Ремонт деревянной лодки — посильная задача для любого, кто имеет строительные навыки и умеет пользоваться инструментами. В противном случае отремонтировать деревянную лодку своими руками будет сложно. Лучше обратиться за помощью к профессионалам. Но давайте попробуем разобраться, как отремонтировать деревянную лодку самостоятельно и подручными средствами.
Ведь и любители охоты и рыбалки, и заядлые туристы прекрасно понимают, насколько полезной может быть лодка. Но, как и все остальное, лодка, которая используется долго и часто в конце концов приходит в негодность. Конечно, это не повод с ним расставаться. Лучше попытаться исправить.
Что нужно для ремонта?
Для начала запаситесь всем необходимым.
Чтобы начать ремонт деревянной лодки, вам потребуются следующие инструменты: зубило, молоток, заклепки, саморезы, шурупы, рашпиль, наждачная бумага, пила.
Кроме того, необходимо собрать и необходимые для работы материалы: доски, фанеру, опилки (или древесную муку), клей, шпатлевку, краску.
Конечно, в зависимости от того, какой тип перелома вам нужно исправить, вам могут не понадобиться все эти предметы, и вам может потребоваться кое какие дополнительные инструменты.
Приступаем к работе
Поломки при ремонте деревянной лодки могут быть самыми разными, и в каждом случае требуется свой метод ремонта. Давайте посмотрим на варианты.
Как отремонтировать корпус судна?
Продолжительный контакт дерева с водой со временем приводит к разрушению и гниению некоторых частей корпуса. Даже пропитка гидрофобным агентом не может полностью предотвратить это.
Поврежденные места не всегда нужно заменять, иногда их можно попробовать отремонтировать. Для этого понадобится шпатлевка для деревянных лодок.
Поврежденное место очищают от гнилого дерева, после чего заливают шпаклевкой. Чтобы последний не вытек, его следует прижать, например, бумагой.
Для увеличения прочности ремонтируемого участка в шпаклевку добавляют щепу (можно добавить древесную муку).
Обработка деревянной лодки резинобитумной мастикой — распространенный и эффективный способ решения проблемы повреждения корпуса.
Кстати, главная особенность резинобитумной мастики — высокая водостойкость. Также он отлично защищает защищаемые поверхности от коррозии и гниения.
Если повреждение обширное, придется прибегнуть к замене поврежденного участка. Для этого вырезаем заменяемую деталь. На ее место кладем новую, идеально подогнанную доску и прикручиваем к нервюрам саморезами или заклепками.
Для увеличения прочности изнутри ремонтируемый участок укрепляют дополнительной деревянной накладкой.
Для обеспечения герметичности все трещины в отремонтированной деревянной лодке необходимо закрыть полосками стеклоткани, предварительно пропитанной клеем, головки шурупов погрузить в доску, а образовавшиеся над ними отверстия заполнить клеем и опилками.
Кстати, для склейки деталей лодок лучше всего использовать водостойкие клеи ВИАМ-БЗ, КБ-3, КДМ-6. Они обеспечат надежную гидроизоляцию. Казеиновые клеи менее устойчивы к воде, поэтому их используют для склеивания внутренних частей корпуса. Клей на основе эпоксидной смолы обладает хорошей водостойкостью, поэтому широко применяется при ремонте деревянных лодок.
При ремонте фанерной обшивки в корпусе вырезается отверстие прямоугольной формы и вставляются две пластины (одна должна точно соответствовать размеру проема, другая (внутренняя) должна быть немного больше).
После завершения реставрационных работ обновленная поверхность подвергается косметическому ремонту: шпаклевке и покраске.
Если сломаны шпангоуты
В этой ситуации при ремонте деревянной лодки важно определить, можно ли исправить изгибы или проще их заменить на новые. Если ремонт все же возможен, то на поврежденное место накладываются специальные шайбы внахлест по размеру. Крепление осуществляется заклепками.
Как устранить течь?
Еще один распространенный случай ремонта деревянных лодок — появление протечек.
Для этого необходимо снять с палубы все деревянные конструкции, чтобы подготовить ее к ремонту. Если протечка произошла в рубке, необходимо удалить все углы, вырезать и зачистить канавки. Только после этого можно приступать к устранению неисправности.
Затем заделывают настил палубы, сверху надевают кусок парусины, прибивают гвоздями к комингсу и прикрепляют к доскам. Затем колода грунтуется и окрашивается.
Построить деревянную лодку своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако, если вы все еще сомневаетесь в своих возможностях, не стесняйтесь обращаться к экспертам.
