Чехол для ножа из дерева своими руками. Санкт-Петербургский ножевой Клуб

bekhan 3-07-2015, 14:49 48 481 Приспособления В этом мастер классе мы будем делать кожаный чехол для ножа. Такой чехол можно сделать самому при минимальных затратах. Он не только защитит ваш нож, но и придаст ему неповторимый вид.

Необходимые материалы и инструменты:

— кусок кожи- эпоксидный клей- заклепки- двусторонний скотч- ручка- бумага- ножницы- вощеная нить- штамп для строчки

Подробное описание по изготовлению:

Шаг 1: Для начала на обычной бумаге сделаем эскиз нашего ножа. Для этого обводим ручкой вокруг ножа и делаем дальнейший эскиз.

Шаг 2: Оставив место для швов из кожи делаем развертку.

Шаг 3: Далее из выбранной вами кожи необходимо вырезать заготовки.

Шаг 4: Для того чтобы чехол держал форму в местах рукоятки, кожу зафиксируем веревкой.

Шаг 5: С помощью штампа делаем строчку для швов.

Шаг 6: Далее используя двухсторонний скотч две части ножен склеиваем друг с другом. Для того чтобы немного увеличить высоту чехла на одной половинке закрепляем прослойку.

Шаг 7: С помощью вощеной нитью полностью прошиваем чехол ножа. Лишнее срезаем.

Шаг 8: Далее в местах рукоятки из кожи сделаем лицевое оформление.

Шаг 9: Приклеиваем кусок кожи двухсторонним скотчем и прошиваем вощеной нитью.

Шаг 10: Швы замазываем эпоксидной смолой.

Шаг 11: Далее сделаем заклепку для чехла. Для этого делаем отверстие закрепляем заклепку и прошиваем.

Вот и все кожаный чехол для ножа готов. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

8.5

Идея

8.1

Описание

8.4

Исполнение

Итоговая оценка: 8.33

Курс «Авторский нож», с ножнами украшенными в технике чекеринг

Не секрет, что нож — один из самых популярных предметов в мужском обиходе. А красивый и изысканный клинок с авторской рукоятью сам по себе может быть произведением искусства и приковывает к себе взгляд с первой секунды.

• Чекеринг на рукояти авторского ножа
• Авторский потайной нож в деревянных ножнах ( Екатерина )
• Авторский потайной нож в деревянных ножнах ( Екатерина )
• нож в японском стиле
• нож украшенный чекерингом
• потайные ножны
• Чекеринг на ножнах

Наш курс разработан для тех, кто хочет освоить новые полезные навыки, хочет изготовить что-то своими руками. И наконец, считает, что рукоять ножа должна иметь форму, полностью соответствующую строению вашей ладони.

Мы научим вас рассчитывать и изготавливать такую рукоять из дерева. Заодно, мы изготовим ножны встать этому ножу. А в довершение мы займемся украшением ножа чекерингом, резьбой или колросингом. Все это вкупе позволит нам создать неповторимый образец авторского ножа.

• 
• Делаем деревянные ножны для ножа
• подготавливаем заготовки для рукояти

По окончании курса вы не только станете обладателем авторского ножа с рукоятью точно по вашей руке, но и освоите следующие рабочие операции:

• работа на станочном лобзике
• работа резчицким инструментом (ножи, стамески, рашпили и пр.)
• декорирование поверхности в технике Checkering
• заточка ножа и доводка режущей кромки клинка

• подбор материала для рукояти
• комбинированная переклейка
• отделка изделия ( масло, воск, лаки )
• колросинг по выбору

• клинок, как шаблон
• выстрагиваем пласть
• шаблон для склейки
• На курсе Ивана Бочкова «Авторский нож»
• Наносим чекеринг на рукоять ножа
• распил заготовки рукояти ножа
• Изготовление шаблонов на лобзике Pegas
• На курсе Ивана Бочкова «Авторский нож»

Материалы и инструменты,
предоставляемые мастерской:

• рабочее место
• деревянные бруски для рукояти и ножен
• клинок (можно принести свой)

• резчицкие инструменты, станочный лобзик
• заточное оборудование: станок, абразивы
• расходные материалы ( клей, шлифовальная бумага, масло )

• нож в ножнах
• авторский нож в ножнах
• спрятанный клинок
• рукоять украшенная чекерингом

Все инструменты можно хранить прямо в нашей школе. Для этого необходим кейс / чемодан / инструментальный ящик с вашей подписью. Мы предоставим вам стенд для хранения заготовок и вашего инструментального ящика.

