температурой от 20 до 28 градусов.
• Необходимо предать заготовке прямоугольную форму, сделать это можно при помощи хорошо заточенного ножа и острого топора.
• Оба плеча лука одновременно отпариваем над кипящей водой.
• Для придания изгиба, только что отпаренную заготовку, устанавливаем в стапель на две недели.
• При помещении в стапель кора должна сойти, но если этого не произошло, то на этом этапе, аккуратно счищаем ее при помощи ножа.
• Покрываем изделие воском.
• Зарубки для тетивы делаем только после высыхания.

На нашу заготовку будущего лука необходимо натянуть тетиву. Сделать ее совсем не сложно. Вам понадобятся следующие материалы:

• Шелковая или нейлоновая (№10) нить
• Клей ПВА
• Резиновый клей
• Защита от влаги, например, воск
• Доска
• Толстые гвозди

Необходимо взять два круглых коротких колышка толщиной от 20 мм. На доске, размеры которой 200*40*40, в соответствии с расстоянием размещения тетивы, сверлим два отверстия и устанавливаем колышки.

Следующим шагом нужно намотать на катушку нить для будущей тетивы. На колышки намотать нить, которая будет использоваться как основа. Достаточно 3 витков. Концы нити прочно завязать и промазать ПВА.

Резиновый клей намазать сразу на капроновую нить, при обмотке промазать ПВА. Обмотку делать как можно более плотной. На концах сделать петли для натягивания тетивы на плечи лука.

Перед тем, как вы будете натягивать тетиву непосредственно на плечи лука, немного согните его раз 15. Это позволит привыкнуть изделию к движению.

Без стрел тоже не обойтись. Раз мы делаем лук своими руками, то давайте разберем как они делаются. Минимум, нам потребуется 4 стрелы.

Вам понадобится для будущей стрелы:

• Рейки или доски около 3 см шириной и 85 см в длину

Процесс изготовления:

• При помощи рубанка сузить заготовку (рейку или доску) до 1,5 см.
• Распилить ее на квадраты по 1,5 см с каждой стороны.
• Наждачной бумагой или машинкой для шлифования придать круглую форму, диаметром не более 8 мм.
• Так же мы можем прикрепить перья. Для этого лучше всего подойдут вороньи. Перо разрезать пополам и с помощью нити примотать к концу стрелы.
• Наконечник лучше купить в специальном магазине. Изготовить его самостоятельно можно, вырезав из тонкого листа железа или примотав острый гвоздь прочной леской.

Самодельный лук из трубы ПВХ

Не смотря на то, что дерево наиболее подходящий и доступный вариант материала для лука, смастерить его можно и из ПВХ трубы. Изготовление деревянного лука занимает долгое время, а на работу с трубой потребуется гораздо меньше.

Вам понадобится:

• Труба ПВХ
• Строительный фен
• Нож по металлу
• Брусочки
• Формовочная доска
• Стапель

Процесс изготовления:

• Во-первых, необходимо выбрать трубу.

Обратите внимание, что нам требуется труба ПВХ, а не ПП или ПЭ.

• Отметить центр посередине будущего лука и отложить от него по 6 см в каждую сторону. Это будет ручка.
• Так же, нужно два брусочка по высоте как труба.

• Теперь надо нагреть одно плечо лука при помощи строительного фена до тех пор, пока оно не станет равномерно мягким.
• Уложить формовочную доску и прикрепить струбцинами.

Важно напомнить, что у ручки доска лежит на брусочках.

• Доска снимается после остывания трубы.
• Все то же самое повторяется с другим плечом.
• Далее следует перейти к формированию ручки. Она так же нагревается и формируется в плоскости, перпендикулярной сдавленным плечам.

Ручка должна быть сформирована под ладонь так, чтобы было удобно держать.

• Без тетивы не обойтись. Поэтому, следующий шаг — крепление тетивы. От самого края на конце плеча отступить около 8 см. Нагреть и изогнуть под углом 60 градусов.
• После остывания вырезаем «держатель» для тетивы.
• Со вторым плечом проделываем то же самое.
• Для тетивы можно использовать веревку из полипропилена.

Материалом для стрел все же лучше выбрать дерево. Для их изготовления вам понадобится дощечки или рейки, диаметр которых до 15 мм. Изготовление стрел подробно рассмотрено в предыдущем варианте деревянного лука. *****Вместо перьев птиц можно использовать армированный скотч***** !РИСУНОК 43 — «Оперение стрел»!

Лук своими руками из старых лыж

Лыжи — прекрасный вариант материал для изготовления лука. Они имеют свои неоспоримые преимущества: уже подготовленные изогнутые концы, при этом изгиб плеч одинаковый.

