Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

Узлов, которые могут пригодиться в горах, много. Но лучше знать шесть хорошо, чем тридцать, но плохо.

Мы попросили нашего амбассадора, опытного альпиниста, инструктора альплагеря «Туюк-Су» Кирилла Белоцерковского рассказать, какие узлы для альпинизма надо выучить в первую очередь, зачем они нужны и как их завязывать. Рекомендуем взять отрезок репшнура или веревку, чтобы сразу пробовать.

Основные правила вязания альпинистских узлов

Учиться вязать узлы и практиковаться надо заранее, чтобы уверенно работать в горах и не спрашивать у напарника на другом конце верёвки, что делать. Вот простые правила, которые помогут освоить искусство вязания узлов.

  • Соблюдать правильный рисунок узла. Это поможет быстро определить ошибку, если вы неверно завязали узел.
  • Расправлять и затягивать узел. Если в узле есть перехлёсты, а в теле узла просветы, под нагрузкой он затянется неправильно. Такой узел будет очень сложно развязать.
  • Оставлять свободный конец нужной длины. Для большинства узлов он должен быть не менее 10 диаметров верёвки. Но есть исключения: для узла «Дубовый» — не менее 30 сантиметров.
  • Если сомневаетесь, правильно ли завязан узел, не применяйте его. Завяжите тот, который вы знаете хорошо.

Узлы, которыми вы пользуетесь, должны быть простыми и легко запоминаться. На маршруте нужно думать о самом маршруте, а не вспоминать хитрый узел.

Узел «Восьмёрка» в альпинизме

Узел «Восьмёрка» — один из самых популярных, простых и надёжных узлов в альпинизме. Это первый узел, которому обучают новичков. В нём сложно ошибиться: рисунок узнаваемый и понятный.

У «восьмёрки» несколько вариантов, которые можно применять для разных целей. Этим узлом в альпинизме привязывают верёвку к обвязке, связывают верёвки между собой и делают вспомогательные петли.

Как правильно вязать узел «Восьмёрка»:

  • Все пряди узла должны идти параллельно, без перехлёстов, и не пережимать друг друга.
  • Затягивайте каждую прядь отдельно, иначе под нагрузкой «восьмёрка» затянется неправильно или вовсе развяжется.
  • Оставляйте небольшое ушко «восьмёрки». Если узел используется с карабином, петля должна быть такой, чтобы свободно помещался карабин, если без карабина — по длине страховочного кольца на обвязке. Слишком большое ушко создаёт беспорядок на поясе, к тому же это нерациональное расходование верёвки.
  • Оставляйте свободный конец не менее 10 диаметров верёвки. Если конец меньше, то есть вероятность, что на плохо затянутом узле он уползёт в тело узла, а сам узел развяжется, если длиннее — будет мешаться при работе с верёвкой.

Схема узла «Восьмёрка-проводник»

Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

Схема узла «Встречная восьмёрка» для ввязывания в систему

Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

Важно

Контрольный узел на «восьмёрке» вязать не обязательно. Узел не развязывается под нагрузкой, если он хорошо и правильно затянут. Но если вы только начали использовать новую скользкую и жёсткую верёвку и не знаете, как ведут себя узлы на ней, вяжите контрольный.

Узел «Грейпвайн» в альпинизме

«Грейпвайн» имеет характерный рисунок и прост для контроля. С помощью этого узла в альпинизме связывают репшнур для станции или соединяют верёвки, когда нужна одна длинная нитка. Связывать можно репшнур или верёвки одного или разных диаметров. «Грейпвайн» меньше других узлов снижает прочность верёвки. Единственный минус узла — он сильно затягивается под нагрузкой.

Как правильно вязать узел «Грейпвайн»:

  • Вязать «кресты» узла нужно в разные стороны, тогда две половинки упираются друг в друга, и рисунок узла получается правильным — похожим на ХХ.

Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

«Дубовый» узел в альпинизме

Простой узел в альпинизме, быстро вяжется и развязывается, но главное его преимущество — узел легко обходит все препятствия.

Поэтому его используют тогда, когда нужно связать две верёвки, чтобы спуститься, а потом продёрнуть верёвку. Чем меньше узел, тем больше вероятность, что он не застрянет.

