Как увеличить скорость автомобиля при езде вверх по склону

Еще одна статья от лицензированного тренера по офф-роуду Тима Сиверина, которую я стырил ТУТ и слегка перевел

Trail Tips: What Causes Washboard Roads?Feb. 28, 2013By Tom Serverin

О, да! В который раз вы неторопливо едете по проселку, наслаждаясь левитановскоми пейзажами, вы едете тихо-мирно, никого не трогая и тут ваш джЫп сотрясает удар! И еще удар, и еще!«Почему бы этим уродам не оторвать свои задницы и не выровнять эту факаную дорогу?» — вопите вы. ОК, когда-то они это уже сделали, но спустя месяц на этом же месте опять нарисовалась «гребенка», хрен сотрешь. И вам ничего не остается, как стиснув зубы, «наслаждаться».

Эта дорожная «рябь» не только раздражает вас, но и заставляет страдать ваш джЫп, а также может привести к печальным последствиям, если вы влетели на «гребенку» на хорошей скорости. Однако, не стоит хвататься за сердце и посыпать голову из пепельницы, давайте разберемся – как нужно ездить по таким дорогам избегая сердечных приступов и разбитых деталей подвески.

Кто виноват?

Как ни странно, эффект «стиральной доски» вызывают не потоки воды и не природные катаклизмы, а колеса автомобилей, проезжающих по участку дороги, определенное количество раз. Доктор Кейт Б. Мэзер доказал это в 1963 году в ходе эксперимента, результаты которого опубликовал в журнале Scientific American в январе того же 1963-го года.

Кейт Мезер использовал специальную плиту и протаскивал ее по песку с разными скоростями до достижения эффекта «гребенки». В конце-концов было выяснено, что эффект «стиральной доски» образовывался при протаскивании плиты со скоростью 3 мили в час и выше. При движении с меньшими скоростями образовывалась колея.

Все мы в детстве пускали «блинчики» на воде с помощью плоского камня: камень, брошенный горизонтально и падающий по касательной, в воду, на короткое время «нагребает» перед собой воду, подпрыгивает на этой водяной «кочке» и летит дальше.

Тут происходит примерно то же самое: при движении автомобиля по нетвердым, пружинящим поверхностям, любой, даже очень слабый удар заставляет колесо «нагребать» перед собой «кочку» из материала поверхности дороги, одновременно, оставляя за собой некую свежевырытую «ямку».

Вы можете подумать, что следующий автомобиль, проезжая колесами по этим «гребням» должен их как-то сглаживать, но ничего подобного! Каждый следующий автомобиль, накатывающийся своими колесами, на эти ямки-горки только усугубляет эффект, с которым может справиться только тяжелая дорожная техника – грейдер.

Почему «гребенка» опасна

Помимо плохого настроения, «гребенка» может может изрядно опустошить ваш карман в кассе СТО или даже ухудшить статистику травматизма в регионе.Многие люди думают, что если просто «придавить тапку» и увеличить скорость, то трясти будет меньше и все проблемы — решены. Как бы – да. Но – не все.

При движении на высоких скоростях по «гребенке» шины вашего джЫпа находятся в гораздо меньшем контакте с дорогой, перелетая с одного гребня на другой. Тут вернее даже сказать, что большую часть времени вы вообще не имеете контакта с дорогой и очень сильно рискуете.

Управляемость и тормозной путь при этом резко ухудшаются и по факту мало отличаются от таковых на снегу или гололеде. При этом никто не отменял законов физики и кинетическая энергия вашего автомобиля пропорциональна скорости, с которой вы «парите» над «гребенкой» навстречу неприятностям.

При этом подвеска вашего автомобиля подвергается ощутимым ударным нагрузкам, быстрое и активное перемещение узлов подвески вверх-вниз заставляет работать амортизаторы с запредельными нагрузками, от которых они быстро перегреваются и отходят в мир иной.

От ударных нагрузок и вибраций откручиваются и теряются болты, ломаются рычаги, умирают рулевые наконечники, сайленты и шаровые опоры. И это только часть того что еще может убить «гребенка» при езде по принципу «больше газа – меньше ям».

Что делать?

Большинство людей, попадая на «гребенку», сбрасывают скорость стараясь избежать исполнения обязательного танца «гарлем шейк», но, к сожалению, этим только лишь усугубляют эффект «стиральной доски» и еще более портят дорогу. Шины, при этом, еще более продавливают мягкие участки «гребенки» и еще больше нагребают грунт на «гребни», делая их выше и толще. Увеличение скорости, при этом, всего лишь увеличивает «длину волны».Итак, что делать:

Спустите шины: более мягкие шины обеспечат вам большее пятно контакта и сцепление с дорогой, а так же возьмут на себя часть ударной нагрузки и выступят в роли некоего демпфера.

Переведите селектор раздатки в положение 4WDHI: это позволит вам бороться с продольным и боковыми скольжениями и сохранить контроль над автомобилем. Вспоминайте навыки вождения по льду и снегу, «гребенка» обладает весьма сходным эффектом.Отключите AБС: обычные тормоза работают гораздо лучше на слабых грунтах.