Ремонт деревянного корпуса
Ремонт дощатой обшивки. Отдельные участки обшивки с содранной или размочаленной древесиной можно не менять, а восстановить (рис. 138) при помощи мастики, приготовленной из смеси клея ВИАМ-БЗ (или эпоксидной смолы) с мелкими древесными опилками. Поврежденный участок зачистите стамеской до цельных волокон и заполните мастикой заподлицо с обводами борта. Чтобы мастика не растекалась, прикройте ее поверхность целлофаном или бумагой и прижмите доской и подпоркой. После затвердевания мастики борт нужно будет зачистить рашпилем и наждачной шкуркой, а затем окрасить.
При значительном повреждении обшивки в ее поясьях делают вставки. Наметив границы заменяемого пояса, освободите его от креплений к шпангоутам и вырежьте с помощью стамески и узкой ножовки.
Новую заготовку (ее следует взять на 2—3 мм толще снятого пояса) подгоните по месту и закрепите к шпангоутам заклепками или шурупами, как это сделано на данном корпусе.
Изнутри на стыки наложите накладки из такой же доски, как и сама вставка; накладка должна иметь длину во всю шпацию, а по ширине заходить краями на смежные поясья (рис. 139).
Головки шурупов и заклепок утопите в обшивку, а углубления над ними заделайте клеем с опилками. Прострогайте закрепленную новую доску заподлицо с остальными поясьями. Водонепроницаемость соединений обычно обеспечивается прокладкой между досками полос бязи, пропитанной масляным лаком, конопаткой или клеем (в зависимости от того, как было сделано раньше).
Если приходится заменять несколько смежных поясьев, то стыки вставок нужно разнести по длине корпуса так, чтобы они оказались в разных шпациях.
Ремонт набора. Участки деталей набора с трещинами можно не менять, а усилить установкой на них накладок — «дублеров» такого же сечения (рис. 140).
Двусторонние накладки крепят к основным деталям заклепками или болтами с перекроем дефектного участка на 200—250 мм с каждого конца.
Сломанные или сгнившие шпангоуты лучше удалить и заменить новыми. Дубовый шпангоут перед установкой на место надо распарить, тогда древесина станет эластичной и легко изогнется по обводу. При небольшом сечении шпангоута его обворачивают тряпками и поливают в течение 10—15 мин кипящей водой или держат завернутым в мокрые тряпки над костром.
Поврежденные гнутые шпангоуты, форштевень и другие детали корпуса, имеющие большую кривизну, можно отремонтировать с применением водостойкого клея и набора тонких реек. Пораженный гнилью участок шпангоута вырезается стамеской, как показано на рис. 141, а.
Из дюймовой доски с места снимается шаблон 1 (его лекальной стороне желательно дать даже несколько большую кривизну). Затем из тонких реек 2 (обычно их толщина составляет от 5 до 8 мм) набирается пакет необходимого сечения.
Рейки, смазанные клеем с обеих сторон, легко изгибаются по шаблону и зажимаются струбцинами 3 (рис. 141, б). После высыхания клея заготовка снимается с шаблона, обрабатывается в чистый размер и ставится на место.
Если сечение шпангоута невелико, то рейки можно выгибать прямо по обшивке, по месту, т. е. можно обойтись без шаблона. Заклепки плотно подтянут пакет к обшивке; можно использовать для этой цели и короткие шурупы, заворачивая их со стороны набора в обшивку, а затем в ранее поставленные рейки.
Этот же способ «ламинирования» (т. е. выклеивания слоями) рекомендуется и для изготовления новых книц взамен лопнувших (рис. 141, в).
Ремонт фанерной обшивки. Поврежденный участок вырезают так, чтобы получилось прямоугольное отверстие. Затем делают две накладки из такой же фанеры, что и обшивка: одну — точно по вырезу, а другую с перекроем отверстия с каждой стороны на 30—40 мм.
‘Большой накладкой закрывают отверстие с внутренней стороны корпуса (под накладку не забудьте подложить тонкую ткань, пропитанную густой краской, эпоксидной смолой или водостойким клеем) и приклепывают ее по периметру тонкими гвоздями с шагом 20—25 мм (хороши для этой цели латунные сапожные гвоздики).
Меньшую накладку вставляют снаружи заподлицо с обшивкой и соединяют клепкой с внутренней накладкой. Окончательно заделанное место выравнивают шпаклевкой.
Для заделки небольших трещин и пробоин с внутренней стороны вместо фанеры лучше подкладывать тонкую доску.
Чтобы дощатая палуба не протекала.
Очень трудно устранить водотечность старого палубного настила из досок. Если вариант с заменой досок водостойкой фанерой по каким-либо причинам неприменим, спасти положение можно, покрыв старую палубу парусиной (рис. 142). Для этого нужно снять буртик, все штапики и прижимные планки, прострогать рубанком и прошпаклевать настил.
