Безусловно, мы прекрасно понимаем, что для забивания гвоздей предназначен молоток, а не пассатижи, и лучше всего задача решается тем инструментом, который для нее изначально спроектирован… Хотите на бездорожье – покупайте полный привод и тюнингуйте его, увеличивая потенциал проходимости.
Но также мы знаем и многочисленные примеры компромиссных решений. «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое», говаривал знаменитый путешественник Филеас Фогг.
Давайте посмотрим, какой набор максимально бюджетных покупных или вовсе сделанных своими руками приспособлений и инструментов нужно иметь в моноприводной «пузотерке», если на ней планируется иногда перемещаться по лесам и полям.
Сегодня многие недооценивают возможности старых добрых цепей на колеса, считая их ушедшим в прошлое дедушкиным нафталином. Однако хоть раз прокатившись на цепях, они кардинально меняют свое мнение.
«Джипом» моноприводный городской седан на шоссейной резине, конечно, не станет, но проходимость возрастает радикально.
Главное — помнить о малом клиренсе и жестко контролировать педаль газа, чтобы не зарыться и не сесть на пузо.
Нам нужен самый простой «советский» вариант типа «лесенка», выполненный из цепей с крупными заваренными звеньями и с мощным эксцентриковым замком. В конструкции не должно быть тросиков, резиновых и проволочных натяжных крючков и прочей мишуры, облегчающей установку.
Все это свойственно современным цепям, сделанным по европейскому образцу и предназначенным в основном для относительно чистой, но покрытой льдом или укатанным снегом дороги.
«Европейские» цепи, в отличие от «старосоветских», тонкие и слабые, плохо гребут на реальном бездорожье и легко рвутся на раскисшей лесной дороге, когда в грязи попадается мощный корень дерева или булыжник.
Альтернативный вариант — «браслеты» на колеса. Лучше, чем ничего, но гаджет этот нежный и хлипкий.
Его слабым местом является замок натяжки ленты (его лучше выбирать не литым из цинкового сплава, а штампованным из толстой стальной пластины), да и сама цепь часто слишком тонкая и хилая.
К тому же «браслеты» затруднительно использовать на штампованных дисках, где они задевают за тормозной суппорт, а ремень может оказаться разрезанным кромкой отверстия в диске.
Главный минус цепей – «грязная история» с их монтажом и демонтажем и вызванное этим желание максимально оттянуть момент, когда нужно лезть за ними в багажник. Часто такая тактика кончается застреванием в грязи, где надевать цепи уже и невозможно, и бессмысленно.
Если вы целенаправленно лезете на бездорожье на не предназначенной для этого городской машине, категорически важно иметь при себе качественный правильный трос, за который вас смогут в случае чего выдернуть добрые и отзывчивые люди.
Увы, в багажниках подавляющего большинства легковых автомобилей лежит хилая буксирная 5-метровая «ленточка», которой можно дотащить заглохшую машину до сервиса или бензоколонки по ровному и чистому асфальту, но выдернуть из грязи застрявшее авто почти нереально – дешевый буксировочный тросик лопается даже при легком рывке.
Для правильного выдергивания застрявших автомобилей нужен так называемый рывковый трос (также называемый динамической стропой) длиной 8-10 метров.
Буксирный трос дает жесткий рывок с риском обрыва или выламывания проушины, динамический же эластично удлиняется в процессе рывка, плавно накапливая энергию, а в момент, когда запас удлинения исчерпан, резко сжимается.
Поймав миг прекращения удлинения, водитель автомобиля-буксира жмет на тормоз, и сокращающаяся стропа по сути сама выдергивает застрявшую машину. Таким образом удается даже вытаскивать тяжелый автомобиль более легким.
Главная трудность в работе с динамической стропой – ловля того самого момента, когда водителю автомобиля-буксира нужно бросить газ и тормознуть.
Без знания и опыта это непросто, но еще сложнее, когда за рулем буксира сидит посторонний человек, не имеющий понятия о работе динамической стропы.
Так или иначе, бюджетный тысячерублевый рывковый трос российского производства даже в отсутствие навыков его использования будет надежнее и правильнее трехсотрублевой китайской «ленточки» из набора автомобилиста с красивыми блестящими крючочками на концах.
Кстати, крюками хорошие тросы оснащаются редко, обычно на их концах петли. Для крепления тросов к буксировочным проушинам удобна скоба-шакл, и многие приобретают их в хозмагах, радуясь привлекательной цене в 50-70 рублей за штуку.
Но безымянные китайские шаклы, отлитые из переработанного стального мусора, нередко лопаются и выстреливают на тросе с энергией пушечного снаряда, грозя искалечить людей и машины.
Чтобы не случилось беды, нужно либо покупать высококачественные шаклы, или, как вариант, те же беспородные китайские, но с заведомо избыточными габаритами, рассчитанные на нагрузку вдвое больше разрывного предела троса. Или же использовать скобу так, чтобы ее кольцо не подвергалось прямому разрывающему усилию, и при обрыве рывкового троса она не отправилась бы в полет.
Сэндтраки
Сэндтраками именуют подкладываемые под колеса автомобиля панели, призванные помочь преодолеть рыхлый грунт или препятствие — выползти из песка, грязи, уменьшить углы въезда и съезда, грозящие повреждением бампера, проехать через глубокую, но неширокую канаву. Серьезные джиперы возят с собой 2-3 пары сэндтраков, но пара штук — крайне полезная вещь и для «пузотерки», которая попала в чуждую для нее среду.
Сэндтраки легко приобрести в любом в «офф-роудном» магазине, но для городской моноприводной машины их однозначно целесообразно не покупать, а изготовить самостоятельно без лишних затрат.
Берем обрезную доску сечением 150х40 мм и отпиливаем от нее два куска длиной примерно 1,2-1,5 метра.