Работы наших курсантов

• «Входит и выходит», курс авторский нож
• Авторский нож с ножнами из дерева
• Нож в деревянных ножнах
• Нож с деревянной рукоятью
• Авторский нож с ножнами
• Рукоять ножа с резьбой и чекерингом
• Нож с декорированными чекерингом ножнами
• Нож в деревянных ножнах
• Авторский нож в деревянных ножнах
• Чекеринг на ножнах авторского ножа

Будем рады видеть вас в стенах нашей школы.

Длительность курса «Авторский нож с ножнами» — 2 недели (3 раза в неделю по 3 часа).
Стоимость обучения по записи – 12000 рублей (6 занятий, 24 академических часа). По факту — 13000 рублей.
Москва с 18 до 21 часа Расписание работы курсов в Москве

Ближайший старт курса 23 марта 2021

Как проехать в столярную школу Rubankov [МСК]

Расписание мастер-классов в московской Столярной Школе Rubankov

Делаем Финку / Нож / НеПропаду

Dmkdok

Опубликовано: 25 сентября 2014, 21:02

Приветствую всех. Сегодня я хочу описать процесс изготовления классической «Финки» на примере недавно изготовленных мной 2 ножей для леса; для меня и еще одного пользователя проекта Непропаду. В данной статье описываются основные техники и тонкости о которых следует помнить. Клинок: Lauri SS-95

Рукоять: Кап Сувель с пропиткой Danish Oil

Монтаж: Всадной на 2/3 Почему собственно финка спросите вы? — Да потому-что это удобно, отвечу я. Недаром финский нож(и вообще скандинавы) получил такую известность и распространенность, что уж говорить про кастомный экземпляр под твою руку с учтенными пожеланиями и капризами. Но самое основное — это качество, мне надоело видеть кучу финок за бешеные деньги, которые люфтят, всадной монтаж сделан криво, рукоять трескается, больстер подогнан криво и т.д. и т.п. Как пример приведу финку Martini которую мы однажды потеряли в Карелии и затем через месяц благополучно нашли. Признаться честно на нее страшно смотреть… Это я молчу про отвратительнейшую обработку самого клинка и короткую рукоять которая для моей, хоть и не малой руки, но мала.

Финка была почти новая. Я ни в коем случае не хочу ничего сказать про фирму Мартинни, я говорю лишь о серийном производстве традиционных ножей, которое изобилует просто кучей косяков, любое, хотя конечно есть и исключения. Так вот в своем ноже я никак не допущу, плохой пропитки рукояти, плохой подгонки больстера, плохого крепления рукояти и клинка и т.д. Именно поэтому качество серийного производства и единичного кастомного отличаются просто в разы, ценник правда тоже(если говорить не о самостоятельном изготовлении).

Если говорить о самостоятельном изготовлении, то дело это не только интересное, но и полезное — помогает переместить руки из жопы в нормальное место. Что говорить о ноже в которого вложена часть души и он просто не может не нравиться.

С вводной частью разобрались, перейдем к сути. Мне понадобился очередной рабочий нож для леса, отвечающий некоторым моим параметрам. Мною был выбран и куплен клинок из нержавейки(какая-то их запатентованная сталь типа моровского Сандвика) фирмы Lauri примерно за 500р, как клинок с достаточно неплохим соотношением цена/качество и отвечающий моим требованиям. После этого был выбран материал рукояти — березовый кап, как наиболее удобный и качественный материал для рукояти, на мой взгляд лучший. Хотя и немного запарный в обработке по причине его колоссальной прочности.

Также о изготовлении рукояти из капа и его подготовке можно почитать тут.

Кап необходимо тщательно просушить и затем нарезать на куски необходимого размера любой пилой.

После этого намечаем поверх капа, маркером, примерный образ рукояти, центровку со всех сторон и очень жирно место будущего отверстия для хвостовика клинка. Рисуем примерно образ будущей рукояти и жирно проекцию внутреннего отверстия. Смотрим, чтобы оно было по центру и проверяем все еще раз, а лучше еще раз.