Затем на жидкой шпаклевке (олифа — 250 г, скипидар — 20 г, сиккатив — 40 г, мел — 690 г) поставьте предварительно выкроенную парусину, прибейте ее, начиная с кормы, мелкими гвоздями к комингсам рубки и люков и туго натяните к бортам.
Когда все кромки ткани будут закреплены, можно снова установить буртики и штапики и загрунтовать палубу, втирая краску торцовой кистью. Чем лучше проникнет краска через поры ткани и чем туже натянется ткань, тем выше будет стойкость покрытия. На рис. 142, а показан вариант закрепления края парусины буртиком, на рис.
б — фальшбортом.
Для устранения водотечности рубки и палубных люков снимите все обделочные угольники (штапики), разделайте и очистите от краски и грязи пазы соединений комингсов с палубным настилом.
Заполните разделанные пазы мастикой из эпоксидного клея (обязательно с пластификатором) с древесными опилками. В вертикальные стыки на рубке запрессуйте заподлицо хлопчатобумажный шнур на мастике.
Обделочные угольники также устанавливаются на клею или мастике.
Стекла иллюминаторов надо установить на герметике, а металлические оковки крепить на тонких резиновых прокладках. Если комингсы рубки были склеены из отдельных досок, то стыки между досками в вырезах иллюминаторов надо до установки стекол залить герметикой или клеем.
Если дощатый настил палубы не покрывается парусиной, необходимо водотечные пазы проконопатить, осаживая паклю до половины толщины доски; затем эти пазы заливают так называемым судовым варом. Его состав: канифоль — 4 вес. части, сера — 1 вес. ч.
, сало говяжье — 1 вес. ч. Температура кипения компонентов: канифоли — 85°; серы — 448°; сала — 300°. Чтобы канифоль не протекала через швы, снизу (например, изнутри каюты) по швам прибивают дранку.
После застывания и усадки состава (примерно через 10 суток) дранку можно снять.
Клеи для деревянных конструкций.
Лучшими для склеивания и ремонта конструкций на малых судах являются водостойкие клеи холодного отверждения марок ВИАМ-БЗ, КБ-3, КДМ-6.
Состав клея ВИАМ-БЗ: 100 вес. ч. смолы ВИАМ-Б, 10 вес. ч. ацетона и 20 вес. ч. керосинового контакта. Ацетон служит для разжижения смолы, керосиновый контакт является отвердителем и вводится в смолу непосредственно перед работой.
Готовый клей пригоден для работы в течение 2—4 ч. Работать нужно при температуре выше +16° С при условии хорошей просушки склеиваемых деталей и обеспечения равномерного давления 2— 4 кгс/см2. Обрабатывать склеиваемые детали можно после 20—40-часовой выдержки.
Затвердевший клей приобретает вишнево-красный цвет.
Клей КБ-3 состоит из 100 вес. ч. смолы Б-3 и 26 вес. ч. керосинового контакта; способ работы такой же, как и с клеем марки ВИАМ-БЗ.
Более доступны казеиновые клеи, однако низкая водостойкость не позволяет применять их для склеивания наружных корпусных конструкций. Порошок казеина растворяют в воде в соотношении от 1 : 1,7 до 1 : 2, перемешивая его в течение 20 мин. Загустевает клей через 3—4 ч после приготовления. С казеиновым клеем можно работать при температуре 16—20° С.
Его наносят на обе склеиваемые поверхности из расчета 100—120 г/м2. Намазанные детали выдерживают на воздухе в течение 2— 5 мин, затем соединяют и запрессовывают. Выдержка под давлением занимает при склейке прямолинейных деталей при обычной температуре 6—8 ч, для изогнутых 10—18 ч. Обрабатывать склеенные детали можно через 24 ч после склеивания.
Допустимая влажность древесины при склеивании 18—20%.
Широко применяется клей на основе эпоксидной смолы ЭД-5. Приготовляют его следующим образом. На 100 вес. ч. смолы, налитой в стеклянную или эмалированную посуду, добавляют 15—18 вес. ч. пластификатора — дибутилфталата, с которым смола может храниться в течение длительного времени.
Непосредственно перед склеиванием в смолу добавляют 6—8 вес. ч. полиэтиленполиамина, служащего отвердителем.
В зависимости от температуры помещения, в котором ведется склеивание, желатинизация клея наступает через 1,5—6 ч, поэтому готовить его нужно небольшими порциями, которые можно использовать за 0,5—1 ч.
Смолу с полиэтиленполиамином необходимо тщательно перемешать (при этом произойдет выделение тепла). По окончании перемешивания желательно клей выдержать в течение 5—10 мин до окончания реакции. Если смола слишком густая, ее можно разбавить небольшим количеством толуола или ацетона (не более 10%).