Для работы необходимо:

• Болты, гайки
• Лыжи
• Толстый деревянный брусок
• Нить из нейлона или из какого-либо плохо растягивающегося материала
• Дрель
• Рубцы
• Ножовка
• Молоток
• Стамеска
• Напильник
• Наждачная бумага
• Клей
• Возможно, понадобится ленточная пила и рубанок

Процесс работы:

• Для начала необходимо изготовить шаблон рукоятки. Важно понимать, что на ней необходимо учесть место для захвата рукой и наличие плоских поверхностей под небольшим углом для крепления лыж.
• Готовый шаблон переносим на брусок и аккуратно выпиливаем будущую ручку.
• Лыжи могут быть очень длинными и не подходить для лука по размеру. Поэтому, согласно параметрам, приведенным в начале статьи, рассчитывается длина лука, а лишний кусок от длинны лыж отрезается.
• При помощи болтов крепятся плечи, полученные из лыж.
• Затем, необходимо вырезать углубления для тетивы. Края обязательно нужно закруглить, в противном случае тетива может перетереться о них.
• Выбранную нить, если она слишком тонкая, желательно переплести. Это придаст ей дополнительную плотность и продлит срок службы.
• Стрелы изготавливаются аналогично предыдущим вариантам лука.

На этом все, лук из старых лыж готов к стрельбе.

Лук и стрелы своими руками из арматуры

Для этого необходимо следующее:

• Стеклопластиковая арматура диаметром 8 мм и длиной
• Профильная труба длиной 20 см, с сечением 20*25 мм
• Фанера, толщиной 40 мм
• Стальной трос для тетивы, диаметр которого 1 мм
• Мебельные болты
• Зажимы
• Толстая нить
• Термоусадочные трубки для декорирования, можно обойтись без них

Процесс изготовления:

• Для каждого плеча необходимо подготовить два отрезка арматуры длиной 50 см и один длиной 70 см.
• Сложить арматуру вместе так, чтобы посередине был длинный отрезок и плотно обмотать синтетической нитью.

Важно сделать это по всей длине, чтобы отрезки арматуры стали единым целым.

• Затем необходимо пропитать плечи будущего лука эпоксидной смолой.
• Для красоты можно подготовить термоусадочную трубку. Надев на плечо, обдуть феном. Со вторым плечом проделать тоже самое. Возможно, что это может стать причиной незначительного снижения упругости плеч, и кроме декоративной функции эта процедура ничего не дает.
• Затем необходимо разрезать профильную трубу вдоль. Замерить середину, и предварительно сделав пропилы, сложить пополам. Далее необходимо просверлить отверстия и при помощи болтов, сжать полученные короба. На рисунке показано, что должно получиться в итоге.

• Не откладывая плеч, можно сразу сделать держатели для тетивы. Для этого достаточно отступить от края плеч по 1 см намотать проволоку и укрепить ее изолентой. Получится своеобразны бугорок для крепления.
• Рукоять изготавливать лучше из дерева.

Не используйте хвойные породы, так как они не выдержат нагрузку. Подойдет дуб. Или можно обойтись фанерой толщиной не менее 4 см.

• Выпилить по выбранному в интернете шаблону заготовку ручки. Отшлифовать и окрасить.
• При помощи мебельных болтов соединить плечи и рукоять будущего лука.

Затем необходимо перейти к изготовлению тетивы. Сделать ее можно из стального тросика, диаметр которого 1 мм. Петли скрепить при помощи обжимов, а на всю длину троса натянуть термоусадочную пленку.

Стрелы можно изготовить из оконного штапика и скотча. При помощи рубанка, обстругать штапик, а из скотча сделать оперение. Вместо наконечника будет достаточно заточить стрелу и обмакнуть в краску.  Такой лук нельзя использовать для охоты или профессиональной стрельбы. Но он прекрасно подойдет для развлечений на природе!

Самодельный лук из автомобильной рессоры

Если автомобильная рессора подходит для создания арбалета, то почему не попробовать использовать ее в качестве материала для самодельного лука? Под рукой может оказаться все, что угодно, и не стоит этим пренебрегать.

Для работы потребуется автомобильная рессора, например, от старого жигули или москвича, и точильный станок.

• Рессору необходимо сточить. Чем она уже, тем лук будет податливым. При этом, необходимо следить, чтобы плечи лука были одинаковыми.
• Рукоятка может быть выполнена из паралона. Для этого необходимо вырезать кусок из пенопласта и примотать его к рессоре с помощью изоленты.
• К концам плечи будущего лука нужно заузить еще сильнее при помощи точильного станка, а так же сделать неглубокие выемки для тетивы.

Теперь переходим изготовлению стрел. Для этого нужна тонкая арматура. Ее необходимо сточить, но таким образом, чтобы она не потеряла свою упругость и не погнулась. С одной стороны затачивается стрела немного острее, а с приделывается пластиковое оперение. Для тетивы подойдет бельевой шнур.

Лук, сделанный из автомобильной рессоры очень тугой и может подойти не каждому. Зато он станет отличным инструментом для развития силы рук.

Используя такой вариант самодельного лука, не забывайте о плотных перчатках, чтобы не поранить руки.

Самодельный лук из бумаги

Такой вариант тоже имеет право на существование, если у вас под рукой есть бумага и желание пострелять. Для охоты, конечно, он не подойдет, но зато подойдет для веселья.

Вам понадобится:

• Лист бумаги
• Ножницы
• Стержни от ручек
• Скотч
• Веревка
• Коктейльные трубочки

Как сделать лук из бумаги:

• Вырезать из листа бумаги квадратную форму.
• Взять 2 одинаковых стержня от ручки.
• Один из стержней замотать в квадратную бумажку. Затем, закручивая с угла заготовки, сделать так, чтобы бумага плотно прилегала. Закрепить скотчем. Тоже самое проделать со вторым стержнем.
• Бумагу нежно замотать не до конца. Свободными должно остаться пара см. Необходимо сдавить эти концы, чтобы они стали плоскими.
• Наложить их друг на друга и плотно закрепить изолентой.
• Для тетивы закрепляем эластичную веревку.