Далее самое важное во всей процедуре изготовления и на этом месте можно запороть всю рукоять одним движением, поэтому к этой процедуре лучше подойти со всей серьезностью. Берем длинное сверло необходимой толщины, обычно она на 0.5 мм больше толщины хвостовика, и сверлим отверстие под хвостовик. Делать это необходимо следующим образом: Сверлим 2 отверстия параллельно друг другу, или с небольшим схождением а затем убираем тем-же сверлом или надфилями образовавшуюся перемычку. Самое трудное просверлить 2 параллельных отверстия, для этого существует много способов, один из них, он самый простой — это закрепить дрель на столе с помощью струбцины добившись параллельности сверла относительно стола подкладыванием под нее(дрель) кусочков газеты или чего либо другого. Далее выставляем высоту заготовки тем-же способом, в итоге нам необходимо контролировать лишь отклонение сверла по одной оси, высота у нас зафиксирована. Разметка на поверхности заготовки поможет точно просверлить отверстие. Теперь просто приближаем заготовку к дрели как на токарном станке и отверстия готовы. После этого отрезаем пилой все явно лишние части. Если вдруг сверло и ушло немного в сторону запас с каждой стороны позволит это скорректировать, мы просто перерисуем всю разметку и все, а не выбросим заготовку рукояти, но перебарщивать с этим тоже не стоит, совсем небольшого запаса хватит. С опытом можно будет сверлить заготовки прямо на весу без каких либо приспособлений и ничего не будет уходить. Доводим все сверлом проверяем как входит сам хвостовик, если все в порядке — переходим к следующему шагу. Берем средней зернистости шкурку и выравниваем плоскость к которой должен будет прилегать больстер. Следует отметить, что не следует на данном этапе прибегать к мелкозернистой шкурке, т.к. иначе клей за счет гладкой поверхности будет плохо прикрепляться к плоскости, в случае же с средней шкуркой образуются микробороздки и клей отлично держит.

После этого берем в руки клинок и подготавливаем его к работе. А именно полностью заматываем его изолентой, чтобы случайно не порезаться если он заточен и чтобы случайно не покоцать клинок во время обточки рукояти. Клей от изоленты убрать труда не составит, а поцарапанный клинок будет вернуть к первозданному виду не так просто. Отрезаем лишнюю часть хвостовика, т.к. зачастую клинки идут с запасом для сквозного монтажа с расклепом. Подготавливаем наборный бутерброд из слоев проверяем как все садится и что нет зазоров. В данной статье я не рассказываю подробно о изготовлении и подгонке больстера, т.к. это очень тонкая и тщательная процедура, которая требует отдельной статьи с фотографиями и ограничусь лишь основными моментами. Это связано с тем, что в данной работе был использован купленный больстер специально для этого клинка и был немного доведен надфилями для лучшей посадки. Больстер перед посадкой необходимо немного нагреть и через слой какого либо мягкого материала, я использовал кусок кожи с отверстием для хвостовика, осадить несильными ударами на плечики хвостовика. Если необходимо следует дополнительно доработать отверстие надфилями. В конечном итоге должно получится так, что больстер довольно крепко садится на плечики хвостовика и не болтается на нем, перед сборкой рукояти нелишним будет дополнительно осадить его парой ударов через что-либо мягкое.

Когда все готово, рукоять собрана, больстер крепко сидит на клинке,(кстати некоторые ножеделы его дополнительно припаивают к клину с внутренней стороны. Это делается еще и для того, чтобы всякая грязь и вода не проникала внутрь рукояти между клинком и больстером) плоскость больстера идеально прилегает к плоскости рукояти, нет щелей и все хорошо — переходим к следующему этапу. Нарезаем по всей длине хвостовика микрозазубрины болгаркой или напильником, для лучшей фиксации клеем. Нелишним будет даже делать что-то типа якоря, как у меня, делая надпилы в сторону от клина. Внутри рукояти в высверленном нами отверстии тоже можно сделать совсем небольшие неровности, но не надо на этом зацикливаться.

Отмечаем конец отверстия жирно маркером поверх рукояти и само отверстие, «прощупав» его куском проволоки, чтобы в дальнейшем ориентироваться при обточке. Также наносим центровку.