Предыдущая страница К содержанию Следующая страница
Обработка деревянной лодки от гниения
VodaBereg рассказывает о правильной обработке деревянной лодки для продления срока хранения вашего судна.
Любителям морских и речных путешествий важно знать, чем промазать деревянную лодку и чем обработать лодку из дерева, чтобы она сохраняла водонепроницаемость. Также необходимо выяснить, чем промазать деревянную лодку после зимы, ведь она в это время не эксплуатировалась.
Ведь как оказывается, даже в век самых передовых технологий существует большая потребность в обычных лодках. Особенно это важно любителям активной рыбалки и охотникам за водоплавающей дичью, а также тем, кто предпочитает свой семейный отдых на водоемах.
Несмотря на то, что специализированные торговые точки предлагают множество моделей лодок из самых разных материалов (пластик, металл, резина, с различным водоизмещением), деревянные лодки не утратили своей актуальности, а в последнее время становятся все более востребованными.
Этому есть простое объяснение: суда из дерева прочны, долговечны, не подвержены коррозии и обладают особым комфортом.
Для чего нужно обрабатывать судно?
Каждый счастливый обладатель деревянного корабля, купивший его или смастеривший своими руками, мечтает, чтобы он служил ему как можно дольше. Для этого нужна правильная и качественная обработка деревянной лодки. К мерам по сохранению судна следует отнестись серьезно, иначе оно через два – три года без должного ухода придет в негодность.
Часто встает вопрос: как просмолить деревянную лодку? Прежде, чем приступать к этой работе, плавсредство следует хорошо почистить и дать достаточно времени для просушки. Если этим пренебречь, то смола плохо прикрепится.
Теперь можно начинать готовить само вещество (достаточно двух ведер), чтобы оно стало жидким. К очень твердой смоле обязательно надо добавить немного отработки или мазута, чтобы она приобрела вязкость.
В противном случае вещество будет откалываться при ударах.
Пока одна смола варится, в бензине можно растворить другую смолу и смазать этим раствором судно изнутри, после чего дождаться его высыхания, тогда он не будет пачкать одежду. Прежде, чем пропитать деревянную лодку, необходимо еще раз убедиться, что дерево сухое. Раствор должен быть нанесен ровным тонким слоем.
Бензин глубоко проникнет в дерево и уничтожит все находящиеся в нем организмы и грибковые наросты, которые вызывают гниение. Такая профилактика позволяет ответить на вопрос: как обработать деревянную лодку, чтобы она не гнила. Затем судно необходимо перевернуть и хорошенько поливать жидкой смолой днище и ее подводную часть, размазывая деревянной лопаткой.
Особенно тщательно нужно обработать нос и корму, замазывая все щели. Дать смоле хорошо высохнуть (до суток).
Существует еще одна особенность, которую необходимо знать: чем и как обработать деревянную лодку, чтобы она не текла. Весь секрет заключается в том, какая именно смола применяется. Каменноугольное вещество обычно быстро начнет разрушение древесины своим химическим воздействием. А использовать необходимо деготь, который будет тщательно защищать древесину от коррозии.
Хранение судна зимой и его обработка после зимнего прикола
Оставлять лодку, сделанную из дерева, на всю зиму просто так на берегу недопустимо: это заведомое обречение судна на непригодность. Лучше всего, конечно поставить шхуну в укрытие.
Если же такой возможности нет, то судно нужно постараться поднять приблизительно на полметра от земли и тщательно, с помощью железной щетки отмыть днище, соскоблив вспузырившуюся краску и убрав вылезшую конопатку.
А чтобы уберечь лодку зимой от вредителей, ее следует хорошо промазать горячим раствором 15%-го медного купороса, дать полностью высохнуть. После чего покрыть олифой.
Весной, разумеется, к спуску на воду ваше судно следует подготовить.
Но с чего начать и чем промазать деревянную лодку после зимы? Первое, что делается – это убирается старая конопатка, пазы зачищаются, готовится смесь для новой замазки (две части мела, одна часть сурика, цинковых белил свинцового глета) и конопатятся все щели. Второй способ конопатки – пакля, суконные жгуты, ранее обработанные смолой. Ими заполнить все пазы и щели. Далее судно следует просмолить и дать высохнуть.
Следующее действие – судно необходимо покрыть слоем олифы. А после ее окончательного высыхания, можно начинать красить плавсредство. Многие опытные владельцы челноков, зная, чем покрасить деревянную лодку, в видео советуют использовать только масляную краску.