Для стрел можно использовать трубочки от коктейлей, замотав их точно так же изолентой.

На этом все. Бумажный лук и снаряды готовы!

Не имеет значения, какой вы хотите сделать лук. Будь то эльфийский, азиатский, короткий или еще какой, важно придерживаться основных правил и тогда все получится!

Если понравилась статья, поделись с ней:

Изготовление современного традиционного лука

Попробуем описать такую сферу деятельности, как традиционное лукостроение. Рассмотрим необходимые знания, навыки, технологии и инструменты необходимые для создания луков на уровне «продвинутый любитель». Данный уровень выбран не случайно — находясь здесь, мы уже можем получить достаточно качественное изделие, причем особо много не вкладывая по ресурсам (деньгам и времени). Конечно, «немного» — это относительное понятие. Стремление к идеалу (в любой сфере деятельности) будет требовать все больших и больших вложений, при все меньшем и меньшем приращении результата.

Изложение материала хотелось бы начать с краткого обзора традиционных луков, потом перейти к базовым знаниям, требованиям к оборудованию, помещению и в заключении описать технологический процесс изготовления луков.

В рамках этой статьи не будут рассматриваться иные виды луков: олимпийские (спортивный «олимпик») и блочные. Обзор по ним лучше делать в виде отдельных публикаций.

Введение

Традиционные луки в современном мире применяются в сфере отдыха и развлечения, для стрельб на природе и в помещении; как элемент исторической реконструкции, в ролевом движении; организовываются различные клубы спортивной стрельбы, проводятся соотв. турниры; используются для охоты и рыбной ловли.

Широкой популярности этого вида активности способствует простота и доступность как применения, так и изготовления луков; отсутствие каких-то особых ограничений (физических, организационных, законодательных); богатое и обширное историческое наследие человечества в этой сфере деятельности. Лук все время был рядом с человеком на войне и во время добычи пропитания.

И, лишь недавно (по историческим меркам) был вытеснен из обихода более совершенными видами оружия. Сейчас клубы лучной стрельбы есть практически в любом более-менее крупном городе в странах СНГ, Европы, Америки, Азии.

Современные традиционные луки (если не брать историческую реконструкцию из натуральных материалов) часто лишь по виду и форме напоминают своих исторических предков. Новые материалы и технологии позволяют делать луки надежнее, быстрее, долговечнее, зачастую — с более лучшими эксплуатационными характеристиками. Все разнообразие форм и размеров луков очень сложно классифицировать и структурировать. Множество входных характеристик дает огромное количество форм и типов на выходе. В настоящее время различают следующие луки:

• по виду — простые и сложные;
• по форме изготовления — прямые, изогнутые (открытые, сжатые, закрытые, глубокие);
• по материалу изготовления — деревянные, металлические, стеклопластиковые, комбинированные;
• по расположению стрелы относительно продольной оси — центральные, периферийные;
• по конструкции — сплошные, разборные;
• по применению — для стрельбы по мишеням, для стрельбы на дальность, для охоты, для рыбной ловли, для досуга и развлечения;
• по силе натяжения — от легких до тяжелых соответственно;
• по назначению — мужские, женские, детские.

В сфере производства традиционных луков лидирующие позиции сейчас занимают страны Северной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии. Здесь сосредоточены основные фирмы-производители и основная группа пользователей, потребителей их продукции. Интернационализация проникла и в эту сферу жизни. Так, например, в Европе выпускаются традиционные японские «юми», в Китае — английские лонгбоу, в Венгрии — монгольские роговые луки. Но, некая привязка к традициям региона, конечно же есть.

Попробуем детализировать профессиональные требования к мастеру-лукоделу. Выделим знания и навыки (нужные для создания лука) и материально техническую базу (требующуюся для воплощения имеющихся идей и задумок качественно, безопасно и в кратчайшее время).

Знания и навыки

• Понимание свойств и характеристик основных материалов, применяемых для изготовления луков: прежде всего это древесина (во всем ее многообразии видов и форм) и композитные материалы (стеклопластики, текстолиты).
• Владение технологиями деревообработки: пиление, склейка и шлифовка древесины.
• Навыки работы с клеями: эпоксидными (горячего и холодного отверждения, разной густоты и вязкости), натуральными (напр. мездровый клей), поливинилацетатными (ПВА).
• Знания по дизайну, композиции, колористике, пропорциональности, эстетике и красоте.
• Технология финишной отделки деревянных изделий: лакировка, пропитка маслом, полировка, покраска, декорирование.

Материально техническая база

Для организации производства луков требуется отдельное помещение. Чем больше оно будет (в разумных пределах) — тем лучше. Понадобится разместить и обустроить станки и оборудование, рабочие столы, хранить заготовки и материалы для работы. Кроме площади, главное требование к помещению — наличие вентиляции.

При обработке древесины (особенно на этапе шлифовки) образуется множество мелкой вредной пыли — её надо удалять из помещения в котором работают люди. Из базовых станков можно порекомендовать универсальное шлифовальное оборудование и ленточную пилу (для прямых и радиусных распилов). Циркулярная пила (в отличии от ленточной) не позволяет производить радиусные резы.