Еще один прием, возможно не совсем легален, но может помочь: старайтесь ехать по той части дороги, которая не имеет или имеет «гребенчатость» в меньшей степени: обочины, встречка, края дороги и т.д.

Даже пара колес, находящаяся в контакте с ровной поверхностью, может иметь в итоге решающее значение.

Ну и не забывайте поглядывать на предмет наличия камней и прочих инородных тел на обочине и не сваливаетесь в кюветы и канавы, засмотревшись, к примеру, вот на такие инородные тела.

Езда по гравийным участкам так же требует соблюдения некоторых мер предосторожности.Как вы уже поняли, езда по любым нетвердым поверхностям требует повышенного внимания.

Не думайте, что если вы вкрячили в свой джЫп большие широкие колеса, вы обладаете неограниченным сцеплением с дорогой. Это не так.

Езда по гравию, особенно на высоких скоростях опять же подобна езде по снегу и льду и имеет свои «нюансы».

Следуйте следующим правилам, когда вы вы не ехали по гравию:— Загляните под свой джЫп и проверьте – не стало ли деталей меньше, особенно – в подвеске. Или, к примеру – больше. Иной раз камень, попавший между защитой и агрегатом, может вызвать весьма интересную вибрацию, вынести мозг и довести до инфаркта;

— Не гоните. Сцепление с дорогой на гравии намного меньше, чем на асфальте, потому управляемость ухудшается, а тормозной путь увеличивается;

— Если колесо попало на мягкую обочину, старайтесь не дергать резко руль, дабы выйти с обочины, но старайтесь делать это плавно иначе все может закончиться «ушами».— Некоторые грунтовки имеют хорошо накатанную колею посередине.

Если вы едете по такой колее, будьте готовы к выходу из колеи дабы пропустить встречный трафик.

Так же старайтесь выбираться из колеи и принимать «свою» сторону дороги заранее при подъезде к местам с резким переломом рельефа и местам с ограниченной видимостью – холмам, скрытым поворотам и т.д.

Техника спуска с крутых склонов на автомобиле

Все знают, что на спуске, особенно крутом, нужно двигаться на передаче, не пользоваться тормозом и не выжимать сцепление. Но, думаю, большинство не понимает зачем.

Немного теории

Автомобиль на дороге, и вообще на любом грунте, управляем до тех пор, пока у него вращаются колеса.

От чего они вращаются?

Вращаться они могут от двух приложенных сил: во первых – от двигателя, во вторых – от трения о дорогу, когда автомобиль катится по инерции. Что может препятствовать вращению колес?

А препятствовать вращению колес могут те самые тормоза, которые все так любят по поводу и без повода нажимать.

Что происходит, когда мы движемся на автомобиле по дороге, когда двигатель работает и соединен с колесами через трансмиссию автомобиля? Машина движется со скоростью, соответствующей скорости вращения двигателя на выбранной передаче, все четыре колеса вращаются.

Давим на газ, тем самым увеличивая обороты двигателя, мы увеличиваем скорость, уменьшая обороты – уменьшаем. Если требуется более интенсивное замедление – мы переключаемся на более низкую передачу, опять же – все колеса вращаются!

Если требуется совсем быстрое замедление – нажимаем еще и на тормоз, вплоть до полной остановки автомобиля и соответственно остановки двигателя. И только в самом конце, когда автомобиль уже катится медленно, чтобы двигатель все-таки не заглох, допустимо выжать сцепление и выключить передачу, т.е. отключить колеса от двигателя.

Но это, кстати, не относится к экстренному торможению, когда передачу нельзя выключать до полной остановки, и двигатель не отключается от колес до самого конца, пока не заглохнет. Для чего это все делается – разберем ниже.

Patrol Y61 vs TLC 105, мнение № 1

Теперь посмотрим, что происходит, когда мы движемся на автомобиле по той же дороге, но по инерции, т.е. когда двигатель отключен от трансмиссии (выжато сцепление и/или выключена передача) и не соединен с колесами автомобиля. Автомобиль движется, колеса вращаются.

А от чего они вращаются, если от двигателя они отключены?

Вращаются, в данном случае, они только от трения о дорогу. Можем мы управлять автомобилем и изменять его курс? Можем, колеса ведь вращаются, и не важно от чего. А увеличить или уменьшить скорость?

Вот с этим уже сложнее, потому как у нас нет двигателя – основного инструмента для управления скоростью вращения колес. Есть только тормоза, с помощью которых можно замедлить скорость вращения колес и/или полностью их остановить.

И вот тут – внимание!

Мы помним, что колеса у нас вращаются только от трения о дорогу. Что происходит, когда мы начинаем нажимать на педаль тормоза? Начинают работать тормозные механизмы, отдельные для каждого колеса. И колеса катятся по дороге сами по себе, отдельно.

В конечном итоге, на каждое колесо в отдельности действует две силы: сила трения о дорогу и сила трения тормозных колодок. Чем сильнее давим на педаль – тем выше сила трения колодок.

