Узел 8 на леске. 6 узлов, которые нужно знать альпинисту - УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРИСПОЛКОМА

Чтобы соответствовать требованиям техники безопасности, все виды узлов должны быть:

завязаны с соблюдением всех правил;
устойчивыми к разрыву и развязыванию;
подобраны с учетом цели использования;
способны легко и без усилий развязываться при любом состоянии веревки.

Виды узлов

1. Узлы для фиксации к открывающемуся оборудованию и открытым опорам:

Рис. 1: а – узел «восьмерка»; б – узел «девятка»

— «восьмерка» (рис. 1 а);

Данный вид узла чаще используется для крепежа к устройствам толщиной 10-11 мм. Его прочность составляет около 55 % и зависит от крепости веревки.

Если узел проверяется для привязывания, то его вяжут петлей на двух концах веревки, а если для связывания, то помимо восьмерки на концах веревки завязываются другие узлы.

Причем конец, подвергающийся нагрузке, должен быть на верхней стороне узла, а витки уложены параллельно друг на друга, но не крест-накрест. Это повышает устойчивость данного узла на 10%.

— «девятка» (рис. 1 б);

Промышленный альпинизм стал использовать тот вид узла сравнительно недавно, но становится популярным, так как из всех использовавшихся ранее узлов он имеет наибольшую прочность — 70-74%. Поэтому «девяткой» возможно связывать менее прочные веревки толщиной 9 мм.

Рис. 2: а – одиночный булинь; б – двойной булинь

— одинарный и двойной булинь (рис. 2);

Прочность этих узлов составляет 52–53%. Важно: при завязывании одинарного булиня со свободным концом необходимо делать контрольный узел! — «бабочка» (рис. 3); Прочность узла составляет 51%.

Данный вид крепежа чаще используется для привязывания веревки к основным и промежуточным креплениям (крепления горизонтальных перил, V–образные крепления.) «Бабочка» позволяет не снимать навеску после каждого прохождения.

Для предотвращения перетирания оплетки и сминания веревки в петле узла устанавливают специальную прокладку. Узел «бабочка» удобен еще тем, что петли в нем затягиваются и контролируются легко и точно.

Рис. 3. Узел «бабочка»

2. Узлы для фиксации веревки к неоткрывающимся устройствам и закрытым опорам:

— «восьмерка» (рис. 4а); Вяжется следующим образом: из одиночной веревки делается восьмерка и свободный конец пропускается параллельно ей, причем витки не должны находить друг на друга.

— одинарный и двойной булинь; Одинарным булинем (рис. 4б) чаще всего пользуются при закреплении веревки в начале спуска (например, при помощи такого крепежа производится мойка окон на высоте, спуск к объектам).

Также при необходимости (нехватка крючьев, неотложная помощь) одиночный булинь методом сдавливания веревки превращается в устройство промежуточного крепления. Двойной булинь (рис.

4в) предназначен для фиксации веревки к кольцам («рингам»), не имеющим карабины.

Рис. 4: а – восьмерка; б – одиночный булинь на сдвоенной веревке; в– двойной булинь

3. Узлы для фиксации веревок и петель:

— двойной ткацкий (рис. 5а); Этот узел является самым прочным узлом при связывании веревок ( прочность до 56%). Двойным ткацким узлом вяжутся веревочные петли и связываются веревки разных диаметров. — встречная восьмерка (рис.

5б); Прочность такого узла до 47 %. Применяется при вязке петель и для связывания веревок только одинаковой толщины.

— встречный проводник или ленточный узел (рис 5 в, г); Его используют для вязки петель из ленты, стропы, веревки (толщина веревки от 9 мм).

Рис. 5: а – двойной ткацкий узел; б – встречная восьмерка; в – встречный проводник; г – ленточный узел.

4. Узлы для особых целей:

— самозатягивающиеся узлы (рис. 6); Всего их 18 видов, используются в экстренных случаях: при поломке, перетирании самохватов либо если самохват не может «закусить» веревку с загрязнениями. Их отличает высокая прочность, так как здесь применяется двойная веревка, что позволяет использовать шнуры диаметром 5 — 6 мм, не опасаясь их разрыва.