Из полезного инструмента стоит порекомендовать ручной фрезер (для изготовления форм для склейки) и шлифовально-полировальную машинку (для финишной отделки). Понадобятся и специализированные приспособления: для изготовления тетивы; для тестирования симметричности сгибания/разгибания плеч лука; для замера силы натяжения, скорости полета стрелы и т. п.

Где брать материалы?

Сегодня есть очень много способов решить этот вопрос: одни самостоятельно заготавливают и сушат древесину, другие — покупают готовые наборы для склейки в интернет-магазинах.

Как правило, в большинстве случаев преобладает компромиссный подход — клей, стеклопластик покупается; а заготовки для рукоятки, шпон — изготавливаются самостоятельно.

Отдельно хотел бы остановиться на однонаправленном стеклопластиковом ламинате.

Это основной материал, который и придает современным традиционным лукам все те характеристики, которые позволяют им превосходить своих исторических «предков».

Ламинат стекловолокнистый является однонаправленным и производится путем протяжки нитей стеклоровинга, который изначально пропитывается специально подготовленным эпоксидным связующим. Для лукостроения он имеет множество преимуществ по сравнению со иными материалами: деревом, металлическими сплавами.

Принципиальное значение имеют следующие характеристики:

• Малый удельный вес
• Высокая износостойкость
• Большое изгибающее напряжение при разрушении
• Большая прочность при разрыве
• Неподверженность коррозии, воздействию агрессивных веществ, температуры окружающей среды, нетоксичность
• Легкость в обработке
• Отличная склеиваемость синтетическими смолами

В плече лука однонаправленные ламинат находится спереди и сзади. Его свойства позволяют эффективно работать как на сжатие, так и на растяжение. Дерево в плече современного лука используется лишь в вспомогательных, декоративных целях. Основную нагрузку по запасанию энергии берет на себя стеклоламинат. Да, сухожилия животных тянутся лучше, чем стеклянные нити, а натуральный рог имеет большее сопротивление сжатию. Но, эти материалы массово не распространены, сложны в обработке, зависят от влажности и температуры. Из натуральных материалов плечи лука так же можно изготавливать из бамбука и пиленого шпона твердых пород древисины.

Список заготовок и материалов для сборки лука:

1. Рукоять — центральный элемент, служащий для его удержания лука. Материал рукояти должен быть прочным и твердым, хорошо склеиваться и надежно удерживать крепежные элементы. Изготавливается из твердых пород дерева, может быть как однородной, так и составной.

2. Деревянные ламели — тонкие полосы из дерева со шлифованными поверхностями, готовые к склейке. Ширина ламелей должна быть равной ширине стекла, рукояти и формы. Ламели могут быть постоянной толщины (параллельные), и клиновые — с равномерным изменением толщины по длине. Типовые клиновые ламели имеют клиновидность от 1:1000 до 1:2000, т. е.

   на 1 метр длины толщина изменяется на 1 или 2 мм. Плечи лука могут содержать как одну, так и несколько ламелей — это зависит от формы, длины и требуемой силы.

3. Однонаправленный стеклопластиковый ламинат — служит для внешнего ламинирования луков. Обычно одна сторона шлифованная, вторая (внешняя) — гладкая.

   Толщина стекла может быть 0,5 до 1,25 мм. Слишком тонкое стекло предъявляет повышенные требования к однородности и прямослойности материала ламелей, слишком толстое — делает плечи лука тяжелыми и жесткими.

4. Клинья — вставки в основание плечей разборных луков.

   Делают плечо на участке крепления жестким, и создают плавный переход от рукояти к гибкому участку плеча.

5. Клей — служит для надежного соединения всех деталей в луке.

   Рекомендуется к использованию двухкомпонентный эпоксидный клей с сроком первичной полимеризации не менее 30 минут — чтобы успеть намазать, пропитать, собрать и уложить все детали в форму.

6. Дополнительные элементы — накладки на рукоятку и законцовки плечей. Можно использовать стеклоламинат, дерево, текстолит, стеклотекстолит различного цвета и текстуры.

Для обработки и придания заготовке лука формы и размеров понадобится следующее:

1. Форма для склейки. Если лук прямой — основой для формы может послужить простая ровная доска. Для изготовления изделия с сложным криволинейным профилем потребуется прорисовывать и создавать такую форму из фанеры или клееного дерева.
2. Прижимы. Все компоненты лука склеивается под давлением. Нам надо чем-то это давление на заготовку создать. Для качественного склеивания необходимо обеспечить давление не менее 2 кг/см^2, при склейке площадью 4,5х180 см это составит более 800 кг. Есть несколько вариантов решения этого вопроса:
   • Ручные механические струбцины
   • Пневматический шланг с камерой (создание давления при помощи сжатого воздуха)
   • Обмотка веревкой или резиновым жгутом.
3. Инструмент для обработки. Как писалось выше — требуется небольшой парк станочного оборудования. Обработка ручным механическим способом возможна, но очень трудо- и времязатратна (причем получившийся результат как правило низкого качества). Что именно выбрать, что есть в наличии — надо смотреть индивидуально. К необходимому минимуму следует отнести ленточно-шлифовальный станок и циркулярную или ленточную пилу по дереву.