И так до тех пор, пока сила трения колодок о тормозные механизмы колес не превысит силу трения колес о дорогу.

Как только это случится – колеса мгновенно остановятся (заблокируются) и автомобиль продолжит свое дальнейшее движение уже в виде неуправляемого куска металла, скользящего по дороге.

Крутить руль бесполезно, колеса не вращаются – соответственно их положение перестает на что либо влиять. Чем более скользкое покрытие дороги (снег, лед) – тем меньшее усилие требуется на тормозной педали для наступления блокировки колес.

Дефендер на бездорожье

Но это еще не все.
Даже у самого исправного автомобиля тормозные механизмы срабатывают не полностью одновременно, пусть эта разница совсем мала и измеряется даже не мили-, а микросекундами, но она будет.
Плюс к этому, дорожное покрытие не равномерно, под каким-то из колес оно будет чуть более скользким, под каким-то менее, даже обычная пыль или песок на сухой летней дороге могут сильно изменить сцепные свойства.

Неудачное сочетание этих факторов приведет к еще большей разнице во времени блокировки колес. В итоге автомобиль будет не просто скользить – его занесет, а то и просто начнет крутить на дороге. Как этого избежать? Вернемся на один абзац назад.

Нужна третья сила, которая будет препятствовать блокировке колес, вращать их, т.е. нужен двигатель! Именно поэтому нельзя выжимать сцепление и выключать передачу до тех пор, пока автомобиль почти полностью не остановится.

На очень скользком покрытии вообще нельзя использовать тормоз, колеса заблокируются даже с включенной передачей, двигатель заглохнет, а скорость автомобиля не изменится.
Если же выжать сцепление – то мы вернемся к предыдущему варианту.
Кстати, это наиболее распространенная ошибка современных водителей – преждевременное нажатие на педаль тормоза и особенно преждевременное выключение сцепления (передачи).
Так называемое «летнее торможение» – торможение с одновременным выжимом сцепления. Езда по хорошим дорогам и на хорошей резине расслабляет…

Спуск

Теперь рассмотрим, что же происходит на спуске. Во время движения вниз по наклонной плоскости, на автомобиль начинает действовать еще и сила тяжести, сообщая ему дополнительное ускорение.

Чем круче спуск – тем сильнее воздействие, следовательно, тем быстрее нарастает скорость движения автомобиля. Если его ничем не сдерживать, то спуск очень быстро перейдет в свободное падение.

36″ симексы на Патрол

Что мы можем противопоставить этой силе? Тормоза?

Но мы уже выяснили, к чему приводит использование тормозов. Колеса заблокируется и автомобиль начнет бесконтрольно скользить вниз, или, в лучшем случае, если трение колес с грунтом достаточное – просто остановится. Но нам то нужно ехать, а не стоять.

Можно конечно попытаться двигаться, аккуратно притормаживая и не давая автомобилю разгоняться, но это приведет лишь к тому, что одно или несколько колес все равно в какой-то момент заблокируются, и автомобиль продолжит скользить (или остановится) и можно начинать все сначала, или же собирать обломки…

Выход только один – соединить колеса с двигателем (включить передачу) и заставить их вращаться, но вращаться с той скоростью, которая соответствует выбранной передаче. Чем круче спуск – тем ниже должна быть передача.

В этом случае потенциальная энергия автомобиля будет расходоваться на раскручивание двигателя, повышая его обороты.

Но, поскольку газ мы не добавляем, то скорость будет оставаться постоянной во время всего спуска, т.к. быстро наступит равновесие между ускорением, сообщаемым автомобилю силой тяжести и сопротивлением двигателя вращению.

Можно даже аккуратно притормаживать на более крутых участках склона, но именно аккуратно! И не в коем случае во время спуска нельзя выжимать сцепление (!!!), нельзя отключать колеса от двигателя, лишая себя единственного замедлителя!

Как правильно заезжать на подъем и съезжать на спуске на машине

Вы может, этого и не знали, но каждый опытный автовладелец любого вида транспорта обязан знать, как правильно совершается подъем и спуск на уклоне. Для чего это нужно? Не стоит так говорить.

Когда вы покупаете внедорожник для путешествий, а не для того чтоб на него смотреть, то как раз это умение вам пригодится в любом случае.

В этой статье вы найдете полезные рекомендации о том, как запросто это сделать.

Никогда не забывайте одно правило – заезжать или съезжать с горы необходимо исключительно с включенной передачей. Делается это для того чтоб водитель успевал менять обороты двигателя (уменьшать, увеличивать), а при съезде сумел затормозить двигателем.

Автомобили с МКПП

В первую очередь хотелось бы начать с транспорта оборудованного механической коробкой передач. Первым делом совершаем подъём. И дабы вам снова не вернуться вниз с уклона, нужно перед заездом на горку:

выжать полностью сцепление;
в это же момент включить соответствующую передачу;
затем нажать акселератор;
отпускаем педаль сцепления, но самое главное не быстро.