Можно связывать верёвки и «грейпвайном», но «дубовый» компактнее и быстрее завязывается.

По сравнению с другими узлами «дубовый» съедает больший процент прочности верёвки, но, когда вы спускаетесь, никаких нагрузок на неё, кроме веса альпиниста, не приходится, поэтому запаса прочности с лихвой хватает.

Чтобы оценить простоту завязывания узлов, попробуйте завязать «грейпвайн» и «дубовый» с секундомером. На «грейпвайн» у меня ушло 33 секунды, на «дубовый» — 14. В толстых варежках я потратил на «грейпвайн» 48 секунд, а на «дубовый» — 13.

Как правильно вязать «Дубовый» узел:

  • Оставляйте свободные концы длинными — от 30 до 60 сантиметров, потому что плохо затянутый узел может «поехать».
  • Если сомневаетесь в надёжности узла, завяжите ещё один «дубовый» на концах, выходящих из узла.

Для тех, кто только собирается на первый маршрут или готовится к поездке в альплагерь, мы подготовили учебное видео, как завязать «дубовый» узел.

Узел УИАА, он же узел пожарного или узел Мунтера.

УИАА создаёт сильное трение верёвки о карабин, его легко контролировать, поэтому на нём можно страховать лидера, второго участника, спускаться самому, если нет корзинки или гри-гри, или спускать пострадавшего.

Узел работает в обе стороны: когда вы потянете рабочий конец верёвки, он развернётся в ту, которая нужна вам.

При спуске пострадавшего с сопровождающим или на тонких верёвках вяжут двойной УИАА или суперУИАА с дополнительным карабином. Они создают больше трения, чем одинарный, поэтому проще контролировать скорость спуска, можно спускать тяжёлый груз или работать с тонкой верёвкой.

Узел УИАА крутит верёвку, будьте готовы к тому, что на ней останутся «барашки».

Как правильно вязать узел УИАА:

  • Для работы с узлом УИАА лучше использовать муфтованные карабины грушевидной формы (HMS).
  • Следите за тем, чтобы подвижная часть верёвки находилась на противоположной стороне от муфты карабина и не раскручивала её.
  • В случае когда нужен контрольный узел, вяжите его как можно ближе к УИАА.

Схема узла УИАА на карабине

Рекомендуем посмотреть несколько видео из спецпроекта «Видеоучебник по альпинизму», где этот узел активно используется.

Узел Прусика в альпинизме

Узел Прусика относится к схватывающим узлам. Принцип работы таких узлов в том, что в ненагруженном состоянии их можно свободно перемещать по верёвке, а под нагрузкой за счёт большой силы трения они «схватывают» верёвку.

Узел Прусика — самый популярный и самый используемый узел этого типа. Он нужен для подстраховки при спуске, подъёме по верёвке или для спасательных работ. Его вяжут на основной верёвке отдельным куском репшнура.

Есть другие схватывающие узлы, чуть более удобные в той или иной ситуации, но этот достаточно хорошо работает в любой.

Как правильно вязать узел Прусика:

  • Используйте репшнур диаметром 6 или 7 миллиметров, он хорошо держит на основной верёвке толщиной 9-11 миллиметров.
  • Делайте три оборота вокруг основной верёвки, если её диаметр от 9 до 11 миллиметров. Вообще, чем больше диаметр верёвки, тем меньше требуется оборотов. Чем толще репшнур, тем больше оборотов.
  • Расправляйте все перехлёсты, чтобы узел «схватывал» эффективно.

Схема вязания узла Прусика

Узел «Стремя» в альпинизме

«Стремя» используется везде, где нужно жёстко закрепить верёвку. Из него делают самостраховку, на него вешают перила или пряди станции. Главное преимущество «стремени» перед петлями других узлов — его легко развязать после нагрузки. Достаточно вытащить карабин, и от узла ничего не останется.

Как правильно вязать узел «Стремя»:

  • Как следует затяните каждую прядь, чтобы они плотно зажали карабин.
  • Чтобы использовать его для самостраховки, научитесь быстро вязать «стремя» на карабине одной рукой. Сначала будет непривычно, потом станет непонятно, как и зачем вязать иначе.