Единицы измерения, стандарты

В мире луков преобладает английская система счисления физических величин. Для обозначения длины используются дюймы и футы, для массы — фунты. Так сложилось исторически.

В описании конкретных луков вы части встретите что-то подобное: тип: «модерн лонгбоу», длина: 68 дюймов, сила натяжения: 45 фунтов.

Мозг привыкает и, со временем, перестраивается на быстрое восприятие и конвертацию этих величин в привычные нам метры и килограммы.

Процесс изготовления

Технология более-менее стандартизирована, отличия (от мастера к мастеру) заключаются в имеющемся станочном парке, доступных технологиях и материалах. В качестве примера будет описаны этапы изготовления стеклопластикового композитного лука. 1. Выбор типа лука. Подбирается индивидуально исходя из вкусов и предпочтений мастера. 2.

Максимальная детализация всех параметров, проработка документации и изучение опыта предшественников. Оцениваем потребность в материалах, деталях, делаем эскизы и черновые-чистовые наброски. Постепенно получаем полное чистовое техническое решение (на бумаге или в КАД-системе). 3. Изготавливаем основную форму для склейки лука. Её можно сделать из фанеры.

Так же вырезаем заготовку для рукоятки. 4. Параллельно заказываем (или изготавливаем сами) шпон пиленный для плечей лука, эпоксидный клей, однонаправленный стеклопластиковый ламинат. 5. Склеиваем все детали вместе: производим сжатие всех слоев вместе в форме под давлением. 6. Обрезка, получерновая шлифовка, прорезка канавок под тетиву, установка временной тетивы, тиллерование (придание плечам лука симметричности при сгибании). 7. Чистовая отделка. Поверхности последовательно обрабатываются всё более и более мелким абразивом. Используются шлифовальные материалы с все меньшей и меньшей зернистостью. Например: шлифшкурки с зерном 60, 80, 120, 240, 400, 600, 1000 и 1500 грит. Чем меньше шаг и мельче финальное зерно — тем лучше результат обработки. После каждого слоя рекомендую поднимать ворс древесины путём протирки поверхности мокрой губкой. 8. Плетем тетиву для лука в специальном приспособлении. 9. Измеряем получившуюся силу натяжения. Производим тестовый отстрел лука (скорость полета стрелы, дальность, точность, вибрации). 10. Шьем чехол для лука, отделываем кожей рукоять. По календарным срокам: в режиме хобби, и с базовыми навыками все эти этапы можно пройти примерно за полгода.

Анализ полученных результатов

Оценку характеристик получившегося изделия можно разделить на субъективную и объективную. Субъективно оценивается вид, цвет, форма, отделка и покраска лука. Это личностные характеристики, у разных людей они различаются.

К объективным характеристикам можно отнести КПД лука (замерив потенциальную энергию, запасенную в плечах лука при натяжении тетивы и кинетическую энергию, переданную стреле при выстреле). КПД современных стеклопластиковых луков достаточно высок: он достигает, в среднем, 75-85%.

Для наглядной оценки запасенной энергии можно построить график зависимости прироста силы натяжения от длины вытяга. Заштрихованный участок и есть наглядное выражение накопленной энергии. Участок АD длиной 0,6 метров — это длина хода тетивы, а отрезок BC — возрастание силы натяжения от начальной (примерно 200 Ньютон) до конечной (350 Ньютон, от 20 до 35 кг).

Так же к объективным характеристикам можно добавить скорость полета стрелы, силу натяжения, вес, длину, максимально возможную длину растяжки и общую надежность лука (гарантированное количество выстрелов до поломки).

Законодательная база

Ограничивается верхний предел силы натяжения лука. Конкретная цифра отличается в разных странах. Например, для России — сила натяжения тетивы лука должна быть не более 27 кгс, Для Украины — не более 20 кгс.

На основании этого можно считать, что луки с меньшей силой натяжения не относятся к боевому метательному оружию, а приравнены к спортивным снарядам, не требующим никакого специального разрешения на приобретение, изготовление и использование.

Более подробно вы можете (и должны, по большому счету!) проконсультироваться у юристов именно в вашей стране проживания.

Заключение

Как сделать стрелу из палки. Изготовление простого лука и стрел

Перефразируя басмача Абдуллу: лук хорош для того, у кого он есть, и плох для того, у кого его не окажется. Самый лучший в мире лук абсолютно бесполезен без стрел. А стрелы… Стрелы должны соответствовать луку по качеству.

Попаданцам, как водится, на заметку: если вы каким-то чудом обрели годный лук и хотите сделать для него стрелы, то… У вас это, скорее всего, не получится.

И дело даже не в наконечнике: само древко стрелы должно быть идеально прямым (недаром в русском языке есть устойчивое выражение «прямой, как стрела»), достаточно жестким, поскольку стрела в полете волнообразно изгибается, вихляется, и эту тенденцию к изгибу нужно елико возможно погасить, и идеально ровным.

Кроме того, готовая стрела — снаряженная наконечником, тщательно оструганная, с наклеенным оперением и смонтированной втулкой для тетивы на торце — должна быть правильно отбалансирована.