При совершении заезда на более длинный подъём, сначала нужно ориентировочно определить его длину и включить низкую передачу (в основном это вторая или третья), при помощи которой можно будет с легкостью его преодолеть полностью.

Если говорить о первой передаче, то чаще всего её предпочитают использовать новички, но еще она пользуется популярностью, когда на подъёме нужно совершать повороты.

Говоря проще — первая передача очень эффективна, если на уклоне вам нужно замедлить движение или совершить остановку.

Автомобилисты с опытом, подъезжая к подъёму, моментально переключаются на низкую передачу, и тем самым продолжают заезд на разгоне. Если вы заметили, что транспорт плохо тянет, и вы использовали не ту передачу — не стоит давить газ до упора, потому что, это не изменит ситуацию. Просто переключите на другую передачу, которая более низкая и попробуйте повторить действие.

Вот взять, к примеру, буксир, то тут всё иначе, его необходимо совершать исключительно на первой. В связи с тем, что скорость должна быть незначительной, а сам мотор обязан работать на больших мощностях.

Поговорим теперь о спуске. Не стоит удивляться, ведь производить спуск намного сложнее, чем совершать подъём, и ДТП зачастую происходят именно по этой причине. Когда совершаете спуск с уклона использовать одни тормоза не желательно.

Опытный автомобилист знает о том, что тормозить на спуске нужно только двигателем, и снова использовать самую низкую передачу, при этом отпустив сцепление.

Использовать нейтральную передачу при съезде нельзя, но большинство водителей так делают, дабы сэкономить бензин или солярку. Однако такое действие очень опасное!

Итак, если вам необходимо совершить подъём, а следом спуск, тут рекомендуется выполнять такие манёвры на одинаковой передаче. Во всяком случае, съезд с уклона не нужно производить на высокой передаче. А вот благодаря тормозам при съезде вы сможете следить за разгоном автотранспорта и не допустить развития большой скорости.

Автомат

С каждым днем в автомобильной промышленности все чаще стали выпускать автомобили с автоматической КПП. Такой вид КПП более популярен среди автомобилистов. А ведь правда, при наличии коробки автомат, передвижение становится сказкой, и не нужно задумываться, что и как нажимать.

И, это действительно так. Но совершать подъём на транспорте, имеющем автоматическую КПП, не новом, а уже ранее использованном, не так просто. Когда виднеется крутой подъем, любой автомобилист должен знать, что следует переключиться на D или L, потому что не хватает мощности.

Но спустя пятнадцать минут движения при скоростном интервале 20 км/ч начинает мигать лампочка, сообщая о перегреве. И в случае остановки на уклоне, продолжать движение будет не возможно.

В таких ситуациях рекомендуется своевременно производить замен жидкости и обращать внимание на радиатор.

Если взять во внимание новые модели транспортных средств с автоматической коробкой, то при совершении заезда на подъём, проблем у них, как токовых и нет.

Даже в случае принудительного ограничения в переключении коробки, но не выше третей передачи и с максимальной загрузкой, машина с АКПП отлично производит заезд в гору. Тоже самое, можно сказать и по поводу спуска с уклона.

Автотранспорт очень хорошо производит замедление с помощью мотора, переключая автоматически на низкие передачи.

При наличии очень крутого спуска, рекомендуется включить ограничение и желательно до второй передачи. И при таком варианте транспорт будет значительно меньше расходовать топлива, придавая обороты мотору при помощи кинетической энергии (непосредственно запасной).

Теперь рассмотрим буксиры на основе автоматической КПП. Как вы поняли это не МКПП, и авто с АКПП имеет своего рода некоторые ограничения, о которых необходимо знать и всегда помнить. И это говорится не только о буксировке иных автомобилей, на которые распространяется ограничение.

Подобное ограничение звучит следующим образом — на буксир разрешается брать только тот транспорт, вес которых меньше основного. К примеру, это легко может быть и маленький прицеп. Хотя транспорт с АКПП и передвигается значительно медленнее с другими автомобилями на буксире, но очень неплохо выполняет поставленную задачу.

Правда и тут нужно контролировать перегрев.

Езда в горах на серпантине

Итак, ранее мы описывали варианты манёвров по повседневным дорогам и магистралям, со спусками и подъемами.

Вот теперь хотелось бы поговорить о езде на серпантине, ведь это происходит в горах, где очень часто чередуются спуски и подъемы.

Вот как раз на таких участках ехать быстро не желательно, так как можно подвергнуть опасности не только себя, но и попутчиков. А вот как правильно вести себя в такой момент, дабы все прошло успешно, мы вам подскажем.

Таким образом, трудный и тяжёлый грунт горных участков уже изначально ведёт борьбу против вас. Передвижение в такой местности требует максимальной ответственности и внимания, но не только от самого автомобилиста.

Ведь сам ваш транспорт будет как на испытании.

Итак, если вы не имеете понятия, как правильно совершать съезд или подъём на горной местности, то знайте, что машине будет очень тяжело, и она в любой момент может поломаться.