При этом нужно покупать не обычную краску, а специальный лакокрасочный состав, изготовленный для деревянных судов. Еще одна тонкость: красить надо в несколько слоев, только тогда можно гарантировать, что лодка будет меньше течь.
И наносить краску лучше не валиком, а кисточкой, ведь она позволяет проникнуть даже в самые маленькие щели.
Какая еще может понадобиться обработка и подготовка?
Днище судна, не покрытое специальным покрытием от обрастания, сначала обволакивается слоем слизи, к которой в дальнейшем прирастают водоросли. А чтобы этого не происходило, нужно побеспокоиться, чем обработать днище деревянной лодки.
Для этих целей есть специальные необрастающие смеси с добавлением меди. Такие покрытия выделяют специальные вещества, препятствующие налипанию на корпус дна различных микроорганизмов, замедляя развитие водорослей на днище и ватерлинии.
Существуют различные типы покрытий, подходящие для любых поверхностей.
После того, как проведен ремонт, тщательная подготовка и обработка деревянной лодки от попадания в нее воды, ее можно аккуратно спустить на воду, чтобы дерево окончательно набухло, расширилось, и смола не смогла пропускать воду. После этого можно смело отправляться в плавание.
Конопатка обшивки при ремонте лодок
Хорошо известно, что деревянные лодки с обшивкой вгладь, сделанные из непросушенных досок или с отклонениями от принятой технологии, необходимо конопатить по пазам. Конопатят также перед открытием навигации, когда после зимы усушка древесины вызывает увеличение ширины пазов.
Основная функция конопатки — обеспечивать герметичность корпуса. Если конопатится лодка после зимнего хранения, старую высохшую конопатку удаляют. Это делать необходимо, поскольку ее затвердевшие фрагменты не дадут соединиться ребрам досок при их разбухании. Чтобы конопатка надежно держалась, пазу придают определенный профиль (рис. 19).
Рис. 19. Профиль паза перед (а) и после (б) конопатки
Необходимым условием водонепроницаемости корпуса является плотное прилегание кромок досок изнутри обшивки (примерно на 1/3 толщины доски). Оставшаяся часть кромок соседних досок может радиально расходиться до образования щели шириной 1,5-2 мм.
Для хорошего удержания конопатки при периодической деформации досок важно, чтобы щели имели одинаковый профиль по всей длине паза (без узких мест).
Для профилирования пазов применяется специальный инструмент — лебеза, имеющая широкое тупое лезвие для расширения пазов (рис. 20).
Рис. 20. Инструменты, применяемые для конопатки: 1 — крючок из напильника для удаления старой конопатки; 2 — лебеза дм конопатки; 3 — лебеза дм профилирования (раз.гадки) пазов; 4 — диск дм конопатки тонких обшивок.
Для конопатки используют пеньковую паклю, вату, а также распускают тросы из растительных волокон. Паклю и вату подготавливают, свивая длинные жгуты. Толщина жгута обычно равна ширине паза, однако, если паз слишком широк, то для него делают прядь из несколько жгутов.
Технология конопатки заключается в следующем.Подготовленный жгут вкладывается в паз и немного заглубляется небольшой деревянной киянкой с помощью лебезы. При этом жгут осаживается не весь, а небольшими участками — примерно по 200 мм на метр длины жгута. После такого «наживления» определяется соответствие толщины жгута и ширины паза по всей длине.
В случае необходимости следует изменить толщину жгута. После этого весь жгут вгоняется в щель и уплотняется лебезой. Степень плотности конопатки должна быть такой, чтобы лебеза не вязла в жгуте, а звук ударов должен быть немного глуше звука ударов молотка по дереву.
Переуплотнение конопатки приведет к тому, что разбухшие доски могут вырвать крепеж из шпангоутов.
Если длины жгута не хватает на весь паз или при обрыве жгута, то его конец вытягивают на нет и свивают с таким же концом нового жгута. Осаживают жгут до тех пор, пока поверх него не останется около 3 мм свободного паза. После этого жгут промазывают густыми свинцовыми белилами и шпаклюют.
Непосредственно на жгут наносить шпаклевку нельзя, так как пакля интенсивно впитывает из нее олифу и шпаклевка становится хрупкой. При конопатке тонкой обшивки (доски толщиной 12-15 мм) вместо лебезы используют заточенный диск с рукояткой (рис. 19, 4). Этот диск с необходимым усилием прокатывают по пазу, осаживая жгут.
Радиус диска подбирается в зависимости от глубины пазов.
Шпаклевки для деревянных лодок
Главная » Шпаклевки
Рейтинг статьи Загрузка…
Начнём со шпаклёвки. Мне понадобились шпатели разной ширины, чтобы подготовить рабочую поверхность. Также необходимо было отполировать корпус лодки до блеска. Перед тем как начать шпаклевать, основную часть аккуратно отшлифовали.