Отрезки длиной 1,2 метра влезут в багажник большинства легковушек, более длинные лучше перевозить привязанными к накрышному багажнику.
В принципе, в самом простейшем варианте пары мощных досок вполне достаточно. Если же хочется повозиться, то можно использовать доску чуть пошире, насверлить вдоль по кромке отверстий с шагом 15-20 сантиметров и «прошнуровать» ее крепкой веревкой, сделав поверхность доски более зацепистой для протекторов колес.
Лебедка
Электролебедку, встроенную в силовой бампер, принято считать аксессуаром серьезно подготовленного внедорожника. Однако простейшая ручная рычажная лебедка в паре с удлинительной веревкой длиной 8-10 метров позволит вытащить на более-менее твердый грунт застрявший в лесной колее седан, хэтчбек или переднеприводный городской кроссовер, и даже развернуть его на месте в обратную сторону.
 |
 |
Главное, чтобы вокруг было достаточное количество деревьев, за которые можно «лебедиться»… Ибо в отличие от джиперской электролебедки, ручная рычажная имеет барабан небольшой емкости и короткий рабочий отрезок троса, обычно ограниченный двумя-тремя метрами.
В чистом виде её использовать не получится – только с дополнительным удлиняющим тросом, привязанным к дереву (причем вышеупомянутый динамический трос не подойдет – нужна именно жесткая буксировочная веревка или стропа).
Вытаскивать машину придется в несколько приемов, постепенно подматывая и укорачивая закрепленную за дерево веревку после того, как лебедка протащила машину пару метров, выбрав весь свой запас троса.
Якорь
Якорь незнаком большинству асфальтовых автолюбителей. Это традиционный джиперский инструмент.
Если вы решили пересечь поле, дабы добраться с удочками до заветного озерца, но сели на брюхо, лебедка не поможет – цеплять ее просто не к чему.
Когда вокруг никого, а до ближайшей трассы или деревни с трактором – с десяток «кэмэ», якорь для самовытаскивания станет спасением и для владельца «пузотерки».
 |
 |
Массивные якоря заводского изготовления типа «плуг» в магазинах джиперского снаряжения стоят достаточно дорого. Для редких выездов на природу на седане, хэтчбеке или переднеприводном «кроссовке» их приобретать нерационально. Но если вы обладаете навыками работы с болгаркой и сваркой, то стоит погуглить популярный у полноприводной публики так называемый «грузинский якорь».
Он является «конструкцией выходного дня», не занимает много места в багажнике и легко изготавливается из подручного металлолома. Якорь представляет собой заостренный стержень с приваренными крыльями и куском стального троса.
Забиваем его кувалдочкой в грунт под углом так, чтобы трос выходил на поверхность ниже уровня земли через прокопанную лопатой канавку, и успешно «лебедимся».
«Смеяться после слова лопата»
Съезжая с дороги, не забудьте про три главных инструмента – один шанцевый и два плотницких: лопату, топорик и ручную пилу по дереву с крупным зубом.
Стоит заранее убедиться, что топорик не болтается на топорище, а пила остра: они помогут вам разрезать упавшее поперек дороги дерево, нарубить веток, чтобы заполнить глубокую колею, и так далее. Лопату желательно иметь с поперечной рукояткой на черенке – именно такой удобнее всего подкапывать грунт под колесами и порогами.
Не ленитесь хорошенько выровнять ямы-канавы под колесами и на пути вытягивания машины, даже если на помощь идет тяжелый внедорожник с мощным тросом. Это избавит от повреждений порогов, бамперов и защиты двигателя.
Заранее проверьте буксировочную проушину на своей машине на предмет острых кромок, и если они есть, обработайте их наждачкой.
Задняя проушина часто выполнена из отштампованного металла, и ее кромки способны перерезать синтетический трос, если он закрепляется петлей или узлом.
Переложите съемную переднюю резьбовую проушину из ниши под полом багажника в доступное место в салоне, чтобы не выкладывать на землю гору вещей и снаряжения, добираясь до нее, когда потребуется.
Ну и главный совет – если уж съезжаете с шоссе на «пузотерке», трезво оценивайте ограниченные возможности своего автомобиля вне асфальта.
Промеряйте глубину штурмуемых луж с помощью резиновых сапог и палки, не ленитесь заранее пускать в ход цепи, сэндтраки и лопату, не надейтесь на великое русское «авось».
Едва ли ведро подберезовиков или килограмм плотвы стоят оторванного бампера, промятого порога или многочасового кормления комаров в ожидании помощи.
Опрос
Вам когда-нибудь доводилось застревать на легковушке на бездорожье?
Езда по бездорожью — как правильно ездить чтобы избежать проблем
Если вы водите машину, то рано или поздно вам придется свернуть с асфальтированной трассы на проселочную дорогу или вообще оказаться в месте, где дорог нет. И дело даже не в том, что российские дороги – притча во языцех, просто имея автомобиль, всегда хочется разнообразить свой досуг, расширить горизонты – выехать за город, на речку, на дачу или на пикник. Как правило, в этих местах хороших дорог нет.
Поэтому каждому водителю за рулём необходимо иметь навыки езды по плохим дорогам и даже по бездорожью.
Главное правило в таких ситуациях – это оценить технические возможности своего автомобиля, чтобы принять верное решение: искать объезд или рискнуть и поехать по плохому пути дальше. Вы должны быть уверенны в своей машине, но не самоуверенны – иначе все может кончиться как в известной поговорке: «чем мощнее автомобиль, тем дальше бежать за трактором».
Бездорожье требует от автомобиля повышенной мощности, большей тяги. Этого можно достичь, двигаясь на низкой передаче. Поэтому, если у вас «механика» — не переключайтесь на самые высокие скорости, а если «автомат» — установите принудительное ограничение максимальной передачи (D2, D3).