Больше внимания необходимо обратить на тормоз, и перед выездом на такую местность, вы должны досконально осмотреть, и продиагностировать его. Проверять нужно тормоза обязательно, даже если вы уверены в них. На обычном дорожном полотне они могут вас никогда не подводить, но в момент езды на серпантине могут внезапно отказать. Не забывайте об этом никогда!

Ни в коем случае не стоит переоценивать работу тормозного оборудования, в особенности на горной местности. Ведь быстрая езда на серпантине не всегда способствует эффективному преодолению горы за короткий промежуток времени.

Зачастую в подобных условиях надобно передвигаться на низкой передаче, максимум на второй.

Но если впереди транспорта будет достаточно места, можно переключиться на третью передачу, при этом дав шанс мотору передохнуть от получаемой нагрузки.

По большому счету езда в горах производится несколькими способами:

На низкой передаче проезжать каждый серпантин и совмещать её на ровном дорожном полотне с третьей. Все повороты и любые подъёмы проезжать исключительно на второй передаче, при этом зная расчет мощности мотора.
Передвигаясь медленно, но правильно, в особенности на больших горных подъемах. А в аналогичном случае, первый метод поспособствует быстрому нагреву мотора. Преимущественно это касается автоматической КПП. Детали этого написаны выше.

Помимо всего этого, двигатель может нагреваться чаще, если его охлаждают проточной водой. При интенсивных и длинных горных перевалах нагрузка будет сильнее, и вода может стремительно нагреваться особенно в жаркое время года. А вот сам процесс охлаждения двигателя занимает значительное количество времени.

В независимости от того, какая у вас стоит КПП, при сильном нагревании воды следует сделать остановку, в противном случае ваш двигатель может выйти из строя. Во многих двигателях в момент перегрева моментально летят подшипники и прокладки, а также другие детали.

Когда нет возможности чтобы совершить остановку, то необходимо включить минимальную передачу. Продолжать движение рекомендуется на самых малых оборотах. Всегда нужно помнить, что мотор намного дольше будет остывать при остановке, чем когда получает неполную нагрузку и продолжает езду.

В тот момент, когда автотранспорт стоит, жидкость в радиаторе кипит очень долго. Все внутренние детали двигателя горят жаром.

То тепло, которое получила вода во – время остановки не успевает передаться воздуху, по той причине, что воздух непосредственно через радиатор попадает в незначительном количестве.

Все очень даже наоборот, когда едет автотранспорт, но на малых оборотах, через радиатор проходит больше воздуха.

Только представьте себе такую ситуацию:

Вы находитесь на уклоне, который через пару метров закончится и начнется долгожданный спуск, но случается непредвиденная ситуация, вода кипит. Самое главное в таком случае не начинать паниковать.

Просто попробуйте спокойно доехать до конца подъема и уже на спуске заниматься охлаждением мотора. Большинство опытных автомобилистов придерживаются именно такому способу и не повышают оборотов мотора.

Следующее о спуске. Он, как и написано выше, несет в себе огромную опасность, по больше, нежели подъём. Поэтому много чего зависит от автомобилиста, но не от транспорта.

И если водитель вовремя не проверить тормозное оборудование, то могут возникнуть большие неприятности, а в особенности на спуске и в горах. В связи с этим, как говорилось уже не один раз, каждый автомобилист должен уметь сделать остановку двигателем.

Но как бы это не звучало, такой способ единственный в своём роде, который поможет вам предотвратить ДТП, если откажет тормозное оборудование.

Уметь и знать, как правильно съехать с горы должен каждый водитель. Также эта способность поможет быстрее разобраться и изучить досконально ваш автомобиль, дабы быть с ним одним целым.

После прочтения данной статьи, вы без особого труда совершите любой спуск или заезд на крутой подъём, не навредив себе и окружающим. И не дай бог, чтоб у вас в таких ситуациях отказывали тормоза, но, а если такое случилось, вы уже знаете, как реагировать.

Как преодолевать крутые спуски и подъемы

Для преодоления на дороге крутых съездов или возвышений требуются определенные физические навыки, а также внимание и наличие технических умений управления автомобилем в экстремальных условиях.

Проезд таких препятствий на дороге чаще всего сопровождается внутренним эмоциональным напряжением, которое связано с концентрацией внимания на оценке скоростного режима, направлении движения транспортного средства, и, что немаловажно, состоянии дороги. Далее выясним, какими техниками управления наиболее часто пользуются автомобилисты для ведения транспортного средства на крутых уклонах и возвышенностях.

Технические приемы при езде на крутых возвышенностях

Основные затруднения возникают при ведении автомобиля на крутых и скользких возвышенностях. Угрозу представляет сам маневр – подъем, который характеризуется длительностью, ухабистостью дороги и крутизной.

Первое правило при преодолении данного препятствия на пути – не выкручивать рулевое колесо и не добавлять газ на возвышенности. Данную тактику ведения автомобиля применяют для проезда крутых подъемов.