Теперь переходим к процессу склейки. Разводим эпоксидную смолу по инструкции и заливаем внутрь отверстия с избытком. Добиваемся отсутствия пузырей воздуха, вставляем на мгновение клинок, смазывая его клеем, в отверстие, вынимаем. Добавляем еще смолы, смазываем все плоскости слоев бутерброда. Проверив отсутствие больших пузырей и избыток клея, окончательно вставляем клинок собирая весь бутерброд в месте. Зажимаем все в струбцину, чтобы намертво все скрепить вместе. Ждем пока клей высохнет и еще 2 суток, только после этого разжимаем струбцину. После зажатия следует убрать клей с больстера, чтобы потом его не оттирать, на рукоятку можно забить, все равно все будем обтачивать. Или очень разумным решением будет предварительно обклеить фронтальную часть больстера изолентой и потом ее убрать.

Переходим к обточке рукояти. По намеченным на поверхности линиям прикидываем образ рукояти и начинаем обточку сверху и снизу придав примерный профиль в соответствии с примерным образом будущей рукояти нарисованным сбоку. Обрезаем торец рукояти до придания ей нужной длинны, отмечаем центровку. Затем обтачиваем рукоять слева и справа не скругляя углы, следим за центровкой, если надо наносим ее еще раз. Вообще линии центровки крайне полезная в этом моменте вещь, за ними нужно постоянно следить и наносить их всякий раз снова и снова по мере их стирания, лучше всего нанести их 1 раз на торце, там они продержаться весьма долго т.к. этой частью мы займемся только в конце. Это позволит сделать рукоять симметричной и не наделать кучу ошибок. Постепенно стачиваем древесину со всех сторон выводя конечный образ рукояти. Стоит отметить, что в самом начале следует работать самой крупной шкуркой которую можно найти, у меня это 30, чтобы в черновую снять ненужную древесину и затем по мере утоньшения слоя снимаемого материала переходить к более мелкой зернистости, а именно где-то к 125-160. Не следует все делать одной 40, т.к. она слишком быстро снимает материал и работать в конце ей не представляется возможным. Также нерациональным будет слишком ранний переход к мелкозернистым кругам. Для обточки рукояти я использовал перфоратор c шлифовальным кругом от УШМ и переходником к нему. Это позволяет мне регулировать обороты и работать на низких скоростях, что крайне удобно, в отличие от УШМ. Также быстросменные наждачные круги позволяют очень гибко работать. Стоит отметить, что в первую очередь стоит обработать и вывести окончательный образ спинки, а уже только потом заниматься всеми остальными частями. Вторым лучше будет вывести брюшко и в самую последнюю очередь боковины. Грибок, если таковой планируется следует делать в самом конце оставив для него запас древесины. Обточка на самом деле очень веселое занятие, особенно когда пренебрегаешь своими же советами и слишком рано переходишь к мелкозернистым абразивам В конечном итоге получаем немного толстоватую рукоять уже напоминающую конечный результат. На этом моменте берем примерно 130 зернистости абразив и начинаем аккуратно доводить рукоять. Смотрим как она лежит в руке, подгоняем все под руку, чтобы было удобно, если надо идем строгать бревно, чтобы понять где что не нравится, после этого опять замотав изолентой. Рукоять сделанная индивидуально под руку это очень удобно После этого заглаживаем и округляем все неровности, подготавливаем все к «Финишу» Финиш делается по нарастающей вручную шкурками от 500 и заканчивая… Вплоть до 2500.

Однако я считаю, что для рабочего ножа вполне хватит 1000грит, т.к. он довольно быстро поцарапается и потеряет свою красоту, однако для полочника — это дааа

Полируем рукоять, убирая все следы крупных образивов, заполировываем все острые углы, полируем края больстера.