Схема вязания узла «Стремя»

Схема вязания узла «Стремя» на карабине

Если у вас остались вопросы про узлы для альпинизма или схем для понимания недостаточно, посмотрите это видео.

Для тех, кто делает первые шаги в альпинизме, «Спорт-Марафон» подготовил уникальный проект — видеоучебник по альпинизму. Смотрите и просвещайтесь.

Читайте также:  Как собрать аптечку для первой менструации: по шагам

Альпинистская обвязка: описание и применение

Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

  1. Что это такое?
  2. Какие бывают?
  3. Как сделать из веревки?
  4. Как использовать?

Альпинистская обвязка — страховочная «беседка» и другие ее разновидности — используется в качестве приспособления для обеспечения безопасности при скалолазании, ледолазании. Она обязательна для использования на скалодромах и горных маршрутах, позволяет осуществлять подъем и спуск без риска для жизни и здоровья спортсмена. О том, как самому сделать из веревки пояс альпиниста, о его назначении и особенностях, стоит поговорить более подробно.

Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

Альпинистская обвязка представляет собой ременную страховочную систему, используемую для обеспечения безопасности спортсмена или туриста на маршруте. Этот элемент может охватывать нижнюю или верхнюю часть тела, использоваться в комплексе.

Например, «беседкой» чаще всего называется приспособление, используемое в скалолазании или для альпинизма на легких маршрутах. Оно крепится на талии, охватывает петлями ноги.

Верхнюю обвязку чаще именуют грудной, по расположению ее фиксаторов.

Страховочный пояс альпиниста был создан для более равномерного распределения нагрузок при рывке веревки в случае срыва, падения спортсмена. Его использование позволяет предотвращать травмирование человека. Страховка, именуемая у скалолазов системой, представляет собой пояс альпиниста, соответствующий нормам безопасности, установленным требованиями UIAA.

Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

В конструкции обвязки, кроме основных поясных, грудных, плечевых ремней и петель, используются и другие элементы.

  1. Кольцо. Помимо соединения всех частей системы в «беседке», оно служит для крепления веревки.
  2. Пряжка. Бывает простой и с обратным ходом. Отвечает за фиксацию пояса на определенном уровне.
  3. «Балконы» — дополнительные петли. В туризме и скалолазании они используются для развески дополнительного снаряжения. Максимально выдерживаемая такими элементами нагрузка обычно ограничена 5-10 кг.

Это основные детали, присутствующие в конструкции альпинистской обвязки. Полная система предусматривает также использование веревки, соединяющей верхнюю и нижнюю части между собой специальным узлом.

Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

Карабины, не выдерживающие значительную рывковую нагрузку, в таких конструкциях не применяются.

Существует сразу несколько основных разновидностей альпинистских обвязок. Скалолазная экипировка делится на 4 группы, каждая из которых имеет свои особенности. Их стоит рассмотреть более подробно.

  • Нижняя. Она же именуется «беседкой». Нижняя обвязка — основа страховочной экипировки, в нее входят пояс, охватывающий талию, а также ленты на ногах. Все элементы соединены кольцом, к нему же крепится веревка. Важным преимуществом «беседки» является максимальный комфорт спортсмена — она не мешает свободе передвижения, выдерживает рывковую нагрузку. При реальном падении велик риск того, что человек в такой обвязке повиснет вниз головой.

Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

  • Верхняя. В отличие от «беседки», она практически не применяется отдельно от других видов обвязок. Система состоит из ремней, скрещенных на спине, огибающих плечи и охватывающих грудную клетку альпиниста. Висеть на такой обвязке в случае срыва не слишком комфортно, поскольку основное давление приходится на верхнюю часть тела, что сильно затрудняет свободное дыхание.

Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

  • Полная. Такая обвязка состоит из 2 отдельных элементов — «беседки» и верхней системы с ремнями для плеч и груди. Страховочное оборудование этого типа позволяет поддерживать правильную ориентацию тела в пространстве при срыве, спуске, подъеме. Полная система обвязки актуальна для альпинистов — промышленных и спортсменов, а также для скалодромов и батутных парков с различными экстремальными развлечениями. Главным недостатком снаряжения можно назвать большой вес и общую громоздкость.
  • Комбинированная. От полной она отличается только тем, что снаряжение для верхней и нижней части тела соединено в общую систему. Такая экипировка востребована в детском и юношеском скалолазании. Систему можно назвать облегченной за счет уменьшения количества металлической фурнитуры.

При подборе оптимальной страховочной системы необходимо ориентироваться на сложность поставленных задач, возраст и опыт альпиниста или скалолаза. Для простых походов и тренировок хватит обычной «беседки». Лучше выбирать вариант с расстегивающимися ножными ремнями.

Полный комплект обвязок необходим только для самых сложных маршрутов.

Оставшись в критической ситуации без страховки, альпинист вполне может сделать обвязку для скалолазания своими руками. Для ее изготовления понадобятся стандартная веревка и карабин. Порядок вязки импровизированной страховки будет следующим.

  1. Отрезок веревки сложить вдвое. Один конец вытянуть так, чтобы он выступал за край другого на 0,3-0,4 м.
  2. Получившуюся петлю удерживают впереди, остальную часть пропускают между ног позади спины. Хвосты разделяются, огибают талию. Проводятся по одному через петлю, каждый со своей стороны.
  3. Концы веревки снова отводятся назад, каждый со своей стороны, затем возвращаются, огибая тело. Продевать их через петлю не нужно.
  4. Выполняется 2 оборота веревки вокруг талии. Привязываются концы друг к другу контрольным узлом.
  5. Далее необходимо соединить поясные кольца и петлю при помощи карабина.

Из веревки можно создать и верхнюю обвязку. В этом случае разгрузка рывка при падении придется на грудную клетку. Использовать ее отдельно от нижней в таком импровизированном варианте не рекомендуется, хотя создавать страховочный пояс намного проще, чем беседку.

В этом случае нужно пропустить веревку за спиной в районе лопаток, один конец перекинуть через шею, затем провести его за той частью, что уже опоясывает позвоночник, вернуть с другой стороны. Останется лишь завязать концы булинем, чтобы блокировать верхнюю страховку на груди.

В случае опасного спуска или подъема, при наличии достаточно длинной веревки, создается полная обвязка. Пошагово процесс выглядит так.

  1. Один край веревки складывается вдвое так, чтобы получилась петля. Оборачивается вокруг талии. Сложенный вдвое «хвост» зафиксировать булинем.
  2. Продеть петлю через узел. Не затягивать.
  3. Сделать из свободного конца веревки еще 1 петлю, через голову накинуть на плечо. Нужно сделать это так, чтобы конец прошел через незатянутую петлю. Зафиксировать узел.
  4. Из оставшегося свободного конца сформировать 1 ножную петлю. Закрепить одним узлом на ноге и вторым на поясе, рядом с уже присутствующими.
  5. Протянуть веревку. Она должна пройти через узел и обе поясные петли.
  6. Повторить все действия для второй ноги, симметрично.

Готовая обвязка позволит одновременно закрепить верхнюю и нижнюю часть туловища на веревке, снизит риск получения травм при срыве альпиниста.

Правильное применение систем самостраховки в альпинизме и скалолазании — залог безопасности спортсмена. Первое, о чем стоит помнить: подбирается и регулируется такая экипировка индивидуально.

Система должна сидеть плотно, но комфортно, не передавливая отдельные участки тела.

Оптимально, если ее можно подстроить под разную одежду, поскольку на скалодроме и реальном склоне количество предметов гардероба на альпинисте существенно отличается.

Блокировка пояса, при ее наличии, должна осуществляться в одно касание. При соединении элементов соблюдаются следующие правила:

  • к кольцу пристегиваются карабины;
  • к петлям на ногах и поясу привязывается веревка.

Страховочные устройства типа «восьмерка» предназначены только для спуска, в них порядок фиксации другой.

Полноценная «беседка» или полная система требует именно такой последовательности. Иначе можно расположить элементы в заведомо неправильном положении.