В момент подъема необходимо обеспечить движение колеса транспортного средства исключительно по линии движения без пробуксовки. Во время перемещения по затяжным подъемам предпочтительнее переключиться на низкую передачу, в то время как невысокие можно проехать с разгона на передаче, на которой осуществлялось движение.

Определение передачи, с которой будет преодолеваться подъем, проводится с учетом оценки степени крутизны уклона, а также фактической массы транспортного средства. На протяжении возвышенности не стоит переключать передачи.

Натренированные автомобилисты применяют следующий способ прохождения крутых возвышенностей: разогнавшись до обозначенной скорости, непосредственно перед возвышенностью медленно сбрасывают скорость движения, снижая быстроту до окончания подъема. Из этого следует, что чем круче подъем, тем интенсивнее снизится скорость при его преодолении.

Доехав до пика возвышенности, мы обязаны снизить скорость транспортного средства до минимальной. При достижении границы подъема необходимо обеспечить такой скоростной режим, при котором сохраняется возможность в случае необходимости совершить торможение.

Это имеет значение при проезде узких участков дороги, либо при близости к транспортному средству, движущемуся по встречной полосе.

Способы движения на крутых спусках

Движение по крутым спускам необходимо осуществлять крайне внимательно и осторожно. Один из моментов, на который следует обратить особое внимание – это недопущение скольжения колес (юза). При данном состоянии автомобиля автоводитель не сможет справиться с управлением автомобиля. Преодолевать спуск необходимо с колесами, которые движутся по траектории спуска.

Обязательно спуск преодолевается на фиксированной передаче, не используя педаль тормоза. При возникновении необходимости торможения лучше использовать прием торможения двигателем на низкой передаче. При возникновении необходимости остановить машину на крутом спуске, колеса должны быть обращены к бордюру либо камню. При этом машину необходимо поставить на «ручник» и дать первую скорость.

Спуск необходимо осуществлять на скорости, которая предоставила бы возможность не прибегать к торможению посредством рабочей тормозной системы автомобиля. Это нужно для того, чтобы предотвратить скольжения колес.

При выборе оптимальной скорости необходимо принимать во внимание качество дорожного полотна и технические возможности транспортного средства.

Основное, о чем стоит помнить, это о недопустимости выключения сцепления и зажигания на крутом уклоне.

Пробуксовка автомобиля на крутых уклонах и возвышенностях

При движении автомобиля по влажной грунтовой дороге либо при попадании в большую яму возможно возникновение пробуксовки колес.

Как в сложившемся положении поступать?

Последовательность действий следующая: предпринимаем попытку выбраться из ямы при помощи раскачки автомобиля, при невозможности выехать, необходимо подложить под ведущие колеса все, что обеспечит сцепление колес с поверхностью.

Бывают ситуации, когда это не спасает, тогда предпринимаем попытку выкопать колеса. Если и это не помогла, значит, автомобиль дном лежит на земле. При данных условиях самостоятельно не справиться. Нужно искать транспортное средство, которое сможет вытащить (дернуть) увязшую машину.

Оговоримся по поводу раскачки транспортного средства на спуске или подъеме. Первое, что стоит помнить – осуществлять раскачку можно только автомобилям с механической коробкой передач. Машине, имеющей автоматическую коробку передач амплитуды при раскачке не хватит для успешного преодоления барьера.

Существуют АКПП, позволяющие при движении переключиться на нейтралку, но стоит учитывать, что коробке передач это вероятнее всего «не понравится» и ее дальнейшее поведение непредсказуемо.

Следующее, что необходимо принять во внимание при извлечении машины из ямы на склоне или возвышенности, это то, что машина вверх сама проехать не сможет. Соответственно, раскачивать машину возможно только проезжая вверх по уклону.

Важно и расположение транспортного средства (направление носа вниз или вверх), соответственно, необходимо использовать заднюю или первую передачу. Ситуация, при которой вы ехали в гору и застряли, не настолько опасна. У вас есть возможность отъехать назад, спускаясь по уклону на задней передаче.

Когда автомобиль застрял на спуске, то водитель вынужден будет отъезжать вверх, что может вызвать сложности. Возможны нарушения работы сцепления. Если нет возможности выехать из ямы в один прием, необходимо раскачать автомобиль (учитывая все рекомендации, приведенные выше):

Соединить двигатель с коробкой передач, включить заднюю или первую передачу, отпустить сцепление, при отпускании сцепления начинаем выжимать педаль газа, проезжаем, сколько получается до упирания колес.
Когда автомобиль начал буксовать, выжимаем педаль сцепления и автомобиль покатится в противоположную сторону .
Заново разгоняемся, включаем сцепление и предпринимаем попытку продвинуться дальше, опять до момента, пока не упрутся колеса
Опять же выжимаем сцепление и откатываем машину.

При совершении данных манипуляций увеличивается отклонение авто от первоначального положения. Необходимо раскачивать его до того момента, пока машина не выедет из ямы, либо будет очевидно, что данный способ в этой ситуации не поможет.