Во время шпаклевки в основном использовалась смесь смолы вместе с аэросилом. Этот состав я распределял по корпусу с помощью шпателя, делая поверхность ровной, дожидался, пока всё высохнет, и наждачкой №80 убирал неровности.
Эту операцию в данной последовательности я выполнял пять-семь раз.
Пока днище лодки шершавое на ощупь и неровное на глаз его необходимо продолжать шпаклевать. Конечно, можно шпаклевать до того момента, пока Вам не наскучит данное занятие, но думаю, что стоит придерживаться рекомендаций. Текущий процесс занимает много времени и сил, поэтому следует набраться терпения.
После завершения процесса выравнивания на поверхности могут виднеться различные дефекты в виде пылинок, царапин, дырочек и т.п. От этого можно избавиться с помощью автомобильной шпаклёвки BODY. Эта шпаклевка легко шлифуется и быстро высыхает. Такой шпаклёвкой я нанес ещё 5-6 слоев, обрабатывая наждачкой в очередности № 120, 240 и 360.
По окончании работы поверхность принимает настолько гладкую форму, что там могут отражаться солнечные блики.
Ответить
Готовим лодку к зиме
Осенью заканчивается навигация водного транспорта. Актуальным становится вопрос о консервации плавсредств на зиму и их хранении в этот период. Однако это не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Перед подъемом на берег любое судно следует разоружить: снять с него мотор, паруса, сиденья, такелаж и т. д. Мягкие сиденья лучше сразу снять и оставить на хранение в сухом теплом помещении. На зимний период лодку или катер обычно рекомендуется устанавливать в специальном помещении, поместив их на деревянные подкладки, кильблоки или сани.
На открытом воздухе можно соорудить козлы или стойки, врытые в землю. Расстояние от земли должно быть не менее полуметра – это облегчит ремонтные и профилактические работы. Легкие лодки рекомендуется ставить днищем вверх.
На открытом воздухе над плавсредством следует соорудить навес для защиты от дождя и снега, им может послужить прочный тент, полностью закрывающий плавсредство, либо самодельная крыша, которая может быть выполнена из любого подходящего материала и закреплена подобающим образом.
В крайнем случае, можно укрыть лодку или катер чехлом из брезента или другой плотной ткани.
Для того чтобы катер не деформировался во время хранения на берегу, важно правильно его установить на подходящие именно для этого корпуса подставки, выдержать правильный наклон судна (нос чуть выше кормы, бокового крена не допускать).
В любом судне следует провести качественную генеральную уборку, полностью удалить воду изнутри.
Помещение, предназначенное для хранения лодки, нужно продезинфицировать слабым хлорным раствором, а потом проветрить. Обеспечьте вентиляцию всем элементам своего катера, обработайте глицерином уплотнители, чтобы они не рассыхались.
Особенности зимовки того или иного судна зависят от того, из какого материал изготовлен его корпус.
Деревянные лодки
Перед установкой деревянной лодки на зиму ее следует тщательно вымыть, жесткой щеткой снять слизь и водоросли с ее дна, песком – слой ракушек. Если на корпусе за лето образовалась плесень, необходимо обработать пораженные ею части слабым раствором хлорной извести.
Надводную часть рекомендуется промыть мыльной водой и насухо вытереть. Рекомендуется избавиться от вспузырившейся краски, а пазы – от вылезшей из них конопатки. Эти места покрываются олифой. Следующую ниже ватерлинии часть промыть керосином или бензином, снимая следы масла. После сушки оголившуюся деревянную часть лучше также покрыть олифой.
Если на борту имеются небольшие, похожие на следы от гвоздей отверстия – норы личинки древоточца – их необходимо вскрыть и пропитать разогретым до 60-80 градусов 10-15% раствором медного купороса.
Если его нет под рукой, вполне подойдет и приготовленный на ацетоне или уайт-спирите 10-15% раствор противообрастающей краски.
После двух-трёх дней сушки можно покрыть обработанные участки грунтовкой на олифе, а затем окрасить все судно.
Надувные лодки
Перед отправкой на хранение надувную лодку нужно тщательно вымыть мыльным раствором, очистить ее от микроорганизмов, песка и масла. Не рекомендуется использовать бензин или любые органические растворители.
Вымытая лодка просушивается в надутом виде, чтобы влага испарилась и из самых труднодоступных мест. Перед сворачиванием наружные и внутренние поверхности лодки посыпаются тальком. Для того чтобы в местах сгибов не образовывались трещины и дыры, ее необходимо укладывать как можно свободнее и каждые месяц-два переворачивать.