В технике одной веревки используют только четыре вида самозатягивающихся узлов: классический самозатягивающийся узел «прусик», перекрестный самозатягивающийся узел, его карабинная разновидность «арб» и карабинный узел «бахман». В случае необходимости количество витков во всех узлах можно увеличить.

Рис. 6: а – пруссик; б – перекрестный; в – арб; г – бахман

— амортизирующие узлы (рис. 7); Вяжутся на тонких (до 9 мм) и изношенных веревках. Используются при связке крепления с основным при его дублировании и тогда, когда при разрушении основного крепления идет большая нагрузка на дополнительное. Амортизирующими являются узлы «бабочка» (рис. 3) и проводник (рис. 7).

Рис. 7. Проводник

5. Узлы для перемещения груза и спасательных работ:

— тормозящий узел (рис. 8); Контроль за движением веревки при спуске груза или человека осуществляется за счет трения витков.

Рис. 8. Тормозящий узел

— узел «реми» (рис. 9); Узел «реми» получается из тормозящего узла посредством установки второго карабина в его витки. В случае нехватки самохватов с его помощью можно сделать блок-тормоз для подъема груза или человека.

Рис. 9. Узел «реми»

— узел «маринер» (рис. 10); При помощи данного узла делается оттяжка с петлей и блоком, чтобы извлечь пострадавшего или поднять груз большой массы. Особенностью узла «маринер» является возможность его развязывания и снятия при нагрузке отклоняемой веревки.

Рис. 10. Узел маринер

6. Вспомогательные узлы (рис 11):

— стремя; Такой узел вяжется для вспомогательного промежуточного крепежа, если веревка слишком туго натянута и нет возможности завязать «девятку» или «восьмерку». А также для фиксации педали с карабином ведущего захвата.

— якорная петля; С его помощью осуществляется вязка петли «восьмерки» или «девятки» к «рингам», а также петли к отклоняющему креплению, если можно не применять карабин.

Рис. 11. Вспомогательные узлы: а – стремя; б – якорная петля

Важно знать и помнить:

при вязке одинарного булиня из двойной или одиночной веревки всегда производится страховка посредством дополнительного контрольного узла;
при завязывании самозатягивающегося узла применяется веревка меньшей толщины, чем толщина основной веревки;
длина свободного конца веревки всегда должна быть больше 5 см, это относится к вязке узла на конце веревки, связывании нескольких веревок или петель.

Альпинистские узлы: список и схемы вязания

Сложно переоценить значимость альпинистских узлов, ведь от знания техники их завязывания, понимания того, когда и какой из них необходимо использовать, зависят ни много ни мало жизни и здоровье альпинистов, благополучное завершение туристического похода. Поэтому в статье мы постараемся разобраться с основными видами альпинистских узлов, научимся их завязывать, а также поймём, какие из них и для чего нужны. Конечно, она не даст всех ответов на ваши вопросы, но, по крайней мере, поможет немного структурировать знания.

Если начать классифицировать альпинистские узлы в зависимости от сферы применения, то можно будет выделить три основные группы:

Связывающие, как можно догадаться из названия, применяются для связки тросов, верёвок и лент с отличными друг от друга длиной и толщиной. Обвязочные применяются для страховки альпинистов, а также для обвязывания незатянутых петелек. Вспомогательными альпинистская наука признаёт петли, используемые для поднятия грузов либо людей, а также применяемые при создании всевозможных переправ, перил.

Теперь давайте подробнее ознакомимся с каждой группой подробнее и разберёмся с техникой завязывания.

Для связывания двух верёвок широко применяются узлы трех видов.

Прямой. Стоит отметить, что он является наиболее популярным при работе со снаряжением у альпинистов и, как следствие, самым простым в завязывании: концы верёвок кладутся параллельно с одной стороны. Единственным его минусом можно считать тот факт, что в большинстве случаев узлы слишком быстро развязываются. Но и этот недостаток можно практически полностью исключить, если на концах троса или верёвки завязать контрольные узелки.

Встречная «восьмёрка». Используется альпинистами для верёвочного привязывания, то есть для закрепления троса к обвязке. Вяжется он очень легко: концы верёвки, как и в прямом узле, располагаются параллельно с одной стороны и потом связываются друг с другом наподобие цифры «восемь».