О применении альпинистской обвязки расскажет следующее видео.

Краткий путеводитель по спусковым и страховочным устройствам

14 июня 2019   |   Сергей Малинкин

Как выбрать…

В течение многих веков люди поднимались на вершины и преодолевали перевалы в военных, религиозных, торговых и научных целях. Начиная с ХVIII века альпинизм в Европе начал развиваться как вид спорта, стали разрабатывать методы страховки и спуска при помощи верёвки.

Наиболее простыми способами торможения верёвки для страховки были: через скальный выступ с петлёй из верёвки и карабина, на снегу — через поясницу, ледоруб. Но такие способы не подходили для крутых и отвесных склонов.

А для спуска по крутым и сложным участкам применялся другой метод спуска: верёвку обматывали вокруг тела или заправляли в карабин, тем самым увеличивая её трение, благодаря которому можно было контролируемо спускаться.

Читайте также:  Как грести на каноэ (c картинками)

Дюльфер

Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

В 1912 году немецкий альпинист Ганс Дюльфер впервые применил метод спуска по верёвке, сидя на ней без специальных спусковых приспособлений. Этот метод позволял спуститься значительно быстрее нежели спуск лазанием со страховкой через рельеф, но при этом причинял дискомфорт и требовал постоянного контроля. Поэтому в СССР обязательно подстраховывались схватывающим узлом (Прусик, Маршара т.п.). Сейчас дюльфером называют спуск по закреплённой верёвке с помощью страховочно-спусковых устройств.

В зависимости от того, как на теле человека расположена верёвка, соответствующим будет и торможение:

Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

  • а — спуск спортивным гимнастическим способом (на склонах средней крутизны);
  • б — спуск на крутых склонах с подстраховкой схватывающим узлом;
  • в — спуск с торможением, способом Дюльфера (через бедро) с подстраховкой схватывающим узлом.

Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

Карабинный тормоз

Для сбора такой системы желательно использовать карабины одинаковой формы, защёлки карабинов должны смотреть в разные стороны.

Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату
Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

Плюсы:

  • собирается из подручных средств;
  • можно работать на одинарной и двойной верёвке;
  • не крутит верёвку;
  • работает с верёвками разных диаметров;
  • достаточно легко может быть заблокирована и разблокирована под нагрузкой одним человеком.

Минусы:

  • такая конструкция, особенно собранная при помощи молотка или ледоруба, требует постоянного контроля;
  • достаточно долго собирается и разбирается;
  • работает только в одном направлении — на спуск.

Узел UIAA (УИАА)

Показан один из способов вязки узла UIAA:

Блокировка узла УИАА

Узел UIAA — это самое простое, надёжное средство для спуска и страховки.

Плюсы:

  • для его использования нужен минимум снаряжения (страховочная система, карабин, желательно HMS, так как он для этого узла и разработан, и верёвка);
  • работает на верёвках любых диаметров;
  • быстро и просто собирается, разбирается;
  • легко блокируется и разблокируется под нагрузкой при необходимости остановки спуска. Для блокировки UIAA применяется узел Мунтера-мула — он позволяет без рывков развязать его под нагрузкой;
  • работает в обе стороны — при необходимости перейти от спуска к подъёму не требуется дополнительных манипуляций: узел легко переворачивается ипереходит в положение верхней страховки.

Минусы:

  • быстро изнашивается верёвка и карабин. При спуске на мокрой верёвке, особенно там, где много песка, карабин «пропиливается» на несколько миллиметров за пару дюльферов;
  • крутит верёвку;
  • для оптимальной работы узла необходим большой грушевидный (HMS) карабин с муфтой. На карабинах другой формы узел работает хуже;
  • при спуске карабин нагревается, что может привести к оплавлению верёвки.

Страховочные устройства

Большинство происшествий в горах происходит не в момент штурма, а на спуске. Альпинисты теряли своих товарищей в простых, банальных ситуациях. Это и было толчком создания спусковых устройств.

С внедрением синтетических альпинистских верёвок были придуманы устройства, объединяющие в себе методы и функции страховочных и спусковых приспособлений, получившие название «страховочные устройства» (страховочно-спусковые устройства).