Держать ее нужно в сухом месте с постоянной температурой + 20-24 °С. В идеале хранение лодки должно происходить в развернутом и полусдутом виде. Однако такая возможность есть не у каждого, в этом случае рекомендуется обработать лодку спецраствором.
Металлические лодки и катера
По окончании плавательного сезона металлическую лодку необходимо как следует промыть, просушить и тщательно удалить следы ржавчины, если корпус стальной, и следы окисления – если он дюралевый. Открытый металл рекомендуется покрыть грунтовкой, а если позволяет погода, то неплохо это сделать и со всем корпусом.
Стеклопластиковые лодки
Пластик – понятие достаточно широкое. Когда речь идёт о корпусах маломерных судов, то обычно имеют в виду ПВХ или композиты (стеклопластик, углепластик и т. д.). Стеклопластиковые лодки – самые неприхотливые для хранения, поскольку этот материал не боится ни жары, ни мороза, к тому же он более прочен, по сравнению с ПВХ.
Но помыть и почистить судно перед хранением тоже необходимо. Для ухода за стеклопластиком предназначены специальные моющие средства. Затем следует обезжирить уайт-спиритом.
В случае, если вы на своей лодке обнаружили следы расслаивания или пузырения стеклопластика, необходимо их вскрыть, промыть ацетоном, просушить в течение нескольких дней и окрасить поврежденные места эпоксидной краской.
Если речь идет о яхте, то на зиму с нее полностью снимается вся оснастка: мачты, рангоут, такелаж. Мачта хранится в горизонтальном положении. Чем больше под ней подпорок, тем меньше вероятность, что по весне придется бороться с изгибами. А рангоут тщательно промывается водой и консервируется в слое парафиновой смазки.
Демонтируется также якорная цепь, она вместе с якорем промывается, сушится и складывается в сухое помещение с хорошей вентиляцией. Такелаж тщательно обследуется на предмет повреждений и подвешивается на крюки.
Лодочный мотор перед хранением нужно промыть чистой водой, предварительно приняв все необходимые меры во избежание случайного его запуска, затем высушить.
С внешних поверхностей двигателя нужно удалить всю грязь и смазку, во-вторых, нужно слить из топливопровода, насоса и карбюратора всю горючую жидкость.
В-третьих, необходимо обработать двигатель специальным консервантом, чтобы защитить все его составляющие от образования ржавчины.
В-четвертых, не забыть смазать специальным водоотталкивающим средством вал винта, затем на него и шестерни его редуктора нанести смазку для шарикоподшипников. Аналогичную смазку нанести на все подвижные части мотора, а также болты, гайки и прочее. В-пятых, сменить масло в картере редуктора. Все эти процедуры обеспечат бесперебойную работу вашего мотора в новом сезоне.
Внутренние помещения судна стоит тщательно продезинфицировать при помощи слабого хлорного раствора, а затем – проветрить.
Сохранившийся неприятный запах можно удалить с помощью раствора питьевой соды: протереть поверхности и дать им просохнуть.
Для предотвращения образования влаги во внутренних помещениях развешиваются матерчатые мешочки (с порошком хлористого кальция), обладающие весомой гигроскопичностью.
Для того чтобы уберечься от рассыхания уплотнителей, рекомендуется обработать их глицерином, а металлические детали, предварительно избавив от грязи и ржавчины, тщательно смазать консервирующим составом. Винты и иные детали с резьбой нужно смазать тавотом, смешанным с графитовым порошком, тогда по весне они будут хорошо отвинчиваться.
Многие современные суда имеют системы, которые для работы используют воду, поэтому от неё необходимо избавиться, иначе это приведёт к повреждениям фитингов, трубопроводов, сальников, баков и т. д. Спускные краны следует открыть и оставить в таком состоянии на все время хранения.
Стекла кают (из оргстекла) необходимо промыть, но не органическими растворителями, с помощью мягкой тряпки. Кроме того, на зиму стекла можно законсервировать клеевой пленкой.
Паруса необходимо тщательно помыть, постирать и высушить. Хранятся они неизмятыми в тёплом сухом месте. Ткань парусов подвержена гниению, и в течение лета на ней могут образоваться очаги плесени.
Такие места отскребают, а затем часа на два опускают в хлорный раствор. Главное – не забыть это место застирать и прополоскать, иначе волокна ткани станут хрупкими и к следующей навигации просто рассыплются в порошок.
Складывая паруса, следует следить за тем, чтобы горизонтальных перегибов было меньше, чем вертикальных.
Здесь мы постарались собрать существующие общие методы подготовки маломерного судна к длительной зимней стоянке. Однако технологии изготовления и применения новых материалов, узлов и механизмов постоянно обновляются, поэтому перед осуществлением рекомендаций следует дополнительно проконсультироваться с изготовителем плавательного средства.