Как правильно ездить по грунтовой дороге
Грунтовые дороги отличаются неровным покрытием, наличием различных ям, ухабов и кочек, машину может в любой момент резко бросить в сторону при попадании в яму или наезде на препятствие, поэтому руль надо держать как можно крепче, желательно двумя руками. Дорогу приходится выбирать особенно тщательно, объезжая плохие места, поэтому вам понадобится хороший обзор. Если видимость недостаточная — подложите что-нибудь на сиденье, чтобы сидеть повыше и лучше видеть дорогу перед собой.
На грунтовой дороге часто машинами наезживается колея. Передвижение по ней тоже имеет несколько секретов.
При езде в колее обычно возникают сильные боковые толчки, поэтому не набирайте высокую скорость, иначе вы рискуете опрокинуться. Пассажирам лучше держаться крепче, например, за специальные поручни и крепления, чтобы не получить травму.
Часто бывает трудно выехать из колеи, особенно, если она глубокая – автомобиль отбрасывает обратно. В таком случае нужно применить маятниковое движение рулем, раскачать автомобиль, а затем с резким поворотом в сторону выезда нажать на газ. Пересекать колею лучше не перпендикулярно, а наискосок под углом 45-60°.
Если на дороге встречаются крупные камни, то лучше их объехать. Ведь камень может повредить шины, рулевые тяги, привод, тормозные шланги, и даже пробить поддон картера двигателя с маслом. Если объезд невозможен, то подъехав вплотную к камню замерьте его размеры – сможет ли он безопасно пройти между колес? В любом случае, лучше не полениться и убрать камень с дороги.
Секреты езды по грязи
Если колея, по которой вы едете, переходит в грязь или лужу, то лучше продолжать движение прямо и ехать в грязь, потому что дно колеи обычно неплохо утрамбовано. Однако, если лужа большая, то сперва надо проверить ее глубину и плотность грунта какой-нибудь палкой, а затем осторожно въехать в лужу только передними колесами. Если вы почувствуете, что машина начинает погружаться в грязь, то давайте задний ход и ищите объезд. Так будет безопаснее.
Грязь и распутицу лучше преодолевать с разгону и, ни в коем случае не останавливаясь, иначе вы можете застрять посреди размытого участка и больше не тронуться.
Но слишком давить на газ тоже не следует – могут забуксовать колеса, поэтому необходимо держать немного повышенные, но стабильные обороты.
Если же колеса все-таки забуксовали, то давить сильнее на газ тем более не следует – машина зароется в грязь еще сильнее, и тогда самой вы точно выбраться не сможете. Можно попробовать осторожно выехать назад по собственным следам.
Если и это не удалось, то придется откапывать колеса, подкладывать под них плотный материал: хворост, доски, ножной коврик, а в некоторых случаях чехлы от сидений или даже одежду.
Если вы едите с пассажирами, то иногда может помочь пересадка пассажиров: надо перераспределить вес в сторону ведущих колес.
Отдельно надо сказать про езду по косогору, особенно влажному. Неопытным водительницам может показаться, что их машина вот-вот опрокинется, но такое вряд ли случится, особенно с легковым автомобилем. Максимум чем это грозит — машина сползет, причем как боком, так и задом. Поэтому, если есть такая возможность, по косогору лучше вообще не ехать.
Буксировка застрявшего автомобиля
Если вы застряли, и справиться с проблемой самостоятельно не получается, то вам остается приготовить буксирный трос и ждать, пока вас вытянут.
Некоторые автолюбители часто допускают одну ошибку — цепляют трос за бампер своей машины вместо специальных креплений. Этого делать нельзя ни в коем случае: помнете бампер или даже повредите крылья. Рулевые тяги, стабилизатор, рычаги-подвески, задний мост — тоже не лучшие места для крепления троса, для этого необходимо использовать штатные крюки.
При движении на буксире нужно заранее договориться о сигналах. Наример, один длинный гудок – «двигаемся медленнее», два коротких – «останавливаемся». Поворачивать при буксировке следует особенно осторожно, следите, чтобы трос не перехлестнуло и он не повредил облицовку.
Форсирование водных препятствий
Небольшую речку с невязкими и некрутыми берегами можно вполне спокойно переехать. Нужно только замерить глубину и определить, не вязкое ли дно.
Максимально допустимая глубина для форсирования ручья или реки – не более половины высоты колеса вашего легкового автомобиля.
Также следует внимательно осмотреть противоположный берег – насколько он крутой, возьмет ли его машина и не застрянет ли ваша машина в воде. Выгоднее в этом отношении иметь переднеприводной автомобиль, ему будет легче взобраться на берег.
Форсируя речку, осторожно подкатитесь к воде и плавно, слегка увеличив газ (чтобы вода не попала в глушитель), переезжайте брод. Спешить, а тем более заезжать в воду с разгона, не стоит. Вы поднимите высокую волну, которая заглушит двигатель. А снова запустить его в воде у вас вряд ли получится.
Снег и песок: секреты движения по рыхлым поверхностям
В песке или глубоком снегу автомобиль часто вязнет, а колеса легко срываются в прокрутку и буксуют. Идеально – двигаться по уже накатанной колее, иначе вы рискуете завязнуть.
Если у вас нет цепей на колесах, и к тому же установлены обычные шины, то шансов проехать нет почти никаких. Не помогут даже шипы – в рыхлом снегу от них нет никакой пользы.
От езды по такой поверхности лучше отказаться сразу.
Есть один секрет, связанный с шинами.
Некоторые водители повышают проходимость своих автомобилей при движении по рыхлым дорогам, спуская наполовину (а то и более) давление в шинах. В результате давление воздуха падает, шины расплющиваются и, словно лыжи, не дают автомобилю сильно утопать в песке или снегу. Если других вариантов нет, то можно применить и такой способ.
Мар.17.2012
Статьи
Отзывы (0)
Другие статьи по теме
Что нужно знать прежде чем ездить по бездорожью
Для многих людей, которые владеют внедорожниками, бездорожье это что-то неизведанное и страшное. Удивлены? Ведь зачем тогда внедорожник.
Но так уж получается, что многие владельцы внедорожников, которые потратили не малые деньги на полноприводный автомобиль, никогда в своей жизни не выезжали на бездорожье и даже ни разу не включали пониженную передачу для преодоления сложных участков дороги.
В большую часть времени огромное число владельцев внедорожников эксплуатируют свои автомобили по асфальту. Попробуем это исправить с помощью основных правил и навыков, которые могут освоить владельцы внедорожников, которые еще не знают что такое бездорожье. Может быть, наша статья поможет кому-нибудь развеять свои страхи и наконец-то начнет использовать полноприводную машину по назначению.
Что такое 4WD и как тяга помогает на бездорожье?
Термин — полноприводный автомобиль на самом деле вводит автолюбителей в заблуждение. Многие из автовладельцев полагают, что раз их автомобиль полноприводный то, заехав в грязь, машина без проблем выберется с плохой дороги, так как крутящий момент передается на все четыре колеса.
- Полноприводная система в машине означает, что крутящий момент двигателя делится между передними и задними колесами с помощью дифференциалов, которые и передают получаемую мощность на колеса.
- Когда поворачиваете на автомобиле, то ваши внешние и внутренние (по отношению к углу поворота) колеса двигаются с разной скоростью в связи с тем, что внешним колесам при повороте необходимо проехать больше расстояние, чем внутренним.
Система передачи крутящего момента на колеса настроена таким образом, чтобы передавать мощность на то колесо, которое имеет меньшее сопротивление. На асфальтовом покрытии это незаменимая вещь. Но когда машина выезжает на бездорожье, передача мощности на все четыре колеса (пускай и с разным крутящим моментом) не поможет, чтобы без проблем проехать сложной участок дороги.
Это интересно: Как сорвать колеса в пробуксовку
Например, если вы будете проезжать скалистый неровный участок дороги, когда некоторые колеса внедорожника могут не иметь сцепление с дорогой, то без блокировки дифференциала вам будет сложно проехать без проблем неровную дорогу.
Для того чтобы ваш внедорожник чувствовал себя уверенно на бездорожье необходимо, чтобы машина была оснащена системой передней и задней блокировки дифференциалов. К сожалению, подобной системой оборудованы не много внедорожников. Часть продаваемых на рынке полноприводных машин могут быть оснащены такой системой только в качестве опции, за которую необходимо заплатить не малые деньги.
Но не волнуйтесь. Многие современные внедорожники и некоторые кроссоверы в настоящее время оснащаются эмулированием блокировки дифференциалов.
Как правило, подобная имитирующая система определяет на какое колесо необходимо послать максимальный крутящий момент, а какое колесо должно быть полностью отключено от передачи мощности.
То есть электроника внедорожника самостоятельно определяет, какому колесу в определенный момент времени необходима мощность больше всего.
Максимально медленное передвижение по бездорожью
Самая большая проблема при передвижении по бездорожью это слишком быстрая езда. Помните, что чем быстрее вы передвигаетесь по плохой дороге, тем больше рисков, что машина получит повреждения и застрянет.
Для того чтобы понимать, почему по бездорожью необходимо ездить на максимально медленной скорости, давайте представим, что вы переезжаете лежачий полицейский.
Если вы едите слишком быстро, то ваша подвеска может не справляться со смягчением от неровности, что приведёт к жесткому удару, что принесет вам дискомфорт.
Проезжая лежачего полицейского на медленной скорости, подвеска легко поглотит удар от неровности, делая ваше передвижение на автомобиле комфортным.
Тоже самое происходит и с внедорожными неровностями. Например, если вам нужно проехать по большой неровности или камню то, проехав этот участок на большой скорости, вероятнее всего вы повредите ваш автомобиль. Если же вы подъедете к камню на бездорожье на медленной скорости, подвеска вашего автомобиля сможет подстроиться под неровность и сохранить сцепление ваших колес с дорогой.
В школе мастерства передвижения по бездорожью Land Rover учат такому правилу «Двигайтесь максимально медленно, но не менее чем это необходимо для движения».
Например, вам не нужно проезжать какие-то неровности на бездорожье, когда требуется ехать на максимально медленной скорости, а вы собираетесь забраться в какую-нибудь гору или холм по грязи. Большинство неопытных водителей для этого будут нажимать педаль в пол и буксовать в грязи в надежде, что благодаря мощности внедорожника покорят возвышенность.
Если вы хотите все-таки забраться в горку на грязной дороге, то вы должны знать правильную технику вождения по бездорожью. Самое главное, что вы должны знать при движении по бездорожью в гору, это выбор правильной (но не максимальной) скорости.
Скорость не должна быть медленной (есть риск остановиться на половине пути, и тогда все придется начинать сначала) и слишком быстрой (слишком большая скорость может привести к пробуксовки колес, что, соответственно, приведет к застраиванию машины).
Используйте низкий диапазон крутящего момента или пониженную передачу мощности
Вождение по бездорожью связано с ситуациями, с которыми вы никогда не столкнётесь в обычном мире при движении по асфальту, в городе или на шоссе. На бездорожье вы будете постоянно сталкиваться с различными неровностями и другими препятствиями, которые необходимо преодолевать.
Чаще всего ваша машина будет иметь дело со склонами и оврагами. Лучшее решение для оптимального преодоления препятствий на бездорожье, это включение пониженной передачи крутящего момента на колеса.
К сожалению, многие современные внедорожники не оснащаются раздаточной коробкой, с помощью которой можно включить пониженную передачу крутящего момента на колеса. Поэтому используйте в таком случае для передвижения по сложным участкам дороги самую низкую скорость в коробке передач.