Страховочное устройство представляет собой конструкцию, закрепляемую с помощью соединительных элементов (карабинов) на страховочной системе или рельефе (на станции), через которую проходит страховочная верёвка, идущая от страхующего к лидеру.

Также как сказано выше, эти устройства служат и для спуска по верёвке. В связи с этим часто их называют «спусковыми устройствами», «спусковухами».

Необходимо помнить, что спусковые устройства, предназначенные только для спуска по верёвке (например «восьмёрка»), не могут быть использованы для страховки.

Страховочные устройства можно разделить на две большие группы:

1. Устройства с ручной блокировкой верёвки (EN 15151-2 «механические»).

В таких устройствах блокировка хода верёвки осуществляется за счёт трения верёвки об устройство и мускульной силы руки.

2. Устройства со вспомогательной блокировкой верёвки (EN 15151-1 «полуавтоматические»).

В таких устройствах первичная блокировка хода верёвки осуществляется с помощью механических или конструктивных деталей устройства, а затем — мускульной силы руки.

Как правило, для работы с современным страховочным устройством (за исключением полуавтоматических ) потребуется HMS-карабин, то есть грушевидный.

При этом пруток карабина должен быть достаточно толстым (примерно 10-12 мм), чтобы радиус перегиба верёвки был достаточно большим, а карабин должен быть выполнен из алюминиевого сплава или стали.

Титановые карабины абсолютно непригодны для страховки из-за крайне низкой теплопроводности — разогревшийся от трения карабин может повредить верёвку.

Было придумано множество конструкций, некоторые из которых были удачными, но забытыми, а какие-то стали классическими. Дальше расскажем о самых известных из них.

Шайба Штихта

Шайба Штихта имеет две прорези для работы с одной или двумя верёвками. Работает на верёвках диаметром от 8 до 12 мм. При работе с верёвками небольших диаметров хорошо держит даже на обледенелой верёвке.

Свою родословную это устройство ведёт от звена обычной морской цепи (как вариант такого тормоза — карабинный тормоз). Фриц Штихт (Fritz Sticht) предложил использовать для торможения простейшую металлическую пластину со щелями.

Самодельный вариант Шайбы Штихта Вариант страховочного устройства с пружиной от «прилипания» верёвки

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. — Risk.ru

Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации.

NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается техника вязания узлов.

Часть первая – узлы для начинающих.

Часть вторая. Узлы на все случаи жизни. Часть третья. Узлы не для альпинизма.

Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации. И в идеальном мире, где мы все бы обладали идеальной памятью и моторными навыками, все бы знали и правильно использовали все эти узлы. Но, увы, наш мир и память не идеальны, времени на обучение всегда не хватает, а в сложных условиях память и навыки часто подводят. Особенно это относится к учебному альпинизму и начинающим альпинистам. Им приходится в очень короткий срок изучить, понять и выработать множество специфических навыков, среди которых узлы — это только небольшая, хотя и важная, часть. Именно поэтому я в своей практике работы инструктором разделяю узлы на группы: сначала изучаем минимально необходимый список узлов, для решения большинства задач в альпинизме, а далее на каждом этапе обучения мы добавляем к нему еще несколько узлов, для более эффективного решения специфических задач. Для начального этапа обучения выбран очень ограниченный набор самых универсальных и надежных узлов. Которые можно быстро и надежно изучить, и применение которых может быть вскоре доверено начинающим альпинистам без непосредственного контроля инструктора. Да, некоторые технические приемы при использовании этих узлов будут выполнены не самым быстрым и эффективным образом, но для начинающих гораздо более важным является надежность, безопасность и использование отработанных приемов. В дальнейшем набор узлов, в том числе и специфических, увеличивается, и у альпиниста с опытом появляется выбор, – какой узел и когда использовать.

Пример. Нужно привязать веревку к опоре для организации страховочной станции. Самый быстрый вариант – это использование узла Булинь.

  • Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату
  • Рисунок 1 «Неправильный» булинь – свободный конец выходит снаружи, отсутствует контрольный узел, нагружена петля, завязанная вокруг опоры.
  • Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

Неправильный булинь — свободный конец выходит снаружи, нет контрольного узла, нагружена петля вокруг опоры. Но!!! Булинь должен быть правильно завязан, – так чтобы свободный конец выходил из внутренней части узла, булинь обязательно требует контрольного узла, в петлю булиня нельзя вщелкивать самостраховку и т.д. Правильное завязывание и использование узла булинь. При попытке завязать булинь начинающим альпинистом будет либо совершено множество ошибок, либо эта попытка займет очень много времени. Поэтому я рекомендую использовать для закрепления веревки к опоре (для начинающих) узел встречная восьмерка. Это стандартный узел, который ежедневно используется каждым альпинистом, он не требует контрольного узла, имеет очень характерный рисунок и правильность его завязывания легко проверяется инструктором на расстоянии, получившаяся петля может быть использована в качестве станционной. Подобных примеров довольно много.

Читайте также:  Ск человек может прожить без еды. Сколько дней человек сможет прожить без еды и воды

Также следует понимать, что критерий «на сколько узел ослабляет веревку» — не является важным для альпинистов. Возможные потери прочности веревки в любых узлах достигают 25-30%, что при прочности современной веревки в 22-24 кН оставляет более, чем достаточный запас прочности.

Испытания так же показали, что перегиб на карабине гораздо больше снижает прочность веревки, чем любой из ниже рекомендованных узлов. Кроме того, современные мягкие веревки теряют в узлах и на перегибах меньшую часть прочности, чем старые веревки. Динамические веревки испытываются с завязанным узлом восьмерка. Актуальность этого вопроса сохранилась для профессиональных спасателей, работающих с большими грузами на статических и супер статических веревках.

  1. Критерии правильно завязанного узла.
  2. Критерии выбора узлов для начинающих альпинистов.
  3. Рекомендованные узлы.
  4. Узел восьмерка (фламандский узел, фламандская петля).
  5. Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату
  6. Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел).
  7. Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату
  8. Узел UIAA (Итальянский узел).
  9. Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату
  10. Узел Прусик.
  11. Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату
  12. Если репшнур проходит в получившуюся петлю – то он НЕ ПРИГОДЕН для схватывающего узла.
  13. Различные варианты схватывающих узлов и их использование подробно рассмотрены в статьях
  14. Рекомендации по использованию схватывающих узлов.
  15. Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2
  16. Узел Стремя.
  17. Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату
  18. Простой плоский узел (проводник, флат оверханд, «дубовый узел»)
  19. Как завязать швейцарскую обвязку для спуска по канату