• Фото Кликабельны

Тщательно полированная рукоять — это что-то незабываемое, а еще и красивое. Так и рисунок проявится лучше и работа ножом станет крайне приятной, т.к. просто тактильный контакт с самой рукояткой уже вызывает крайне приятное ощущение, я молчу про работу таким ножом. Переходим к пропитке. Пропитывать можно разными способами, льняным маслом, олифой и еще кучей разных веществ, при этом в каждом случае можно получить свой эффект. Я последнее время это делаю Датским Маслом, оно весьма быстро полимеризуется и крайне неплохо проявляет фактуру древесины. В магазинах Питера продаются много видов Датского масла, на мой взгляд еще стоит отметить масло WATCO, тоже достойный экземпляр. Сразу оговорюсь, что Датское Масло лучше просто втирать в рукоятку капнув на ветошь немного масла. Я же в данной работе первым слоем именно пропитал рукоять, как я делал с льняным маслом в работе, ссылку на которую, я дал выше. Это делалось в основном ради эксперимента. Получилось хорошо, хотя я ожидал немного большего. Затем я выждал несколько часов подождав полимеризации масла, и начал втирать в рукоять второй слой. При этом масло лучше не наносить, а именно втирать. Нагреваем масло и опускаем замороженные предварительно ножи в разогретое масло. Весь процесс я описывал ранее в статье по ссылке выше. Так проявился рисунок. Если сравнивать с первоначальным, то результат очень даже неплохой. После полимеризации 1 слоя. После нанесения еще 2-3 слоев рукоять выглядит вот так: З.Ы. Ножны Мартинни — это временная мера. В ближайшее время собираюсь закончить классические традиционные финские ножны с боковым швом, может даже напишу отдельную статью. ****************************************** Как выяснилось для рукояти использовался не Кап, а Сувель. К сожалению многие процедуры делались мной почти на автомате и я забывал фотографировать многие моменты. Поэтому на все возникшие и интересующие вас вопросы готов ответить в х. Стоит также отметить, что ножи на первом и последнем фото прошли уже около месяца усиленной эксплуатации, поэтому на них заметны некоторые коцки. В свой я уже даже успел влететь со всей дури муфтой карабина, которая оставила небольшую еле заметную ямочку. Боюсь представить что-бы было с обычной карельской березой.

• Nord,
• Ros13th,
• interlocutor,
• Spooky,
• gennadiy,
• tiunin,
• mamont9999,
• Tramp,
• vlad_f,
• koleco23,
• botsman,
• S212,
• Mich,
• Land-user,
• akvatran,
• ger9,
• AlexPLoz,
• onyxpol,
• Gorec,
• turist,
• ktibq,
• ElDuche,
• Andruha,
• zapa-sutrapyan,
• BERBALU,
• Vtoroi,
• Stalker1998,
• DenisDenisovich,
• Vepr,
• denikoboroda,
• kvin,
• AleLLIka,
• maxkov71,
• DukeNukem,
• Sergsib,
• Ironman4x4,
• wervolf313,
• MRZYKAU,
• HarryBullet,
• Shattun,
• abramov

Серьезный инструмент нуждается в заботе: как сделать ножны для ножа своими руками из кожи?

Нож незаменимый атрибут для каждого охотника, рыболова, туриста и грибника. Поэтому многим интересно, как сделать ножны для ножа.

Инструмент должен надежно фиксироваться, чтобы снизить риск потерять его, но в то же время на извлечение должны уходить считаные мгновения.

Опытные мастера могут изготовить ножны из бересты, кожи, пластика, дерева и других материалов.

Инструменты, которые понадобятся, чтобы изготовить ножны

Ножны (чехол) предназначены для хранения и переноски ножа. Для того, чтобы сделать чехол для ножа своими руками необходимы следующие инструменты:

• нож, для которого вы будете делать чехол;
• отрезок кожаной ткани;
• ножницы;
• две иголки для кожи;
• скотч;
• молоток и гвоздь;
• клей для кожи;
• бумага для выкройки;
• напёрсток;
• нитки для шитья;
• заклёпки;
• металлический пробойник;
• кусочек воска;
• прищепки;
• кнопочный установщик;
• карандаш.

Как делать шов при помощи двух иголок и капроновых ниток

Ручной шов, который применяется для большинства кожаных изделий; седельный шов. Называется он так, потому что им шьют седла для лошадей. Седельный шов смотрится красиво, аккуратно, а главное, стежки держатся очень крепко.

Выполняется такой шов прочными капроновыми нитками и двумя иголками.

Внимание! Так как этот шов выполняется вручную, то пальцам необходима защита. Если не хотите получить мозоли на указательных пальцах, то приклейте заранее на них лейкопластыри.

Берется нитка длиной в 23 раза больше длины самого шва и 2 иголки с тупым концом.

На один конец нитки продевается иголка и закрепляется петлей, чтобы держалась. На втором конце нитки продевается вторая иголка таким же способом.

В итоге получается длинная нитка с двумя иголками на концах. Теперь можно приступать к самому шву.

Фото 1. Добротные и безопасные ножны из кожи — актуальное и эксклюзивное украшение для ножа.

На месте, где должен быть шов, необходимо проделать дырочки под нитку с помощью металлического пробойника. Чтобы пробойник легко входил в ткань, смажьте его воском.