Ткацкий. Считается, что изначально узел был морским, откуда и перекочевал в альпинизм. Прост в завязывании, но во время того, как он начинает испытывать большую нагрузку, связывается ещё сильнее, что практически полностью исключает вероятность его разрыва. Ввиду этого широко применяется для транспортировки пострадавших спасателями, ведущими операции в горах, а также в местностях с трудной проходимостью.

Обвязывающие (они же – страховочные) узлы бывают тоже трех видов.

«Проводник». Самый простой и самый распространённый узел в альпинистской практике. Как правило, его привязывают к страховочным брусьям. Прежде всего «проводник» отличается от всех других узлов доступной практически для каждого альпиниста или туриста техникой вывязывания. Его можно заплетать и на середине верёвки, и даже на её конце. В исключительных случаях «проводник» даже подойдёт для проведения спасательных работ.

Фламандский, известный широкой публике как «восьмёрка». Этот узел является логическим продолжением «проводника» – нужно всего лишь сделать дополнительный полуоборот после него. «Восьмёрка» никогда не сползает и чересчур сильно не затягивается, что также не мешает его развязывать людям, не имеющим какой-либо серьёзной физической подготовки. Однако на прочности «восьмёрки» это никоим образом не сказывается.

Булинь активно используется в промышленном альпинизме. Хотя в стародавние времена тоже активно применялся в парусном флоте и вообще в морском деле. Наверное, именно поэтому его нарекли «королём всех возможных узлов»! Как правило, применяется для обвязки вокруг груди альпиниста, а также для дополнительного крепления троса на выступе либо ещё на какой-либо выдающейся части здания. Его легко развязать под серьёзной нагрузкой. Но для новичков булинь может оказаться весьма коварным узлом: стоит лишь немного перепутать концы верёвки, как булинь развяжется в самый неподходящий момент! Стоит отметить, что верёвка при вязке подобным узлом серьёзно ослабляется.

Вспомогательными узлами признаются петли, используемые для транспортировки грузов или людей.

«Удавка». Узел, как правило, используется для поднятия грузов и для их спусков и привязывается к таким крепко стоящим объектам, как крупные валуны, деревья с мощной корневой системой, а также крупными стволами, всякого рода природные выступы. Важно отметить, что «удавка» должна быть под постоянной нагрузкой, ведь именно тогда можно гарантировать бесперебойность и надёжность её работы. Узел крепко держится за счёт естественного трения, а также постоянного зажатия кончиков верёвки, которые создала петля.

Стоит также отметить такой подвид, как карабинная удавка, использование которой обусловлено необходимостью закрепления верёвки на горном рельефе с её последующим продёргиванием. Вяжется следующим образом: на конце троса делается «восьмёрка», к ней приделывается, собственно, карабин. Получившаяся конструкция обвязывается вокруг валуна, дерева или иного выступа, внушающего доверие, и после этого карабин застёгивается на коренном конце. При получении нагрузки узел тут же затягивается.

Бахмановский узел считается, наверное, самым распространённым среди всех карабинных, так как создаёт удобства при работе на высоте в перчатках. Однако нужно помнить о том, что в сильный мороз, когда будет существовать вероятность обледенения верёвки, работа с узлом Бахмана сопряжена с большими рисками и опасностями, так как узел просто-напросто выскользнет. Стремя используется в основном для создания носилок для переноски травмированных туристов или альпинистов либо небольших грузов. Стремя легко вязать, с ним может справиться даже новичок. Ему не нужно много верёвки, а также он легко регулируется. Вязать его можно не только двумя, но даже и одной рукой!

Схватывающий узел не рекомендуется использовать при возникновении по-настоящему серьёзных экстремальных ситуаций, так как из-за сильного трения запросто может случиться оплавление, а то и того хуже – полный обрыв узла. Но в случаях, когда вероятность возникновения сильного трения практически полностью исключена, применять схватывающий узел можно, так как он прекрасно справляется в ситуациях, когда необходимо как можно скорее переместиться по тросу куда бы то ни было. Вяжется на основной верёвке из вспомогательной с помощью петли либо концом репшнура. Опытные альпинисты рекомендуют при создании подобного вида узла в обязательном порядке использовать три витка вспомогательной верёвки.

УИАА взят на вооружение спортсменами-альпинистами и рекомендован Международным союзом альпинистских ассоциаций для дополнительной подстраховки во время спуска по верёвке. Также он применяется для торможения верёвки во время экстремальных ситуаций. Узел УИИА вяжется на карабин с муфтой. Может также применяться в промышленном альпинизме либо в ситуациях, когда ваше страховочное устройство по каким-либо причинам оказалось повреждено или даже потеряно. Вязать его рекомендуется исключительно на эластичных верёвках. Также необходимо принимать во внимание направление потенциального рывка, а также ответственно подходить к закладыванию витков в карабин.

Таким образом, разобрав классификацию альпинистских узлов, мы можем убедиться в том, что, несмотря на простоту в завязывании многих из них, нужно понимать, что каждый узел идеально подходит лишь под определённые (подчас весьма узконаправленные) задачи. Поэтому перед походом в горы обязательно проконсультируйтесь со специалистами и ознакомьтесь со специальной литературой, видеоматериалами, а также с подробнейшими схемами вязки.

Помните, что горы, а также труднодоступные местности никогда не прощают легкомысленного и небрежного отношения к себе, и только лишь ответственный подход к себе, своей форме и багажу собственных знаний поможет получить вам незабываемые ощущения от альпинизма, насладиться горными пейзажами и вдоволь надышаться чистейшим высокогорным воздухом!

6 самых полезных узлов в скалолазании и альпинизме

Самозатягивающиеся, амортизирующие, тормозящие узлы… Каких только нет в альпинизме и скалолазании. Рассмотрим основные узлы, которые обязательно нужно знать каждому альпинисту.

Узлы – это то, что обеспечивает вашу безопасность, поэтому об ошибке не может быть и речи. Есть только одно решение: выбрать правильный узел и практиковаться.

В случае сомнений обязательно перепроверьте узел или проконсультируйтесь с профессионалом!

Это, пожалуй, первый узел, который учится вязать каждый скалолаз.

Как сделать и запомнить: «Сделайте снеговика, задушите его и ткните ему в глаз».

После этого пропустите веревку через две страховочные петли (не через страховочное кольцо!). После этого проденьте верёвку в обратном направлении, повторив узел.

Важно! В целях безопасности всегда вяжите контрольный узел на конце верёвки.

Вы работаете на высоте и рискуете сорваться? Запомните узел, который удержит вас при срывах.

Преимущество узла булинь в том, что его легче развязать, чем «восьмерку», даже после срыва (или нескольких)!

Помните, что верёвка постоянно должна быть натянута, иначе без нагрузки узел может развязаться.

Важно! С булинем обязательно вяжется контрольный узел.

Будьте осторожны: немногие альпинисты знают, как его правильно вязать и особенно как его проверить. Этот узел должен выполняться только опытными скалолазами.

Узел Мунтера также называют итальянским или узлом пожарного, но, конечно, наиболее известен он как узел УИАА (прим. ред.: UIAA – Union Internationale des Associations d'Alpinisme, Международный союз альпинистских ассоциаций).

Узел УИАА способен пропустить веревку через карабин, поглощая при этом часть нагрузки. Именно поэтому он может использоваться ведущим альпинистом для спуска второго альпиниста или для замены спускового устройства в случае его поломки.

Внимание: внимательно следите за положением веревки в карабине. Во избежание размуфтовывания карабина старайтесь увести страхующую часть верёвки на противоположную сторону от муфты карабина.

Совет: Мы рекомендуем использовать для этого узла карабин HMS (HMS означает Halb Mastwurf Sicherung, или спуск на узле УИАА). Благодаря своей грушевидной форме он имеет большее отверстие, что облегчает работу с ним. И, конечно, всегда до конца замуфтовывайте карабины!

Как вязать узел:

Идеально подходит для фиксирования себя, когда не хватает верёвки. Узел легко сделать одной рукой, он легко завязывается и развязывается, что делает его простым в обращении.

Совет: отдавайте предпочтение карабину грушевидной формы (большего размера) для большего удобства.

Этот раздвигающийся узел позволяет соединить две веревки или изготовить узел самостраховки.

Суть в том, что для грейпвайна вяжутся два контрольных узла на двух верёвках и затем стягиваются. Не забудьте оставить по 10 см на хвостах верёвок или завяжите контрольные узлы для дополнительной надёжности.

Изобретенный Сержем Машаром в 1961 году, этот узел, технически говоря, и не узел вовсе.

Он используется для фиксации верёвки при спуске. В критической ситуации альпинист может отпустить спусковое устройство, в этом случае узел Машара остановит спуск и не позволит альпинисту съехать вниз по верёвке. Советуем запомнить этот узел!

Другие названия узла Машара – автоблок и французский схватывающий (обмоточный) узел.

Как вязать: пропустите петлю шнура через карабин, затем оберните петлю вокруг спусковой веревки и пропустите другой конец петли через карабин. Не забудьте замуфтовать карабин. Вы готовы к спуску!

Если вы новичок, потренируйтесь в вязании узлов и попросите опытных скалолазов проверить вашу технику, чтобы убедиться, что вы правильно запомнили и выполняете различные узлы.

А какие узлы вы открыли для себя по мере совершенствования в скалолазании?

Узлы применяемые в альпинизме

Каждый рыболов для удачного улова должен обладать разнонаправленными навыками, связанными с определением места для ловли рыбы, выбором соответствующих снастей и обеспечением комфорта во время рыбалки.

Рыбак должен уметь во время отремонтировать оснащение, сделать самостоятельно монтаж, а также знать приёмы вязания простых и крепких узлов.

Продвинутые рыболовы, наряду с американскими и европейскими способами завязывания лески, предпочитают узел восьмёрку. Умение вязать узлы доказывает профессионализм рыбака.

В статье рассматриваются основные аспекты вязания разных видов узла восьмерка, способы завязывания узлов, плюсы и минусы.

Узел «8» для крючка

Как вязать узел обратная восьмерка с фото с пояснениями

Такой способ завязывания узла выполняется по следующему принципу:

на одной леске выполняется открытая петля;
на второй леске создаётся закрытая петля, которая обносит первую. В итоге расположение двух свободных концов должно быть на одной стороне с соединенными петлями;
свободная часть второй нити обносится главной родной;
эта же часть пропускается в противоход по главной первой;
свободную первую нить обносится главной родной;
ту же часть пропускают в противоход по коренной конечной части второй;
подтягивают узел за свободные лески;
затягивают узел, с помощью коренных концов;
срезают свободные конечные части до длины, равной примерно 2 мм или 2,5 мм.

Прямой и непрямой способ

Как вязать узел восьмерку — видео инструкция:

Средство для ухода за пвх лодкой

Узел считается выполненным правильно при отсутствии перехлестов жилок. Жилки в узле должны лежать параллельно.

Стремя (выбленочный)

Издавна этот узел применялся в морском деле для крепления к вантам выбленок – поперечных отрезков смоленого троса, которые служили ступеньками для подъема на мачту, отсюда и получил свое название. А в незатянутом варианте он похож на стремя.

Применяется в качестве опоры для ног, в том числе и в середине верёвки. Им очень удобно крепить верёвку к гладким поверхностям, таким, как мачта, бревно, ветка и т.д.

Стремя никогда не затянется намертво и его даже не нужно развязывать, достаточно просто снять верёвку и узел сам распадется.

Если в качестве коренного (нагруженного) конца используется один конец верёвки, то нужна «контролька» завязанная ходовом (свободным) концом.

Недостатки: может «ползти» при переменных нагрузках.

Стремя может быть завязано двумя способами – с использованием петель и одним концом. При создании опоры для ноги, а также креплении на открытом бревне, удобно вязать узел с использованием петель. Для этого нужно взять верёвку двумя руками и одновременно скрутить её, чтоб образовались две петли как на фото снизу и дальше наложить одну на другую.

Завязывание стремени при помощи петель
Когда-же опора не имеет свободного конца стремя нужно завязывать вторым способом — одним концом.
Завязывание стремени одним концом
Узел на опоре будет иметь следующий вид:
Стремя в затянутом виде
Можно одним из концов верёвки сделать ещё один оборот вокруг опоры, тогда узел будет крепче держать.

Узел двойная восьмерка: схема вязания

Способ завязывания двойной восьмеркой похож на одинарный. Единственное отличие — наличие дополнительного шага в процессе вязания. Двойная восьмерка выполняет роль дополнительного элемента фиксации, укрепляет обычный и встречный узел, обеспечивая максимальной прочностью крючки и леску.

Пошаговая инструкция по вязанию узла, в виде двойной восьмёрки:

На первом этапе выполняют вязание классической одинарной «8».
Конец нити направляют в петлю, огибая ее с противоположной стороны, и размещая в направлении исходного узла. Так новая петля встанет параллельно начальной. На данном этапе вязание двойной «восьмерки» заканчивается.
Это простой и эффективный способ закрепления, гарантирующий крепкую фиксацию оснастки.

Двойная восьмерка более надежный узел, чем обычная восьмерка

Прусик

Придуманный Карлом Прусиком в 1931 году, относится к схватывающим узлам и применяется для страховки альпинистов при вертикальном подъёме. При срыве узел затягивается на основной верёвке предохраняя от падения.

Прусик работает в оба направления и при подъёме руку нужно держать строго под узлом. Плохо работает на мокрой или обледенелой верёвке. Кроме страховки может быть применен для непосредственного подъёма (вместо жумара) и для натяжения каната методом полиспаста.

Завязывается репшнуром диаметром 6-7 мм. вокруг 9-14 мм. верёвки. Желательно вязать 3-4 витка.

Недостатки: не всегда срабатывает при срыве, особенно на обледенелой верёвке и при жестком репшнуре.

Двойная восьмерка с двумя петлями

Такой вид вязания считают более сложной. Для грамотного завязывания этого вида узла необходимо потренироваться.

Алгоритм его выполнения состоит из следующих этапов:

создают две петли, используя одну сдвоенную леску. Первую получают, сгибая нить, а вторую, перекручивая её;
продевают среднюю часть начальной петли в следующую, но не полностью;
первую петлю накидывают на следующую;
вытягивают два конца лески новых двух петлей, образованных из созданного узла.

Таким способом получают узел двойной восьмёрки.

Булинь

Этим узлом восхищаются люди, имевшие дело с вязанием тросов. А английская морская наука называет его «королевским» узлом. Исследования показывают, что булинь получил широкое распространение на флоте в Древнем Египте и Финикии ещё несколько тысячилетий назад.

Булинь считают одним из наиболее древних и совершенных морских узлов. Он обладает уникальными свойствами, никогда не затягивается намертво и самопроизвольно не развязывается, не портит верёвку под тяжестью и очень просто завязывается. Применим ко всем типам верёвок и канатов.

Булинь применяется для крепления верёвки к опоре, проушинам, кольцам и так далее. Может использоваться для вязания незатягивающейся петли. Необходим контрольный узел.

Недостатки: может «ползти» при переменных нагрузках, требует контрольный узел.

Плюсы и минусы узла «8»

Рыболовы нередко называют его фламандским, а используют восьмерку также моряки, альпинисты, спелеологи и хирурги. Он отлично закрепляет швы пациента после операции. Узел, в виде восьмерки имеет ряд положительных признаков:

Неподвижный.Такой узел сложно сместить в любом направлении. Он остаётся в том месте лески, где его завязывают, даже если возникают серьёзные нагрузки в момент заброса удилища и поклёвки рыбы.
Высокопрочный. Долгое время остаётся без повреждений.
Не трудоёмкий. Рыболовы легко завязывают его, затрачивая на это секунды.
Оперативный в переносе. Его можно достаточно быстро перевязать, используя иголку.

Форма, похожая на восьмёрку, создаётся при грамотном завязывании. Отрицательные стороны такого узла заключаются в следующем:

Подходят только определенные виды лески. Не рекомендуется использовать очень тонкие плетеные нити и флюрокарбоновые. Первые могут прорваться, а вторые имеют высокую ломкость, не рассчитанную на резкие перегибы.
Дополнительное подтягивание его после длительной рыбалки.
Снижение надёжности монтажа. Погруженная в водоём снасть с узлами на половину от начальной величины понижает свою прочность.

Простой штык

Достаточно распространенный морской узел, возник в Европе приблизительно сто лет назад. Узел настолько надежен, что даже корабли королевской флотилии привязывались им к причалам.

Простой штык, несмотря на свою простоту, выдерживает огромную нагрузку, никогда не затягивается и может быть легко развязан. Применяется для привязывания верёвки к опоре, проушинам, кольцам и т.д. Необходимо на свободном конце вязать контрольный узел.

Недостатки: узлы штыка «ползут», необходим контрольный узел.

Как правильно завязывать узлы для флюрокарбоновой лески

Рекомендую использовать его для крепления к опоре там, где верёвка испытывает значительные нагрузки (например, при наведении переправы).

Как вяжутся схожие виды узлов

Во время рыбной ловли может понадобиться перевязать тонкую монолеску с толстой, соединяя леску и неоднородный по структуре материал.

Также иногда становится необходимым соединение шнуров с жёсткими основами удочек и катушек. Эти задачи требуют от рыбаков навыков в различных способах создания узлов. Каждый рыболов должен уметь связывать лески друг с другом. Любая рыбалка не обходится без таких действий. Надёжное и быстрое выполнение узлов позволит решить основные задачи, сохраняющие улов и снасти.

Прусик

Преимущества узла прусик заключаются в следующих свойствах:

беспрепятственном перемещении по нити в любую сторону;
крепкое затягивание крепежа в процессе воздействия любых нагрузок;
возвращение в исходное положение, когда нагрузка уменьшается.

Недостатками узла прусика являются:

довольно сложный процесс завязывания;
не прочное крепление на тросе;
не устойчив на мокрой либо ледяной нитке и во время резких рывков. Это связано с проскальзыванием витков крепежа, которые в итоге разваливаются.

Схема завязывания узла прусик:

Встречная восьмерка

Это достаточно прочное соединение, которое пришло в рыболовство от альпинистов. Такой вид узла является страховкой их жизни. По технике выполнения он наиболее сложный на ряду с прочими узлами для рыболовных снастей.

Вязание сопровождается смачиванием скрутки во время зажима. Узелок используется для соединения нитей из мягкого материала, ведь жёсткая леска при заломе может порваться в местах её соединения.

Схема вязания встречной восьмерки:

Шкотовый узел

Визуально он напоминает прямой узел, но отличается плетением. Он достаточно прост в исполнении, технику которого можно запомнить после первой попытки.

Самое важное условие при выполнении узла — не допустить перетягивания зажима скрутки. В противном случае это может привести к деформации материала.

Способ создания шкотового узла:

Узел девятка

Его также называют стопорящим, ведь он утолщает нити и образует нескользящие петли на верёвке, обычно на её окончаниях. Для наибольшего утолщения используют узел в виде двойной восьмерки.

Преимущества девятки заключаются в простоте выполнения. Он также самостоятельно затягивается.

Вязание девятки:

Рыболовный узел

Рыбацким или морским узлом называют восьмёрку, который фиксирует рыболовные снасти: крючки, мормышки и грузила. Преимущество этого узла заключается в небольших размерах, позволяющих быть невидимым в воде для добычи. Крючок и прочие снасти фиксируют следующим способом:

окончание плетёной лески пропускают в отверстие;
основной элемент снасти — крючок 3,4 или 5 раз обматывают этой нитью;
оставшеюся часть лески пропускают в полученные витки петли;
конец вытягивают, завязывая связку.

Рыболовы для получения желаемого результата стараются овладеть своей техникой по вязанию необходимых узлов, совершая многократные пробы и ошибки. В статье были представлены основные виды узла 8 и смежных с ним, которые можно использовать во время рыбалки, опираясь на их способы выполнения при вязании. Удачной Вам рыбалки!

Прямой

В «Книге узлов Ашлея» (Нью-Йорк, 1977) о прямом узле говорится следующее: «Раньше этот узел имел на флоте конкретное назначение — им связывали риф-сезни парусов, когда брали рифы.

Прежде моряки никогда не применяли его для связывания двух канатов, если последние были разной толщины или выделки. Им нельзя пользоваться для соединения двух тросов, которые будут подвержены сильной тяге. Этот узел ползёт и опасен, когда намокнет.

После завязывания узла каждый его ходовой конец нужно прихватывать линём к коренному концу.»