Основными требованиями для узлов в альпинизме являются: правильный рисунок узла, отсутствие перехлестов веревки в узле, длина свободных концов веревки 6-10 диаметров веревки, узел должен быть обязательно затянут. Узел должен иметь понятный и запоминающийся рисунок. Таким узлам проще учить и проще контролировать правильность завязывания. Минимально использовать узлы, для которые требуются применение контрольного узла. 95% альпинистов неправильно вяжут контрольный узел, даже если вяжут. Контрольный узел должен быть завязан впритык к контролируемому узлу. Узел не должен иметь различных вариантов завязывания, которые сказываются на его прочности и надежности. Узел должен быть многофункционален. Для привязывания к веревке, связывания двух веревок одинакового или примерно одинакового (10 +9, 9+8 мм) диаметра рекомендован узел восьмерка. Также с помощью узла восьмерка завязываются петли на веревке, в том числе и на ее середине при организации связки. Различные варианты этого узла – восьмерка одним концом, встречная восьмерка, петля из восьмёрки на середине веревки. Популярный среди скалолазов способ привязывания узлом двойной булинь требует большего количества веревки для завязывания и сложнее контролируется. Но несколько легче развязывается после сильных рывков, что актуально именно для спортивного скалолазания, но не для альпинизма. Веревки разного диаметра (7-11 мм) рекомендуется связывать с помощью узла Грейпвайн. При использовании узла для связывания веревок разного диаметра он отлично работает потому, что состоит из двух полуузлов, которые упираются друг в друга. Но это не значит, что им нельзя связывать веревки одинакового диаметра. Узел достаточно сложен в завязывании, но имеет характерный рисунок и прост для контроля. Сильно затягивается и сложно развязывается после приложения нагрузки. Варианты узла – узел Барел (затягивающаяся петля) и контрольный узел (половина Грейпвайна). Использование Шкотового узла, Академического узла и/или Брамшкотового узла я не рекомендую, т.к. они требуют контрольных узлов и ненадежны при знакопеременных нагрузках. Особенно актуален контрольный узел на конце веревки при спуске по веревке. В этом случае узел половина Грейпвайна завязывается в примерно в 1 метре от конца веревки для предотвращения проскальзывания конца веревки через спусковое устройство. Вместо стандартных тормозных устройств (в случае потери устройства или сильно намокшей и обмерзшей веревки) применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное, регулируемую силу торможения, также позволяет осуществлять страховку, как на спуске, так и при подъеме. Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического подтверждения. Для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспаста и т. д. рекомендуется использовать узел Пруса в 3 оборота. Диаметр репшнура для вязки узла должен составлять 2/3 от диаметра веревки на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5-11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм. При использовании веревок меньшего диаметра можно использовать и репшнур для схватывающего меньшего диаметра. Но более важной характеристикой шнура для схватывающего является не диаметр, а его мягкость. Для надежной работы схватывающего узла нужно использовать мягкий репшнур. Тест для проверки репшнура выглядит следующим образом – репшнур складывается вдвое и сжимается пальцами примерно в 5 сантиметрах от места сгиба, и в получившую петлю просовывается другой конец репшнура. Также не рекомендуется для схватывающих узлов применять репшнуры из кевлара (арамида) и дайнимы (спектры, высокомоллекулярного полиэтилена), без нейлоновой оплетки. Узел Прусик в три оборота обеспечивает достаточную прочность, надежность и стабильность характеристик в большинстве ситуаций. Для подстраховки при спуске по двойной веревке, ниже страховочно-спускового устройства рекомендуется завязывать Прусик в два оборота. Нагрузка на этот узел не высока, а большая разница в диаметре веревок (двойная веревка эквивалентна одинарной веревке диаметром 15-16 мм) затрудняет передвижение по двойной веревке узла в три оборота. При спуске по одинарной веревке завязывают Прусик в 3 оборота. Для организации самостраховки, закрепления веревки к опоре, изготовления стремян, носилок и т.д. применяется узел стремя. Информация о том, что узел Стремя при нагрузке более 4 кН протравливает веревку и может использоваться в роли амортизатора, не соответствует действительности. Для повышения надежности узла, завязываемого на конце веревки, при знакопеременных нагрузках надо оставить запас веревки 50-70 см или завязать контрольный узел. Простой плоский узел, связывание им веревок. Контрольные узлы на концах веревок — половина Грейпвайна.

Для организации спуска по двойной веревке с ее последующем продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен, и узел, связывающий веревки, может застрять, рекомендуется вместо узла встречная восьмерка использовать простой плоский узел. Он лучше всех известных узлов «проходит» перегибы и расчлененный рельеф. Свободные концы веревок после завязывания узла должны быть не менее 25-30 см. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — ОПАСНО!

Также данным узлом я рекомендую привязывать к страховочной системе схватывающий узел, завязывать на тяговом прусике в полиспастной системе, использовать в качестве узла «на всякий случай» при подъеме по веревке с помощью схватывающих узлов и еще огромное множество различных применений. Испытания показали, что этот узел, завязанный на веревке 8,5-10 мм, начинает плавно «ползти» при нагрузке 7-8 кН, что при использовании сдвоенной веревке (при спуске по веревке) эквивалентно нагрузке на альпиниста 14-16 кН. Такие нагрузки находятся далеко за гранью возможного для данной и большинства других возможных ситуаций в альпинизме. При необходимости изолировать поврежденное место на веревке — также можно использовать данный узел. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — менее надежно — узел восьмерка начинает проскальзывать при вдвое меньшей нагрузке. Этот узел несколько выбивается из концепции «минимум узлов», но он очень прост в завязывании и изучении.

Продолжение следует….. Часть 2 и Часть 3.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector