Как протестировать пленочный фотоаппарат: по шагам - УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРИСПОЛКОМА

Как проверить фотоаппарат и стоит ли покупать его с рук? Постараемся подробно рассмотреть этот вопрос и дать полезные рекомендации перед покупкой.

Дочитайте до конца и вы узнаете как проверить бывший в употреблении фотоаппарат, а также выясните в каких случаях стоит связываться с Б/У техникой, а в каких нет.

Как проверить фотоаппарат, который уже был в употреблении

Сегодня поговорим о том как проверить фотоаппарат, который продают не в магазине, а с рук. Почему люди покупают фототехнику, которая уже сменила не одного хозяина?

Причина очень простая, на самом деле. После вскрытия коробки, фотокамера автоматически теряет в цене.

Хотя, по факту, она по прежнему остается новой. Но не для второго покупателя. В свою очередь, этот факт дает возможность другим купить хорошую технику дешевле, чем в магазине.

Именно поэтому вторичный рынок фототехники столь популярен. Но хотим вас предупредить.

Если вы не знаете как проверить фотоаппарат, то лучше воздержаться от такой покупки. Либо читать дальше и узнать основные нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Скачать пресеты и экшены для обработки фотографий

Зачем люди продают свои фотокамеры? Мотивов для этого может быть много. Давайте рассмотрим основные из причин.

Причины по которым продают фотоаппараты:

Фотоаппарат морально устарел. Есть категория любителей быть в тренде. Эти фотографы регулярно, после выхода новых моделей, продают устаревшую технику.
Фотокамеру просто подарили. Человек попробовал и понял что фотография это не его.
Фотоаппарат долго пролежал без дела. Здесь есть варианты: фотограф перешел на беззеркалки или завязал с фотографией.
Фотограф решил сменить систему. Например перейти с Nikon на Canon или вовсе на Sony.
Что-то начало барахлить или подглючивать. Фотоаппарат также могли неудачно уронить или сильно намочить. Многие после такого стараются побыстрее продать камеру незнакомым людям, чтобы избежать проблем в скором будущем.
Фотоаппарат украден. Здесь можно дальше не продолжать.

Приобретать фотокамеру с рук можно в первых четырех случаях. Но хотим вас предупредить, владелец никогда не скажет настоящую причину продажи. Поэтому необходимо быть очень внимательным.

Основные моменты, на которые стоит обратить внимание

Рассмотрим три самых популярных вопроса, которые задают все покупатели:

Фотоаппарат был в ремонте? Всех, в первую очередь, интересует фактор поломки. Не падал ли фотоаппарат и не был ли он в ремонте.
Камеру мочили? Здесь имеется в виду, не только падение в воду, но и условия в которых она бывала. Попадала ли фотокамера под сильный дождь? Снимали на нее в сильный мороз? Дело в том, что при последующем перемещении ее в тепло, образуется конденсат, который окисляет контакты.
Пробег затвора. По количеству сделанных кадров можно определить интенсивность использования фотоаппарата. Также, по количеству срабатывания затвора можно приблизительно определить оставшийся ресурс работы. Но об этом поговорим далее.

Проверка на механические повреждения

Царапины и сколы. Внимательно рассмотрите фотоаппарат со всех сторон и проверьте на наличие царапин, трещин и сколов. Потертости — это нормально. На них можно не обращать внимание. Если вы увидели трещины и сколы, лучше воздержитесь от покупки. Фотоаппарат скорей всего роняли или ударили. Также попробуйте потрясти фотокамеру. Внутри ничего не должно звенеть и греметь.
Винтики. Наличие потертостей или царапин на винтиках говорит о том что фотоаппарат был в ремонте. В таком случае не стоит его покупать.
Байонет. Снимите объектив и проверьте крепления. Там не должно быть деформаций. Наличие царапин говорит о том, что объективы часто меняли. Значит фотокамера использовалась довольно часто и на матрице может быть пыль.
Батарея. Заглянув в отсеки для аккумулятора и флэшки, можно узнать был ли фотоаппарат под водой. Утопленники часто имеют ржавчину или следы окисления на контактах аккумулятора и флэшки. Если при этом стоит не родная китайская батарея, вероятность что у вас в руках утопленник почти сто процентная. Оригинальный аккумулятор имеет голограмму от производителя.
Горячий башмак. По царапинам на горячем башмаке можно определить степень износа фотокамеры. Если там слишком много царапин, значит пользовались внешней вспышкой и, скорей всего, камера была в профессиональном использовании. Любители редко покупают подобные вспышки. Такую фотокамеру не рекомендуем покупать. Также там не должно быть следов ржавчины.

Как проверить пробег фотоаппарата

Как проверить пробег фотоаппарата? Ресурс фотокамеры принято измерять пробегом затвора. Точнее количеством его срабатываний или, другими словами, количеством сделанных фотоснимков.

Поскольку затвор — это первое что чаще всего ломается, на него больше всего обращают внимание. У разных моделей разный ресурс. У профессиональных он может измеряться 100-200 тысяч, а у любительских 30-50 тысяч.

Но на практике все не так предсказуемо. Бывало что камеры выдерживали и 600 тысяч срабатываний затвора и миллион. А бывало что ломались не пройдя и десяти тысяч.

Это своего рода лотерея. Если, со слов продавца, выходит что половина условно гарантированного пробега уже пройдена, лучше не покупать такой фотоаппарат.

Затвор цифровой зеркальной фотокамеры

Проверить это самостоятельно тоже можно. Попросите скинуть вам необработанный кадр. Каждая фотография имеет EXIF данные. Там видно количество отснятых кадров.

Делается это во многих приложениях для просмотра фотографий. Например FastStone Image Viewer или IrfanView.

Если для вас это сложно, существует сервис camerashuttercount.com на который достаточно загрузить фото, и он покажет количество отснятых фото, а также модель камеры.

Для беззеркальных фотокамер пробег затвора не так важен. Он там электронный. Но количество сделанных кадров говорит об интенсивности использования фотоаппарата.

Как проверить фотоаппарат на битые пиксели

Битые пиксели — это нерабочие пиксели. Они могут быть черными или цветными.

Пример битого пикселя

Если пиксель заклинило в нерабочем состоянии, он будет черным. Если в полураскрытом, тогда цветным. В открытом состоянии битый пиксель будет белым. Они могут быть как на матрице фотоаппарата так и на дисплее. Самое неприятное когда они появляются именно на матрице.

Кроме битых также бывают и горячие пиксели. Такие пиксели всегда красного, синего и зеленого цвета. Их отличие от битых в том, что они могут появляться и исчезать.

Когда, при высоких ISO или длинных выдержках, матрица нагревается, могут появляться горячие пиксели. Их появление зависит от температуры матрицы.

И самое неприятное, что их придется удалять в каждом кадре при помощи графического редактора. Когда фотографий тысячи, это очень неприятное занятие.

Проверить фотоаппарат на битые пиксели можно, сделав один кадр с выдержкой 1/30 при ISO 100 и с надетой крышкой на объектив. При этом расфокусируйте объектив.

Видеокурсы для начинающих фотографов

Второй кадр сделайте, направив объектив на очень светлый фон. Если при проверке белых и черных точек не найдено, значит битых пикселей нет.

Как проверить фотоаппарат на горячие пиксели? Закрываете объектив крышкой, выставляете выдержку 3-5 секунд и ставите ISO 1000. Делаете снимок и проверяете.

Если нет цветных точек, тест пройден. Но на самом деле, до 4-6 горячих пикселей считается нормой. Это объясняется особенностью изготовления матриц.

Важно: при проверке на горячие пиксели, обязательно отключайте шумодав на фотокамере.

При включенном шумодаве вы можете не увидеть их на тестовых фотографиях. Но не всегда. Проверить на нерабочие пиксели также можно в программе Deadpixeltest.

Как проверить пыль на матрице фотокамеры

Как проверить пыль на матрице фотокамеры? Да очень просто. Выставляете диафрагму на f11 или f16, фотографируете небо или очень светлый однородный по тону и цвету объект (например стену). Далее внимательно рассматриваете снимок. Все черные точки — это и есть та самая пыль на матрице.

Даже если их очень много, не стоит пугаться. Пыль с матрицы можно удалить. Однако, если нет желания нести фотоаппарат на чистку в сервисный центр и дополнительно это оплачивать, лучше воздержаться от такой покупки. Чистить матрицу в домашних условиях мы не рекомендуем.

Пример пыли на матрице фотоаппарата (запущенный вариант)

Большое количество пыли внутри фотоаппарата говорит о том, что на затворе она тоже есть. Такой фактор дополнительно влияет на срок службы затвора в сторону его уменьшения. Это повод задуматься.

Как проверить электронику фотоаппарата

Протестируйте все кнопки и колесики. Сделайте снимки в разных режимах, настройте баланс белого и экспозицию. Проверьте автофокус и полистайте меню камеры. Все должно работать четко и слаженно. Без глюков и задержек.

Если есть возможность, договоритесь с продавцом о возврате через несколько дней, если вам что-то не понравится. В это время активно фотографируйте. Если с электроникой что-то не так, обязательно за это время вылезет.

Плюсы покупки Б/У фотокамеры:

Возможность купить более крутую фотокамеру за те же деньги
Экономия средств
Возврат денег при следующей перепродаже

Минусы покупки фотоаппарата с рук:

Нет 100 процентной гарантии. Всё-таки это лотерея. Даже после проверки в сервисе, никто не даст полной гарантии что фотоаппарат полностью исправен и без сюрпризов.
Непредсказуемость. Здесь не угадаешь сколько проработает фотоаппарат. Он может сломаться через месяц, а может проработать больше чем ему положено.
Риск купить ворованный фотоаппарат. Без коробки, гарантийного талона и доступа к базам украденной техники, определить ворованная камера или нет довольно сложно.

Рисковать или нет, каждый решает самостоятельно.