После того как дырочки готовы, можно брать иголки с ниткой и приступать к шитью. В первую дырочку проденьте иголку и тяните ровно до середины. Вторую иголку вденьте во вторую дырочку, но в противоположном направлении.

Затем первую иголку проденьте в эту же вторую дырку, а вторую иголку в третью дырочку.

Таким образом, иголки будут проходить противоположно друг другу, а последняя иголка; в том же месте, что и предыдущая.

Повторяя эти шаги, двигайтесь по длине всего шва. В конце, чтобы закрепить шов, необходимо таким же способом двумя иголочками пойти в обратную сторону.

Инструкция, как сшить чехол для ножа своими руками

Рассмотрим подробнее, как самостоятельно изготовить ножны для ножа из кожи.

Как сделать выкройку при помощи самого ножа

Для этого возьмите бумагу и нож, для которого делаются ножны. Положите его на бумагу и обведите только лезвие.

На втором чертеже будет обведен полностью сам нож: лезвие и рукоятка. Вырежьте бумагу и склейте скотчем предварительный эскиз.

Примерьте бумажные ножны, если все отлично совпадает, то можно приступать к следующему шагу.

Перенос выкройки на кожу, раскрой деталей

Выкройку из бумаги разделите на две части и положите на кожу. Обведите эти части и вырежьте.

Затем возьмите малую выкройку ножен и положите ее в тёплую воду на пять минут. После этого приложите этот кусок выкройки к ножу и крепко зажмите.

Кожа должна засохнуть прямо на ноже, на это может уйти вся ночь.

Как сделать отверстия под иголку при помощи гвоздя и молотка

По идее, сделать дырочки для седельного шва удобно с помощью специального металлического отбойника.

Но если у вас такого не имеется, то рекомендуется сделать дырочки при помощи гвоздя и молотка. Ровно по линеечке отметьте карандашом будущие дырочки на расстоянии 5 мм друг от друга.

Затем возьмите гвоздь и смажьте его кончик воском, чтобы легче входил в кожу. Под ткань подложите что-нибудь твёрдое, и молоточком бейте по гвоздю, который вставили в отмеченную дырочку. Таким образом, потребуется пройти по всему отрезку шва.

Пришивание ремешка к основной части чехла

Чтобы нож было удобно носить с собой, к ножнам пришивают ремень, а точнее, крепят его заклепками. Для этого из ткани вырезается длинная полоска.

Концы полоски склеиваются между собой, и к этому месту приделывается первая часть кнопки с помощью кнопочного станка.

Вторая часть кнопки прикрепляется к основной выкройке ножен.

Склеивание деталей

Малая часть ножен, которая всю ночь сохла, приклеивается по краю к основной части ножен.

Пока клей не застыл, вденьте в эти ножны свой нож и зафиксируйте края четко по лезвию.

Затем нужно вынуть нож и закрепить прищепки по всему периметру ножен. Это требуется для того, чтобы клей крепко сцепился с тканью и высох ровно по шву.

Проделывание отверстий под иголку

С помощью молотка с гвоздём или металлического отбойника проделайте дырочки по краю ножен для будущего шва. Дырочки можно сделать и на рукоятке, чисто для красоты аксессуара.

Прошивание изделия

Прошейте всеседельным швом, который был описан чуть выше. Шейте только по краю лезвия. Если есть желание, то таким же швом можно обработать края рукоятки для красоты.

Как установить заклепки на ремне ножен

Любому кожаному изделию хочется добавить фурнитуры для красоты.

Ножны сами по себе — брутальный аксессуар, поэтому рекомендуется на ремне установить заклепки, они отлично будут сочетаться с кожаным изделием. Для этого вам потребуется специальный установщик кнопок.

В местах, где будут стоять будущие заклепки, сделайте отметки карандашом и проколите там дырки дыроколом.

Далее, кнопочным установщиком закрепите верхние части кнопок на ремне.

Готово! Ваши заклепки теперь отлично смотрятся на аксессуаре и делают его вид законченным.

Справка! Установщик кнопок негабаритный, поэтому если вы будете в дальнейшем использовать декорирование кожи, то желательно приобрести его.

Нюансы при изготовлении чехла

Кожу для чехла обязательно выбирайте качественную. Для вашей безопасности ткань должна быть толстой и прочной. Но помните, что чем толще кожа, тем сложнее сшивать ее. В работе используйте капроновые нитки, они прослужат долгое-долгое время.