Центр тяжести у хорошей стрелы должен располагаться чуть-чуть дальше ее середины по продольной оси, он должен быть немного сдвинут к наконечнику. Именно немного, иначе стрела в полете «нырнет».

А с учетом того, что наконечники разных типов обладают разной массой, получается, что необходимо готовить древки изначально под разные наконечники.

Вот, взгляните:

Вот это все — наконечники самых разных стрел, найденных на территории Руси, Литвы (исторической, а не современной), Поволжья и Прикамья. VIII-XIV век.

Вот вам наконечники стрел в металле. Рядом — линейка для масштаба. Масса их — от 5 до 20 г, в среднем 10:

Подобные наконечники — срезни для охоты и против бездоспешного противника, граненые и долотовидные — против бронированного — применялись в разных странах, в том числе и на Руси. У нас подобные наконечники входят в обиход примерно с X века, с распространением доспеха. До этого больше были распространены трехлопастные наконечники — наследство скифо-сарматского времени, но это так, к слову…

На этом фото, кстати, трехлопастной наконечник — всего один, под номером 30. Он отражает процентное соотношение таких наконечников к остальным в средневековой Руси.

Эти наконечники — очень разные. Нельзя ставить какой из них на какую угодно стрелу — нарушится баланс, стрелять будет невозможно. И это только одна из многих тонкостей изготовления стрел.

  Плетение темляка змейка. Темляк из паракорда «змейка»

Кстати, на Руси существовала особая профессия — стрельник. Она упомянута в новгородских писцовых книгах, правда, Медведев упоминает, что занимался стрельник лишь ковкой наконечников. При этом сам Новгород славился деревообработкой в целом — в том числе и изготовлением древок для стрел.

Как делали стрелы

В первую очередь вытачивалось древко. Легкие древки для охоты могли делаться из камыша, но боевые (или против серьезного зверя) — только из дерева.

Предпочтительным деревом была береза, сосна, ель, на Юге — кипарис. Для стрел подходили только породы с твердой прямослойной древесиной, т.е. от деревьев, которые растут прямо, причем оптимальным выбором считалось старое дерево — его древесина плотнее и жестче.

Осенью, когда в дереве меньше влаги, его рубили и распиливали на чурбачки. Длина чурбачка равнялась длине стрел, которые из него намеревались сделать. Русские стрелы были длиной 70-90 см, в зависимости от размеров лука и пропорций тела лучника.

В течение двух-трех месяцев чурбачки тщательно просушивали, затем раскалывали на заготовки вдоль волокон, каждую из которых долго и тщательно (и очень ровно) обстругивали, добиваясь идеальных пропорций.

Наконечник насаживали на тот конец древка, который когда-то был ближе к комлю — считалось, что там древесина прочнее. Ушко для тетивы делали на той части древка, что когда-то была обращена к кроне дерева.

Господа попаданцы! Стрелы НИКОГДА не делались и не делаются из веток!)))

На почти готовую стрелу надевался наконечник, и только после этого она доводилась до ума специальным ножевым стругом — чем-то вроде узкоспециализированного рубанка для стрел. Рубанки, если что, известны с очень древних времен…)

Окончательная доводка велась «под наконечник», учитывая его вес. Обычная масса наконечника находилась в пределах 8-10 г, но были и ультра-легкие, на 3 г, и очень тяжелые — 20 г. Что, собственно, фото выше и иллюстрирует ))

Толщина древка составляла 8-10 мм.

Также в древке вырезалось ушко для тетивы, глубиной 4-6 мм, или же монтировалась отдельная костяная втулка с ушком (восточный вариант). На Руси применялись оба способа. После монтажа место соединения втулки с древком тщательно обматывалось нитками или сухожилиями и оклеивалось берестой.

После этого на стрелу наклеивали оперение. Здесь существовала масса своих тонкостей. Во-первых, подбор пера: годились только маховые перья (реже — из хвоста), и желательно хищных птиц — орла, сокола, иногда — грифа, иногда — ворона. Но порою использовали и лебедя.

Перо нужно было подготовить к наклейке: очень аккуратно снять опахало вместе с тончайшим наружным слоем стержня. После этого снятая часть стержня промазывалась все тем же рыбьим клеем, и перо приклеивалось по ходу полета стрелы, так, чтобы волокна пера были наклонены к ушку для тетивы.

Имело значение даже то, на каком расстоянии наклеишь оперение от выреза для тетивы. Близко, в двух-трех сантиметрах — стрела будет бить точнее, но лететь медленнее. Дальше, в пяти-шести сантиметрах — скорость увеличится, но пострадает точность. Это старинные муки выбора лучника: мощность боя или точность?

Обычно выбирали последнее ))

Стрелу оперяли в 2, 3 или 4 пера, но чаще всего в 2-3. Четвертое перо не дает особых преимуществ при стрельбе, но истирается, проходя по кибити лука.

Клеили перья под небольшим углом к оси древка — тогда стреле придавалось вращение в полете. Этот принцип очень древний и известный почти повсеместно ))

Учитывалось даже то, из какого крыла птицы взяты перья. Так, в одном арабском трактате XV века рекомендовалось, отправляя в полет стрелу, где были использованы перья из левого крыла, целить в правую часть корпуса противника, и наоборот, т.к. оперение из определенного крыла дает мизерное, но отклонение при стрельбе в соответствующую сторону.

Наконечники

90% наконечников всех русских стрел — черешковые. Втульчатые немногочисленны и происходят либо из северо-западных земель (где была граница с Польшей, Швецией и Тевтонским орденом), либо, как ни удивительно, с северо-востока — с Прикамья. Втульчатыми наконечниками пользовались тамошние угро-финские народы.

Наконечник на стрелу одевался очень осторожно, чтоб не повредить заточку (если он был острый). Для монтажа черешкового наконечника в торце стрелы делали расщеп или отверстие, промазывали его рыбьим клеем и загоняли туда черешок, постукивая по нему деревянной плашкой. После этого место соединения обматывалось сухожилиями и поверх них — берестой.

Втульчатые наконечники монтировались проще — просто-напросто на клей.

В целом все наконечники стрел делятся на трехлопастные (четырех- очень редко), плоские и граненые. Трехлопастные наконечники — самые древние, они были распространены на Руси до X веке, позднее встречались очень редко.

Группа плоских наконечников включает в себя очень большое разнообразие одношипных (гарпуноподобных), двушипных, вильчатых (эти на Руси — редкость), ромбовидных, ланцетовидных, долотовидных наконечников, а также срезней и томаров — тупых, округлых наконечников на пушного зверя, чтоб шкуру не портить. Все их в рамках одной статьи описать невозможно, поэтому интересующихся отсылаю к уже помянутой монографии Медведева — «Лук и стрелы, самострел».

Плоские в сечении наконечники — самые распространенные в Европе, Азии и России. Они — самые ходовые. Наиболее широкие из них, как считается, применялись по неодоспешенной коннице противника: это оптимальное средство, чтобы пустить коню кровь, т.к. убить одной стрелой его довольно тяжело.

Вильчатые наконечники, судя по всему, охотничьи. Они часто встречаются у сибирских народов, но довольно редко — у славян.

Некоторые авторы считают, что они предназначались для перерезания тетивы у вражеских луков, но лично я в это не верю.

Если ты такой меткий стрелок, что можешь выстрелом рассечь вражескую тетиву, то ты врагу и в глазницу/щель между доспехами легко попадешь, и не надо лохматить бабушку…))

Последнюю из основных групп стрел составляют граненые — бронебойные. Они могут иметь 3, 4 или 6 граней, но чаще всего в сечении они — треугольник или ромб.

Такие стрелы массово появляются у славян с X века нашей эры — как раз тогда, когда у них распространяются первые доспехи. И употребляются эти наконечники примерно до XIV века, позднее уступая плоским ромбовидным, которые тоже обладают неплохим бронебойным эффектом, но лучшей поражающей способностью.

Почему? Да потому, что, как я не раз уже говорил, с XV века наши предки переходят на восточную тактику боя. Бронированная конница сильно сокращается в численности, и основным доспехом становится..

Изготовление стрел для лука в лесу без станков и оборудования

Виктор Карасев 28-02-2019, 09:38 17 098 Охота Добрый день, в этой инструкции автор расскажет, как самостоятельно изготовить идеально прямые стрелы в условиях леса без специальных станков и оборудования, используя практически один нож.Вы наверное видели американские фильмы, в которых главный герой заходит в лес с одним ножом и в течение дня изготавливает себе лук и стрелы, так вот это голливудский бред, стрелы изготовленные голливудским героем будут лететь куда угодно только не в цель. Изготовление качественных стрел требует времени от четырех до пяти дней.

Материалы и инструменты, которыми автор пользовался:

Список материалов:

1. Кустовая ива на втором году жизни.2. Гвоздь 100х5;3. Веревка;4. Толстая капроновая нить;5. Сучек ели;Список инструментов:1. Нож;2. Молоток;3. Напильник;4. Пенек;5. Два гвоздя 40х2;6. Погнутый гвоздь 100х5 заточенный в виде отвертки;7. Камень или дерн весом 15-18 кг летом или 20-25 зимой.Процесс изготовления стрел:Шаг первый: Изготовление заготовок для стрел, выпрямляем иву и снимаем шкурку.1. Для изготовления идеально прямой стрелы нам понадобиться заготовка из кустовой ивы на втором году жизни, это необходимо, чтобы получить качественную достаточно жесткую стрелу, если взять кустовую иву меньше двух лет, стрела будет мягкой, если больше двух лет, на иве появятся твердые отростки и потребуется дополнительная обработка заготовки.2. Привязываем к тонкому концу ивы веревочную петлю, на толстый конец привязываем камень или дерн весом 15-18 кг летом или 20-25 кг зимой.3. Пока ива сырая и мягкая, подвешиваем ее на ветку для высыхания, груз растянет заготовку до идеального состояния, после высыхания заготовка из ивы станет совершенно прямой. 4. На четвертый день на заготовке ножом делаем кольцевые надрезы. Надрезы делаются перед веревочной петлей сверху и снизу.