Это лишь основные советы, которые призваны вам помочь в критической ситуации. Но положительный исход зависит от многих факторов:

дорожные условия, наличие в автомобиле подручных средств;
от состояния транспортного средства;
от опыта и мастерства водителя.

В заключении хотелось бы пожелать всем автомобилистам счастливого пути!

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Как правильно ездить в горах: 5 ошибок равнинных водителей

Пожалуй, дорога в горах – самый суровый вид испытаний, выпадающий на долю среднестатистического водителя. Как правильно ездить в горных условиях – этой теме мы посвящаем отдельную статью.

Езда по горной местности сложна и для водителя, для автомобиля. От первого требуются дополнительные внимание и навыки, от второго – повышенная отдача.

Ведь в отличие от равнинной дороги, на горной автомобиль тратит энергию не только на свое перемещение по горизонтали, но и борется с силой земного притяжения – причем как на подъеме, так и на спуске.

Как проявляется это на практике и что конкретно должен делать водитель для безопасности езды в горах?

На затяжных спусках нужно тормозить двигателем, а тормоза использовать только для точной коррекции скорости и полной остановки

— На спуске. Многие водители не умеют тормозить в горных условиях, по равнинной привычке думая, что главное в этом деле – тормоза. На самом деле, первый помощник водителя в деле замедления в горах – это силовой агрегат.

На спусках тормозить нужно двигателем, а педалью тормоза лишь тонко корректировать процесс, например, окончательно подбирая скорость перед самым поворотом или для экстренной остановки.

Интенсивность торможения двигателем регулируется подбором передачи, нужно включить такую, чтобы при всех отпущенных педалях автомобиль катился вниз с желаемой для вас скоростью.

: Как не навредить автомобілю на отдыхе

На машинах с автоматической трансмиссией для этого может понадобится перейти в ручной режим (manual, sport) и также самостоятельно выбрать нужную передачу.

Если же на спусках все время пользоваться только тормозами, то легко перегреть механизмы и полностью лишиться тормозов из-за закипевшей жидкости.

Если спуск короткий и торможение двигателем применить трудно, нужно замедляться короткими энергичными нажатиями на педаль тормоза, а не постоянным мягким придерживанием педали.

— На подъеме. Распространенная ошибка многих пилотов – неправильно подобранные обороты двигателя. Для мотора нежелательны как чрезмерно высокие, так и чрезмерно низкие обороты.

На длинных подъемах важно следить за оборотами двигателя, чтобы не перегреть его и не перегрузить чрезмерно низкими обротами

Оптимальный диапазон в режиме длительного подъема для большинства современных моторов 2000 – 4000 об./мин. Конечно, ваш автомобиль скорее всего будет ехать и на более низких, и на более высоких оборотах.

Но это будет или вредно для него (перегрев, перерасход масла) и его ресурса, или небезопасно для вас, поскольку задавленный нагрузкой «на низах» двигатель не даст вам возможности быстро ускориться при необходимости.

Некоторые автоматические трансмиссии не совсем корректно работают в горах, преждевременно переключаясь «вверх», в таком случае нужно перейти в ручной режим коробки и самостоятельно выбрать нужную передачу.

Как правильно ехать по ямам: 10 советов от “Авто 24”

На старых АКП без ручного режима на такой случай есть положение селектора «2» или «3», когда водитель принудительно ограничивает количество передач двумя (или тремя) ступенями.

При движении на подъеме важно не обращать внимания на обгоняющие вас машины, руководствуясь только своими соображениями.

Ведь у «гонщиков» могут быть или более мощные моторы, или отличное от общепринятого отношение к безопасности и сохранности автомобиля.

— Повороты. На горных серпантинах часто приходится снижать скорость до 5 – 15 км/ч, иначе в 180-градусный поворот просто не вписаться.

Учитывая, что в таком повороте обычно имеется еще и перепад высоты, подъезжать к нему нужно уже на нужной, более низкой передаче.

Если начать переключение непосредственно в повороте, вам может просто не хватить рук и внимания, чтобы полноценно следить за управлением автомобилем и окружающей обстановкой.

Самое важное на горном серпантине – не выезжать, даже частично, на встречную полосу в крутых поворотах

— Обзорность. Многие повороты на горных дорогах совершенно не просматриваются, к тому же ширина дорожного полотна предельно мала, поэтому важно в любой ситуации придерживаться своей полосы и не «вылазить» на встречную. Также плохо видна дорога в конце подъемов, что чревато неприятностями при обгонах.

По этой причине избегайте обгонов не только в такой ситуации, но и на крутых подъемах в принципе, ведь на незнакомой горной дороге вы не можете быть уверены, что ваш мотор не «скиснет» из-за увеличившегося угла подъема или по иной причине.

А места для того, чтобы увернуться от встречной машины, задержись вы «на встречке», в горах обычно нет.

— Остановки. Причин для остановки в горах больше, чем на равнине: и пассажира может укачать, и водитель утомляется скорее, да и пейзажами хочется полюбоваться.

На многих таких дорогах и в Украине, и за рубежом предусмотрены специальные площадки.