Большинство старых и 4WD внедорожников и пикапов оснащены возможностью включить пониженную передачу крутящего момента с помощью дополнительного рычага рядом с ручкой коробки передач. Некоторые автомобили вместо отдельной ручки включения пониженной передачи оснащены электронной кнопкой или имеют режим включения непосредственно на ручке коробки передач.
Этот режим пониженной передачи крутящего момента может вам помочь пройти такие участки дороги, на которых вы не можете проехать на полноприводной машине, не имеющую возможность движения на пониженной передаче.
Но помните, что вы не должны включать пониженную передачу или ехать на самой низкой передаче, если вы собираетесь проехать несложные участки дороги. Например, вы не должны включать пониженную передачу крутящего момента, если собираетесь проехать небольшую колею на бездорожье.
Вы должны использовать низкий диапазон передачи крутящего момента только тогда, когда хотите проехать сложный участок бездорожья. Например, собираетесь забраться на холм или гору, в грязь или проехать каменистый участок дороги.
Также вы можете использовать низкую передачу крутящего момента при спуске с горы. Особенно на крутых спусках. Это позволит вам тормозить машину двигателем, предотвращая перегрев тормозной системы, и сохранить контроль над автомобилем.
Технологии для новичков: В чем разница между полным приводом, задним приводом и передним приводом
Если ваш внедорожник имеет автоматическую коробку передач и не имеет режим пониженной передачи крутящего момента, то для того чтобы проехать тяжелый участок бездорожья или спуститься с крутого склона, вы можете включить «1» передачу или режим «L».
Также вы можете отключить электронную систему контроля тяги. Некоторые автомобили имеют электронную систему помощи при спуске, которую вы также можете включить, если столкнетесь с проблемой спуска по грязи. В крайнем случае, если у вас что-то не получается при спуске с горы, вы можете выключить двигатель и спускаться накатом, контролируя автомобиль с помощью педали тормоза.
Снизьте давление в шинах
Если ваши колеса накачаны как баскетбольный мячик, то конечно от любых неровностей ваша машина будет отскакивать, что не способствует легкому движению по бездорожью. Если вы снизите давление в колесах, то снизите отскок колес при ударе о неровности. Помните, что сильно накаченные колеса будут создавать лишнюю ненужную энергию отскока, что будет способствовать лишней инерции машины.
Когда вы едете в городе по асфальту, хорошо накаченные колеса помогают автомобилю без лишнего сопротивления катиться по дороге. Из-за небольшого сопротивления колес автомобилю необходимо меньше энергии, чтобы передвигаться по дороге. Это способствует экономии топлива и предсказуемой управляемости.
- Но когда вы оказываетесь на бездорожье, съехав с идеального ровного асфальтового покрытия дороги, высокое давление в шинах будет подбрасывать ваш автомобиль на неровностях, создавая вам дискомфорт и сложности при прохождении сложных участков дороги.
- Шины с небольшим давлением не только лучше передвигаются на бездорожье, но и лучше поглощают удары о неровности, уменьшая риск повреждения покрышек и поломку автомобиля.
Кроме того, слегка спущенные колеса имеют более большую площадь сцепления с поверхностью дороги. Это особенно очень важно, если вы, например, передвигаетесь по песку или грязи. По такой дороге шины с низким давлением позволяют лучше распределять вес автомобиля. Также за счет большего сцепления с поверхностью у вас будет больше шансов не застрять на труднодоступных участках бездорожья.
Обычно опытные владельцы внедорожников советуют накачивать колеса для поездок по бездорожью на 75 процентов от рекомендуемого давления производителем для поездок в городе. Но помните, что спустив давление для передвижения по трудным участкам дороги, вы не должны оставлять низкое давление, если снова выезжаете на асфальт.
Нет, конечно, если вы ненадолго выедите с бездорожье на асфальтовое покрытие, то нет необходимости накачивать колеса. Но если вы закончили свое движение по бездорожному участку, то лучше все-таки восстановить необходимое давление в шинах.
Спуская давление в шинах, будьте осторожны, чтобы не переборщить, поскольку ваша резина держит машину, предотвращая от движения на ободах или дисках. Помните, что если вы слишком снизите давление в колесах, то на неровной дороге вы можете повредить колесный диск.
Не бойтесь перевернуться и повредить автомобиль
Некоторые водители думают, что один из самых ярких признаков, что автомобиль часто ездит по бездорожью это различные повреждения на кузове. Но это не так. На самом деле, если вы видите внедорожник со многими повреждениями от поездок по бездорожью, это говорит о том, что его владелец не умеет эксплуатировать машину на плохой дороге.
- Именно из-за неправильного понимания многие владельцы внедорожников не хотят использовать свои проходимые машины на бездорожье, считая, что если выехать на плохую дорогу, то даже опытный водитель повредит машину.
- Это одно из самых основных заблуждений, которое и отпугивает многих водителей от поездок по бездорожью.
- Но на самом деле, если вы будете подходить к поездке со здравым смыслом и не будете торопиться, то маловероятно, что вы повредите свой автомобиль.
Если вы нервничаете, выезжая на бездорожье, и боитесь на каком-то участке дороге ошибиться и повредить автомобиль, помните что вас никто не заставляет проезжать участки, где вы не уверенны, что проедете. Если в процессе передвижения вы столкнетесь с участком, который для вас сложен, и вы не уверенны, можете просто развернуться и не рисковать.
Кроме того, советуем вам не выезжать на бездорожье в одиночку. Отправляясь в поездку, возьмите с собой единомышленников или друзей, которые помогут вам проехать сложные участки дороги без повреждений.
Например, если вы на каком-то участке дороге опасаетесь, что вашему автомобилю не достаточно клиренса для беспрепятственного прохождения бездорожья, то вам может кто-нибудь подсказать снаружи, как нужно проехать опасный участок дороги. И если вашей машине угрожает опасность повреждения, вас заранее предупредят.