Кроме того, убирая судно на зиму, есть смысл тщательно его осмотреть и составить список дефектов, которые надо починить и исправить. Многие из них вы сможете устранить до того, как начнете готовить плавательное средство к навигации.
Если вы выполните хотя бы этот минимум рекомендаций, то начало весенне-летнего навигационного сезона не принесет вам много хлопот и затрат.
По материалам МЧС России
Подготовка к новому рыболовному сезону: ремонтируем лодку Ивановича
Деревянная лодка Ивановича, напарника по рыбалке, зимовала возле реки. Он вытащил её на берег с первыми морозами, перевернул кверху дном и в таком положении оставил до весны. В деревне так поступают многие рыболовы. И вот пришло время спускать лодку на воду. Но перед тем как спускать, её нужно было подремонтировать: за зиму доски рассохлись, появились щели.
Иванович попросил меня помочь с ремонтом. Лодка у него тяжёлая, одному с такой махиной не управиться. Я согласился и получил опыт, которым с радостью поделюсь с вами, уважаемые читатели.
Материалы и инструменты для ремонта лодки
Сухая погода установилась только к концу марта. Мы подгадали солнечный денёк и поехали к реке. С собой взяли следующие материалы и инструменты:
- деревянную конопатку;
- хлопчатобумажные тряпки;
- шурупы по дереву – 5 см;
- баллон пропана;
- газовую горелку;
- малярную кисть;
- гудрон;
- отвёртки;
- молоток;
- нож.
Приехали на место. Иванович с облегчением выдохнул: «Не украли!» В последнее время в станице участились случаи кражи лодок, на этот раз обошлось. Изначально мы планировали законопатить щели и просмолить посудину, но осмотр показал, что этого недостаточно. Доски на днище «играли», вероятно, местной детворе каюк напарника служил батутом. С этим нужно было что-то делать.
Прикручивание досок днища к поперечным брускам
Обдумав ситуацию, мы решили прикрутить доски днища к внутренним поперечным брускам шурупами. До этого они были подбиты гвоздями. Такой способ соединения, как показала практика, оказался недолговечным. Шурупы для слегка подгнившего дерева – вариант более надёжный.
Поставили лодку на борт, отметили на днище, где проходят бруски, и стали вкручивать шурупы по два штуки на доску. В финальной стадии затяжки шурупа доски простукивали молотком, чтобы убрать зазоры и обеспечить максимально плотное соединение. Результат: дно выровнялось и перестало «дышать».
Если вдруг решитесь повторить что-то подобное со своей лодкой, обратите внимание на длину шурупов. Они не должны быть длиннее, чем общая толщина доски и бруса, в противном случае их острые концы будут торчать из днища, что недопустимо.
Заделка щелей между досок
После протяжки дна, мы принялись конопатить щели. Дело это нехитрое: отрываешь кусок тряпки, скручиваешь в трубку и с помощью деревянной конопатки плотно вгоняешь в щель. Вместо тряпок лучше использовать джут, паклю или войлок, но для старой лодки годятся и отходы хлопчатобумажной ткани.
Обработка днища расплавленным гудроном
За двадцать минут с заделкой щелей управились, оставалось просмолить днище и борта. Иванович взялся за эту работу первым. В одной руке он держал горелку, в другой – длинный нож с нанизанным куском гудрона. Горелка плавила гудрон, а напарник усиленно елозил им по днищу, затирая малейшие трещины в дереве (так натирают сковороду куском сала, перед выпечкой блинов).
Со стороны наблюдать – ничего сложного. Когда же горелка оказалась в моих руках, я приспособился не сразу: смола то вскипала, то прилипала к доскам. Случайный порыв ветра – и пламя опалило волосы на правой руке. Но это всё в первую минуту, с непривычки.
Освоившись, я попробовал растирать жидкий гудрон жёсткой малярной кистью – выходило лучше. Главное в этом деле – умело орудовать горелкой, не допуская вскипания гудрона. При вскипании в нём образуются пузырьки с воздухом, и вода через них может просачиваться в лодку.
Мы просмолили днище и борта снаружи, передохнули, пока гудрон остывал, затем перевернули лодку и просмолили её изнутри. Неприятная работа, что и говорить, намаялись, наглотались дыма, но лучше один раз сделать, чем весь сезон черпать воду. Провели испытания: дали круг почёта по реке – ни одной протечки. Значит, не зря старались, теперь можно и на рыбалку!
Будьте осторожны при работе с горелкой и расплавленным гудроном. Чтобы избежать ожогов, работайте в перчатках, плотной одежде и закрытой обуви. Очки и респиратор тоже не помешают.
Источник