Этот узел применяется для соединения двух верёвок одинакового диаметра. Он легко вяжется и может быть относительно легко развязан, для этого нужно сильно и резко дернуть за ходовой или коренной конец одного из канатов. Использование без контрольных узлов не допустимо.

Недостатки: сильно затягивается, самопроизвольно развязывается (особенно на скользких, мокрых и обледенелых верёвках), требует контрольных узлов.

Рекомендую при помощи прямого узла делать неответственные соединения верёвок одного диаметра, при этом не забывая о «контрольках».

Академический

Этот узел произошёл от прямого, при этом он имеет ещё один оборот верёвки вокруг основного каната. Применяется он для связывания верёвок разного диаметра, при этом хорошо держит и относительно легко развязывается.

Можно применять большее количество витков (до 4). При переменных нагрузках «ползёт», но, в отличии от шкотового, при снятии нагрузки самопроизвольно не развязывается. Требует контрольных узлов.

Этот узел запрещено применять для организации навесных переправ.

Недостатки: «ползет» при переменных нагрузках, требует контрольных узлов.

Основные узлы, используемые в альпинизме

Следующие части (Узлы часть 2. Более продвинутые узлы, Узлы часть 3. Более редкие, но полезные узлы.) будут посвящены полезным, но более сложным узлам, знать которые тоже полезно. Но для начала необходимо хорошо изучить эти, основные узлы и уметь применять их на практике.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Узлы встречная восьмерка. Встречный узел: как вязать с подробной схемой

Узел «8» для крючка

Как вязать узел обратная восьмерка с фото с пояснениями

Такой способ завязывания узла выполняется по следующему принципу:

на одной леске выполняется открытая петля;
на второй леске создаётся закрытая петля, которая обносит первую. В итоге расположение двух свободных концов должно быть на одной стороне с соединенными петлями;
свободная часть второй нити обносится главной родной;
эта же часть пропускается в противоход по главной первой;
свободную первую нить обносится главной родной;
ту же часть пропускают в противоход по коренной конечной части второй;
подтягивают узел за свободные лески;
затягивают узел, с помощью коренных концов;
срезают свободные конечные части до длины, равной примерно 2 мм или 2,5 мм.

Прямой и непрямой способ

Как вязать узел восьмерку — видео инструкция:

Двойной морской узел: как завязать, простая и понятная схема

Как вязать встречный узел поэтапно. Встречный узел: схема вязания

Существует множество разных узлов со схожим и различным применением (К. Ашлей описал их около 700 видов).

Такое огромное разнообразие связано с тем, что верёвка применялась человеком с момента его выхода из пещер (хотя даже раньше), а верёвка без узлов почти бесполезная штука.

Вот и придумывались узлы, сначала простые и не надёжные, со временем более изощрённые, удобные и надёжные. И со временем их и стало такое множество что знать их все просто невозможно. Но можно выучить основные, которые удовлетворят любые запросы.

Итак, для начала вы должны запомнить, что каждый узел ослабляет верёвку на 30-60%, а это не мало. Ослабление тем больше, чем сильнее веревка перегибается и сдавливается.

Это из-за того, что в месте перегиба нагрузка на волокна распределяется неравномерно, самые большие напряжения испытывают те волокна, которые расположены на внешнем радиусе изгиба.

Поэтому старайтесь не вязать лишних узлов, а также соизмеряйте нагрузку на верёвку с конкретным узлом.

Так, если нагрузка, которую будет испытывать верёвка не велика, то можно применять более простые и легковяжущиеся узлы, в которых она будет значительно перегибаться.

Но когда дело касается серьезного веса, либо, когда от прочности верёвки зависит жизнь и здоровье человека, то необходимо применять более надежные узлы, о которых я и расскажу.

К тому-же не стоит забывать, что некоторые узлы могут затягиваться настолько, что их потом так просто не развязать. А особенно трудно когда верёвка под нагрузкой.

Встречный проводник

Один из древнейших узлов. Может применяться для связывания веревок как одного, так и разного диаметра, неплохо держит, легко вяжется и не «ползет». Также, это практически единственный узел, который подходит для связывания лент.

Недостатки: значительное ослабление верёвки, а также очень сильное затягивание вплоть до невозможности развязать.

Рекомендую применять его для связывания лент и сочетаний лента-верёвка, а также для постоянных оттяжек.