И помните, что опасаясь повредить автомобиль, вы лишаете себя острых ощущений, которые могут дарить внедорожники. Ведь автомобиль можно повредить не только когда он движется. Перестаньте бояться бездорожья. Пора начать использовать свой внедорожник на полную.
Правила езды по грязи | Автошкола «ОСНОВА»
Большинство городских автомобильных дорог асфальтированные, поэтому появление на них грязи невозможно. Другое дело обстоит с сельской местностью, где после обильных дождей вероятность появления грязевых ям очень высока. Тоже касается и дачных дорог.
Вырастив дома рассаду, люди едут на дачу и натыкаются на грязевое препятствие. Первым делом возникает вопрос: получится ли проехать? Если обладать определенными навыками, то обязательно получится. Но стоит сразу сказать, что езда по грязи на автомобиле может обернуться в большие проблемы, в том числе и материальные, поэтому лучше их избегать, тем более, если машина новая.
Если все-таки стоит острая необходимость пересечь грязевую «ванну», первым делом необходимо исследовать преграждаемый участок дороги. Заглушив двигатель, желательно отыскать деревянную палку и с помощью нее определить глубину образовавшейся ямы и найти минимальный показатель, таким образом, составив самую удачную траекторию проезда.
Очень важно, чтобы в грязи не было камней, иначе можно повредить брюхо автомобиля. Наиболее опасным является разрушение картера двигателя. При этой поломке доехать до ближайшей асфальтированной дороги вам точно не удастся. Кроме этого, зацепившись за камень, может отвалиться выхлопная труба, но это не так страшно, как с картером, ее можно в любой момент установить назад и самому.
Тактика проезда по грязи
В зависимости от длины грязевого участка выбирается, та или иная тактика управления автомобилем.
Если она составляет порядка 10-15 метров в длину, то преодолеть возникший барьер не составит никакого труда.
Для этого необходимо разогнать машину до 60 км/ч, переключиться на пониженную передачу, например, вторую, и с ревом двигателя спокойно маневрируя по ширине дороги выехать на твердую поверхность. При такой тактике не рекомендуется ехать по обочине.
Если грязь идет фрагментарно меняясь с островками твердой дороги, то действовать нужно совсем по-другому.
Желательно пройти весь участок, который нужно преодолеть и исследовать его. Но на практике водители этого почему-то не делают. Исследование заключается в нахождении самой выгодной траектории движения.
После прикидки будущего пути, начинают движение, при этом главным условием, чтобы не застрять является сохранение постоянной скорости. Передача должна стоять тяговая, то есть первая или вторая.
Для того чтобы сохранить скорость движения, необходимо по максимуму использовать педаль акселератора(газа).
Для определения глубины грязевой ямы используют деревянную палку или «дрын», как писалось выше. Один конец ее должен быть острым и при замерах должен упираться в грунт так, чтобы не проваливаться. Только в этом случае можно осуществлять движение.
Для преодоления грязевых препятствий можно использовать и специальные средства, например, цепи для ведущих колес автомобиля. Они стоят совсем недорого и одеваются на колеса в считаные секунды. Благодаря цепям увеличивается в разы сопротивление колес с дорогой, что в свою очередь уменьшает риск прокручиванию покрышек.
Основные правила проезда по грязи
Выделим основные правила, которые следует выполнять при проезде через грязевое препятствие:
- Не сбрасывать скорость. Если вы уже начали движение, ни в коем случае нельзя останавливаться, иначе выехать будет в разы сложнее. Пусть машина еле едет, но она в движении.
- Осуществлять движение лучше по колеям, но не по краям обочины.
Что делать, если автомобиль застрял в грязи
Есть два варианта либо буксуют колеса, либо машина села на «брюхо».
При первом варианте необходимо с помощью маленькой лопатки откапать буксующие колеса и под ними прокопать колею в две стороны по полметра. Колею желательно засыпать камнями или песком в крайнем случае постелить небольшие ветки. Затем плавно раскачивая автомобиль, меняя направление движения «назад», «вперед» постепенно выехать из грязи.
Если машина села на «брюхо», то просто откопать ее не получится. При этом варианте нужно использовать домкрат и поднимая ведущие колеса прокапывать колеи, как в первом случае. Здесь может возникнуть проблема в установке домкрата, ведь для него нужно твердое основание, которого в грязи будет сложно найти.
Поэтому под домкрат кладут широкую доску. Если под руками подходящей доски нет, то можно использовать запаску. Сначала с помощью лопаты выкапывают под нее место, затем устилают слой веток, на него укладывают резиновую подстилку, а сверху само запасное колесо.
Любая грязь очень сильно портит автомобиль, потому как она попадает везде, в диски, тормоза, сапуна и забивает их, что он чревато для машины. После поездки по грязи, автомобиль нужно хорошо вымыть, колеса диски, днище и желательно горячей водой со шланга.
Основы безопасного вождения в условиях бездорожья
Основы безопасного вождения в условиях бездорожья
Управлять автомобилем в условиях бездорожья так же непросто, как и в условиях гололеда, и здесь есть свои особенности.
Для обычных автомобилей на бездорожье губительны малый дорожный просвет, длинная база и большие свесы, особенно у седанов. В этих случаях автомобили задевают препятствия, что приводит к поломкам.
Кроме того, на разбитой дороге автомобиль испытывает повышенные трудности при движении, что не только увеличивает расход топлива, но и отрицательно сказывается на работе двигателя.
Чтобы справиться с управлением, начинающий водитель должен по крайней мере знать основные правила движения по бездорожью.
Так, на любой разбитой дороге можно выбрать полосу для движения, которая находится в лучшем состоянии. Проходимость грунтовых дорог зависит от состава почвы и сезонно-климатических условий.