[center]

5. Цепляем кожуру, она легко отходит, затем снимаем кожуру с древка по кольцу. Древко получилась гладкой и не требует дополнительной обработки. Досушиваем заготовку древка до конца.Шаг второй: Калибровка стрелы, обрезка заготовки по длине.1. Заготовки древка стрел получились разной толщины, их необходимо прокалибровать подогнать по толщине, по весу и длине, для этого в пенек вбиваем два гвоздя 50х2 с расстоянием между ними равным диаметру стрелы, но не больше 12 мм.2. Берем самую тонкую стрелу, вставляем между гвоздями и протягиваем вдоль них пока заготовка древка не станет касаться гвоздей, раздвигая их в стороны, делаем ножом насечку на древке. 3. Обрезаем ножом заготовки древка по засечкам.4. Определяем длину стрелы, для этого вытягиваем левую руку как при стрельбе из лука, ладонь раскрыта, конец заготовки древка стрелы касается кончиков пальцев, второй конец заготовки зажат двумя пальцами которые касаются подбородка, это идеальное расстояние для стрелка. Фиксируем это положение, можно взять на 2-3см длиннее, затем осторожно, чтобы не расщепить, обрезаем конец заготовки.5. Складываем все оставшиеся заготовки в пучок и обрезаем по найденному размеру. Заготовки получились 20-25 граммов с разбегом 2-3 грамма.Шаг третий: Изготовление наконечника 1. Самым простым вариантом для наконечника будет изготовление его из крепкого дерева, такого как сухой сучек елки, это самое крепкое дерево в лесу.2. Делаем кольцевой надрез, и осторожно подстругивая ножом, подгоняем цилиндрическую часть наконечника под диаметр древка стрелы.3. Острый конец наконечника выстругиваем в виде конуса или в виде остроконечной пирамиды с плоскими гранями, какой будет удобней изготовить. Шаг четвертый: Установка наконечника1. Перед установкой наконечника в заготовке древка стрелы просверливаем отверстие диаметром примерно 5 мм, для этого сгибаем гвоздь 100х5 под 90 градусов, а острый конец гвоздя напильником затачиваем как отвертку. Ива представляет собой полую трубку заполненной мягкой сердцевиной, которую легко можно высверлить. Заточенный гвоздь вставляем в центр заготовки и медленно вращая, высверливаем отверстие.2. Осторожно вращая наконечник, вставляем его в толстую часть древка стрелы, устанавливаем до самого конца. У нас получилась стрела со сменными наконечниками.3. Вместо деревянного наконечника можно использовать гвоздь диаметром 5 мм, для этого необходимо заострить конец древка под ноль, на прочность стрелы эта доработка не повлияет.4. Для закрепления наконечника на древке на расстоянии 25 мм ножом делаем кольцевой надрез на глубину 0,5-0,7 мм, не торопясь делаем срез в сторону надреза, устанавливаем наконечник и обжимаем капроновой нитью.5. Для выполнения обжатия наконечника, берем капроновую нить, на конце делаем узелок для удобства затягивания петли зубами, затем из капроновой нити делаем петлю, прикладываем к кольцевому надрезу, прижимаем пальцем и начинаем равномерно накручивать нить, начиная от кольцевого надреза примерно 15 мм, затем накручиваем в обратную сторону, что бы получилось два слоя. Протягиваем нить с узелком в петлю и зубами затягиваем петлю под два слоя нитей, обрезаем концы нитей. Такое крепление никогда не развяжется.Шаг пятый: Изготовление хвостовика1. Высверливаем согнутым гвоздем отверстие в древке стрелы со стороны меньшего диаметра.2. На расстоянии примерно 15 мм от торца древка стрелы тонким концом ножа просверливается небольшое отверстие 2,5 мм, затем сверлим такое же отверстие с противоположной стороны.3. Тонким ножом напротив отверстий вырезаем куски стенки древка стрелы шириной 2,5 мм.4. Для укрепления хвостовика, берем капроновую нить и начинаем накручивать нить восьмеркой вокруг торцов хвостовика 5-6 раз, таким образом, создаем из ниток амортизатор для тетивы. Для предохранения древка от разрыва тетивой делаем петлю из нити и начинаем наматывать в сторону наконечника примерно 20 мм в один слой, затем протягиваем нить с узелком в петлю и зубами затягиваем петлю под слой нитей, обрезаем концы.Шаг шестой: Изготовление оперения (стабилизатора)1. Стабилизатор делается из лишайника (уснея бородатая), для этого делаем несколько заготовок лишайника длиной примерно 30-40мм, располагаем равномерно по кругу вокруг стрелы на расстоянии 40 мм от хвостовика, закрепляем капроновой нитью так же как мы крепили наконечник.2. Для выполнения обжатия оперения, берем капроновую нить, на конце делаем узелок для удобства затягивания петли зубами, затем из капроновой нити делаем петлю, прикладываем к краю оперения, прижимаем пальцем и начинаем равномерно накручивать нить, начиная от края примерно 10 мм, затем накручиваем в обратную сторону, что бы получилось два слоя. Убираем петлю и подрезаем лишайник по краю накрученной нити, затем петлю возвращаем на место и снова делаем насколько оборотов нитью, сглаживаем острый угол от лишайника. Протягиваем нить с узелком в петлю и зубами затягиваем петлю под два слоя нитей, обрезаем концы нитей. Подрезаем примерно 15 мм по кругу наш стабилизатор, выравнивая концы.Шаг седьмой: ИспытанияСтрела летит в цель вполне устойчиво, но оперение делать лучше из перьев.1 часть: 2 часть: Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

8.9

Идея

9.4

Описание

9.4

Исполнение

Итоговая оценка: 9.21