Обычно они невелики, но мы рекомендуем останавливаться именно на них, поскольку узкие обочины (там, где они есть) и местные расширения проезжей части для этого не подходят вовсе.

Асфальт в горах часто бывает мокрым из-за облаков, дождя и тумана. Этот факт нужно учитывать, вписываясь в незнакомые повороты
Не путайте с видовыми площадками карманы-ловушки для потерявших управление автомобилей, которые устраивают в конце длинных спусков – останавливаться в них не стоит.

Катиться на склоне [Архив] — MG клуб — обмен опытом и общение владельцев Morris Garages

Просмотр полной версии : Катиться на склоне

Сегодня обнаружил, что остановившись на дороге под горку, поставив на скорость (1-я передача), заглушив мотор — машина не держится и все равно катится. То есть передачи не держат машину на склоне. Почему так? Никогда такого не встречал. Ладно когда ручник не держит, но тут коробка не держит машину. Подскажите что это может быть и как с этим бороться?)

механическая коробка не фиксирует жестко колеса автомобиля, любой автомобиль покатиться при достаточно большом склоне. Если моррис катиться при не очень большом склоне, это наверное говорит о том что трение в двигателе и коробке маленькое, думаю это хорошо, не надо с этим бороться 🙂

а вообще прочитайте мануал, рекомендовано оставлять машину на нейтральной передаче и ручном тормозе

Наоборот на 2й и выше будет слабее держать лучше всего держат первая и задняя

Вот пробывал и первую и заднюю…и нифига. До этого у меня была бэха и шкода фабия и все держали(( Это страшно, что не держит?

Наоборот на 2й и выше будет слабее держать лучше всего держат первая и задняя я подумал еще раз и вынужден согласиться 🙂 Вот пробывал и первую и заднюю…и нифига. До этого у меня была бэха и шкода фабия и все держали(( Это страшно, что не держит?

я ж написал, коробка передач вообще не должна так использоваться

Это плохо! Причины могут быть две: — не отрегулированное сцепление (пробуксовывает), о том что изношенное я отбрасываю; — логики нет , но возможно слабая компрессия в цилиндрах двигателя.

disclaimer

15.04.2013, 14:28

Это плохо! Причины могут быть две: — не отрегулированное сцепление (пробуксовывает), о том что изношенное я отбрасываю; — логики нет , но возможно слабая компрессия в цилиндрах двигателя.

А каким боком тут слабая компрессия???

Да, действительно, а при чем тут компрессия?

А каким боком тут слабая компрессия??? Хорошая компрессия не позоляет двигаться поршню в цилиндре и естественно катиться машине назад при включеной передаче.

Ставить машину при стоянке на передачу нужно и можно. Только первая и задняя передача.

я не понимаю, если медленно крутить коленвал то компрессия роли не должна играть, поясни пожалуйста

Sergey_dnepr

15.04.2013, 14:47

http://lacetti.com.ua/ipb/lofiversion/index.php/t14464.html

Народ!!! так что єто с машиной?)) что мне делать?)

вырубить деревянные подпорки под колеса, пока народ думает 😉

Нашел один интересный комментарий:
«Надо разделить силы трения в трансмиссии и двигателе на составляющие — покоя, скольжения и гидродинамические. Машина будет стоять на передаче только тогда, когда скатывающая сила будет меньше сил трения покоя (с учетом передаточных чисел в трансмиссии. А она (сила трения покоя) максимальна в цилиндро-поршневой группе и механизме ГРМ, и не столь уж велика, как может показаться с первого взляда. Остальные силы, препятствующие проворачиванию коленвала, как правило пропорциональны скорости его проворачивания, и если она небольшая, то и они невелики. Т.е. машина медленно может скатываться при включенной даже передаче (или З.Х, почти все равно) и при незначительном уклоне, что не только нормально, но даже хорошо, что говорит о низких потерях на трение покоя и скольжения в ЦПГ и ГРМ двигателя. Так что ручник обязателен. «

«Да, верно, в каком-то из цилиндров почти при любом положении КВ происходит такт сжатия, и вращению КВ противостоят силы давления сжимаемых газов на поршень. Но при медленном сжатии эти газы благополучно просачиваются через неплотности в ЦПГ, и реально тормозного момента (повторюсь, при медленном процессе!) почти не создают.

Больше всего вклад, в тормозящий эффект и не дающий двигаться авто при воздействии скатывающей силы дают силы трения покоя между поверхностью цилинров и поршнями, а также в кулачках распредвалов. Остальные же силы трения в трансмиссии имеют существенную динамическую составляющую (зависящую от скорости), и при медленном перемещении они также малы.

Так что силы, «прошедшей через всю трансмиссию» хватает для медленного преодоления сжатия в цилиндрах.»

ну вот 🙂 о чем я и говорил)

Я с таким явлением сталкивался на машине с полностью убитым двигателем, у которого компрессии тупо не было… Но чтобы на новой машине… Такое слышу впервые… 😮

Petrovskiy