В сухом состоянии грунтовые дороги тверды, за исключением песчаных участков, однако поднимающаяся пыль значительно ухудшает видимость и оказывает отрицательное воздействие на состояние водителя, а также на работу двигателя и других агрегатов.
После дождя верхний слой дорожного полотна размокает и оказывает повышенное сопротивление движению автомобиля, ухудшает сцепление колес с дорогой. Кроме того, если автомобиль попадает на участок с различным сцеплением правых и левых колес с дорогой, то возможен занос или сползание автомобиля в кювет.
Грунтовые участки с различными по составу почвами необходимо преодолевать с постоянной скоростью, не допуская ее снижения, так как в противном случае автомобиль может остановиться или начнет буксовать. Поэтому очень важен своевременный переход с высшей передачи на низшую.
Если на пути движения встречаются черноземные или глинистые участки, то их лучше объехать, предварительно убедившись, что колеса автомобиля не попадут на мягкий грунт. Если объезда нет, то участок следует преодолевать на пониженной передаче с небольшой скоростью, без ускорений, торможений и остановок.
Если длина участка с размокшим мягким грунтом меньше длины автомобиля, то его нужно преодолевать с разгона. Чтобы из-за наклона дороги автомобиль не сполз в кювет, двигаться следует по горизонтальному участку пути – по обочине или по гребню дороги.
Если все же скольжение началось и поворотом рулевого колеса направление движения изменить не удается, то нужно плавно остановить автомобиль, а затем задним ходом выехать на центр дороги.
На грунтовой дороге часто встречаются лужи. Проезжая их, сперва обследуйте: определите глубину лужи, плотность грунта под водой, наличие препятствий – камней, палок и т. д. Если под водой грунт мягкий и имеются препятствия, то этот участок лучше объехать.
Если на дороге имеется колея, то направление движения следует выбирать, учитывая ее глубину и плотность грунта. Если колея неглубокая, то двигаться нужно по ней, потому что под слоем жидкой грязи, как правило, находится укатанный твердый грунт. Если глубина колеи больше дорожного просвета автомобиля, то это может привести к его зависанию.
Выезжать из колеи следует на сухом участке дороги. Двигаясь по глубокой колее, при повороте рулевого колеса сопротивление движению значительно увеличивается, и автомобиль может забуксовать. Поэтому для выезда из нее сначала следует расчистить дорогу, прорыв канавки по направлению движения колес, а при необходимости под колеса нужно положить ветви, доски и др.
Если все-таки колеса пробуксовывают, необходимо применить раскачивание автомобиля, разгон, подсыпать сухой земли, притормаживание и т. д. Притормаживание рекомендуется в том случае, если ощущается, что забуксовали колеса с одной стороны автомобиля.
При легком нажатии на педаль тормоза часть крутящего момента от вращающихся колес передается на неподвижные, что будет способствовать выезду автомобиля. Притормаживание дает эффект только в том случае, если колеса незначительно погрузились в грунт. Если выехать не удалось, нужно прекратить буксование и искать другие возможности выезда автомобиля.
Участок небольшой длины с мягким грунтом можно преодолеть с разгона, предварительно выехав на сухую полосу задним ходом. Иногда разгон приходится повторять несколько раз.
Если выехать с участка задним ходом не удается, а под колесами на небольшой глубине находится твердый грунт, то можно попытаться вывести автомобиль раскачиванием, попеременно включая низшую передачу переднего и заднего хода. В этом случае колеса автомобиля на некотором участке будут уплотнять грунт, и за счет инерции автомобиль может выехать на участок с твердым грунтом.
Движение в дождь по разбитой дороге еще труднее.
Мокрая поверхность крупного песка и острых камней нескользкая, но зато все остальное: грязь, мокрая трава, гладкие камни, мокрые листья имеют гладкую поверхность и для движения по ним требуется такая же точная техника, как для езды по снегу или льду: мало газа, осторожное переключение, торможение только двигателем, плавное движение без резких переключений передач и скорости автомобиля. В глубокой грязи ведущие колеса от резких усилий могут увязнуть еще сильнее. На вязких и грунтовых дорогах надо крепко держать рулевое колесо двумя руками большими пальцами наружу, чтобы его не выбило.
Достаточно сложно передвигаться по песчаному грунту. Сухой песчаный грунт имеет невысокую плотность поверхности из-за того, что песчинки слабо сцеплены между собой.
Поэтому колеса автомобиля при движении раздвигают песчинки в стороны и зарываются, увеличивая сопротивление движению. Кроме того, сцепление частиц песка не выдерживает большого тягового усилия, передаваемого трансмиссией на ведущие колеса автомобиля.
Поэтому слой песка срезается протектором, что приводит к буксованию.
Если песчаные участки небольшие, их следует преодолевать с разгона, используя кинетическую энергию движущегося автомобиля. По сухому песку нужно двигаться с постоянной скоростью, по возможности не переключая передачи.
Не следует резко вращать рулевое колесо, так как поворот передних колес увеличивает сопротивление движению, что может вызвать остановку автомобиля. Увеличить скорость можно только при уменьшении слоя песка, в который погружаются колеса.
Песчаные участки лучше преодолевать по старой колее, так как песок в ней немного уплотнен ранее проходившим транспортом и поэтому сопротивление качению колес меньше.
При трогании автомобиля с места необходимо предварительно расчистить песок перед колесами на расстояние не менее 1 м. Начинать движение нужно на одной из низших передач, ни в коем случае не допуская буксования колес.
Если автомобиль в песке застрял, не следует пытаться его вывести, резко увеличивая частоту коленчатого вала двигателя, вы еще глубже зароете автомобиль.
Кроме того, длительное непрерывное буксование может привести к выходу из строя дифференциала.
Чтобы выйти из этой ситуации, необходимо расчистить колею перед передними колесами на 1–3 м, а перед задними – до передних колес, смочить песок, под колеса подложить жерди или камни.
При преодолении водных преград необходимо определить место брода, а перед переправой осмотреть берега, изучить качество дна, глубину, скорость течения воды. Берега должны быть пологими, особенно противоположный.
Реку переезжать нужно на одной из низших передач под некоторым углом к течению, чтобы волна не заливала приборы системы зажигания. Частота вращения коленчатого вала должна быть большой.
Двигаться нужно прямолинейно, без поворотов, следя, чтобы автомобиль не создавал большой волны и вода не попадала в глушитель. Закончив преодоление водного препятствия, необходимо осмотреть автомобиль, если необходимо натянуть ремень вентилятора, открыть жалюзи радиатора.
Начинать движение на суше нужно с небольшой скоростью, время от времени притормаживая, чтобы просушить тормозные накладки. Когда тормоза начнут действовать нормально, скорость можно увеличить.
Двигаясь в условии бездорожья, иногда приходится преодолевать канавы, рвы, косогоры, крутые подъемы и спуски. Неглубокие ямы, канавы, рытвины и выбоины следует проезжать на небольшой скорости без переключения передач под прямым или близким к нему углом.
При преодолении препятствия под острым углом возникают дополнительные нагрузки на раму и рессоры, а при большой глубине препятствия возможен крен, скольжение и даже опрокидывание автомобиля, так как его поперечная устойчивость ниже продольной.
Перед препятствием нужно слегка притормозить автомобиль и, когда передние колеса опустятся в углубление, плавно увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя. В противном случае автомобиль потеряет инерцию и, когда задние колеса окажутся в яме, может забуксовать.
При приближении к яме задних колес, после проезда передних, необходимо также немного притормозить. Ложбины следует преодолевать с разгона и под небольшим углом.
Подъемы небольшой длины нужно проезжать с разгона. При остановке на подъеме или спуске с него необходимо затормозить ручным тормозом, включить первую передачу (на спуске задний ход) и подложить под колеса башмаки, упоры, клинья.
Чтобы не заглох двигатель при трогании с места при движении на подъем, частоту вращения коленчатого вала нужно увеличить. Двигаться по крутому спуску следует на той передаче, на которой осуществлялся подъем. На спуске нельзя выжимать педаль сцепления.
Заболоченный участок следует проезжать на средней скорости, не переключая передачи, нельзя делать резких поворотов рулевого колеса, так как это может привести к остановке и, как следствие, к буксированию. Направление движения необходимо выбирать таким образом, чтобы оно не проходило по старой колее и не пересекало ее.
Если буксование произошло, не нужно включать сцепление и резко увеличивать частоту вращения коленчатого вала двигателя. Ничего не дает и раскачка автомобиля, так как при этом колеса еще глубже зарываются в грунт.
Если нет возможности вывезти автомобиль с помощью другого транспортного средства, нужно с помощью домкрата вывесить застрявшее в грунте колесо, подложить под него жерди, хворост и попытаться выехать на более твердый грунт.
Увеличить проходимость автомобиля по трудному участку можно снижением давления в шинах до 50 %. После преодоления заболоченного участка давление в шинах следует увеличить до нормального.
Повышенное внимание требуется при движении по лесным дорогам, имеющим глубокие колеи, промоины, сучья, пни, корни, которые могут быть скрыты под водой.
Кроме того, лесные дороги, как правило, узки, а повороты в значительной степени ограничивают видимость, так как закрыты деревьями, к тому же ветви растущих у обочин деревьев затрудняют движение. Иногда на лесных дорогах встречаются гати – настилы из жердей или бревен, расположенных поперек дороги.
При движении по ним следует избегать резкого торможения, так как это может разрушить настил. Если колея лесной дороги заполнена водой, то желательно по ней не двигаться. Ее следует пропускать между колесами, а если ширина дороги этого сделать не позволяет, то необходимо предварительно ее осмотреть.
Рекомендуется также, если это возможно, ехать таким образом, чтобы колеса одной стороны автомобиля двигались по колее, а другой по дороге.
Перед движением по ненаезженной дороге в лесу, где нет заметной колеи от проходившего ранее транспорта, следует произвести оценку проходимости участка.
Если на нем находятся пни высотой более 30 см, а расстояние между ними составляет 3–4 м, то такой участок непроезжаем. При осмотре участка необходимо определить возможности поворотов и разворотов автомобиля.
Иначе можно попасть в такую ситуацию, когда дальнейшее движение автомобиля вперед будет невозможным, разворот затруднен, а выезжать задним ходом в таких случаях очень трудно.
По кустарнику и мелколесью двигаться нужно осторожно, не проезжая по небольшим деревцам и кустарнику. При движении по лесным дорогам и лесосекам избегайте пней и высоко выступающих корней деревьев, так как это может привести к поломке рулевых тяг, карданной передачи, мостов, шин.
Ветви деревьев могут повредить фары, боковые стекла, поэтому предусмотрительно закройте их фанерными щитками. Разворачивать автомобиль необходимо на открытом сухом участке дороги. Если в лесу вы обнаружили, что свернули не в ту сторону и вам нужно разворачиваться на узкой тропе, совершайте разворот так, чтобы на тропе оставались ведущие колеса.
Они смогут вытащить вас даже в том случае, если ведомые колеса при повороте провалились в заболоченный участок.
Для разъезда со встречным транспортом нужно предварительно выбрать сухой участок, а если требуется съезжать с дороги, то это лучше сделать после остановки и внимательного осмотра места съезда и выезда на дорогу. При этом нужно следить, чтобы колея автомобиля не попала на пни или заболоченный грунт, двигаться следует на малой скорости.
Проезжая по густому слою опавших листьев, влажной траве, мху, не делайте резких ускорений.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.