Как узнать не ворованная ли фотокамера:

Серийный номер на камере должен совпадать с номером на коробке
Кроме наличия коробки, должны присутствовать все кабели и инструкция
Можно пробить серийный номер по базам украденной фототехники
Серийный номер не должен быть затерт

У кого точно не стоит покупать фототехнику

Даже если после проверки, фотокамера вам кажется достойной приобретения, стоит задуматься у того ли человека вы ее покупаете.

Существует две категории людей, у которых покупать нежелательно. Просто потому что процент риска получить неприятности сильно завышен. Даже если внешне все выглядит удачно.

У кого не желательно покупать б/у фотокамеру:

У людей, предлагающих купить фотоаппарат прямо на улице. В таких случаях вам сто процентов предлагают ворованную фототехнику.
У профессиональных фотографов. Даже если гарантийный срок еще не истек, фотоаппарат уже может быть на финишной прямой своего ресурса. Коммерческие фотографы снимают очень много и часто. Например, свадебный фотограф в среднем (за полный день съемки) делает 3000 — 5000 снимков. А востребованный фотограф может снять за сезон до 40 свадеб.

Покупать б/у фотоаппарат в ломбарде не лучшая идея. Риск приобретения украденной техники очень велик.

Когда можно покупать фотоаппарат с рук

Если у вас ограниченный бюджет.
Вы профессиональный фотограф и фотоаппарат для вас — расходный материал.
Нужна запасная фотокамера для подстраховки.
Нет уверенности что фотография это ваше, но попробовать хочется с продвинутой фототехникой.

Если вышеперечисленные факторы — это не про вас, тогда лучше немного поднакопить и приобрести новый фотоаппарат.

Совет

Покупать бывшие в употреблении фотокамеры лучше после выпуска в продажу новых моделей популярных марок. Именно в этот момент цены на вторичном рынке резко снижаются.

Есть еще одна тенденция. После новогодних праздников цены всегда ниже. В этот период определенная категория людей, заказавшая или купившая себе в подарок более крутые фотокамеры, устаревшие начинает продавать. После праздников на фоторынке самый низкий спрос. Соответственно и цены меньше.

Подписаться на новости

Вам подарок

Как проверить пленочный фотоаппарат

На вторичном рынке особенно популярны любительские зеркальные фотоаппараты. Например, Зениты ценятся за свои довольно неплохие просветленные объективы Гелиос-44-2, Гелиос-44-4 и т.

п, которые можно использовать с помощью переходников в современных зеркальных камерах.

Эти фотоаппараты имеют очень приемлемую цену и их можно рассматривать как своеобразный «первый шаг» на пути в мир фотографии.

За довольно-таки небольшую сумму вы можете приобрести такой экземпляр, отщелкать несколько пленок, постичь азы фотодела, например разобраться в треугольнике экспозиции (светочувствительность-диафрагма-выдержка) и потом определиться — хотите ли вы заниматься фотографией. Если вы решите двигаться дальше, то можете купить цифровую зеркалку начального уровня. В таком случае у вас уже будет в багаже неплохой фикс-объектив и необходимая практическая основа для дальнейшего совершенствования.

Первое что перед вами возникнет — задача проверки пленочного механического фотоаппарата при покупке. Стоит учитывать тот факт, что пленочные механические фотоаппараты, которые продаются на вторичном рынке, например, те же Зениты, выпущены несколько десятилетий назад.

Такой почтенный возраст, даже, несмотря на то, что фотоаппарат мог мало использоваться и не подвергался износу, все же накладывает свой отпечаток на его работоспособность. Даже если камера выглядит внешне отлично не поленитесь и проверьте ее основные функции.

Итак, рассммотрим этапы проверки.

Проверка объектива

Объектив, несомненно, является основным элементом фотоаппарата. Первое на что нужно обратить внимание — это чистота линз. Проверьте, нет ли царапин и потертостей на поверхности передней и задней линз, сильной пыли внутри.

Откройте диафрагму и загляните внутрь объектива, снимите его с фотоаппарата и посмотрите на просвет, а также на поверхности линз под углом.

В идеале все линзы должны быть чистыми и прозрачными без помутнений и каких-либо вкраплений и образований.

Проверка объектива на просвет

Затем проверьте механику объектива — правильно ли работает диафрагма, если есть прыгалка — работает ли она? При переключении значений диафрагмы 2 — 2,8 — 4 — 5,6 — 8 отверстие должно уменьшатся.

Проверка работы затвора

Откройте заднюю крышку фотоаппарата. Сначала надо проверить узел перемотки пленки. При взводе курка должна вращаться принимающая катушка, а также ролики подмотки пленки с зубчиками под перфорацию.

Далее — нужно визуально изучить шторки. Целы ли они, нет ли заметных потертостей или дырок? Если вы проверяете зеркальную камеру посмотрите в глазок и нажмите кнопку спуск. В зеркальних фотоаппаратах на время спуска глазок затемняется — подымается зеркало.

Проверка работы затвора, шторок.

Потом можно проверить отработку всех выдержек. Откройте крышку объектива, или снимите его вообще.

Поднимите фотоаппарат на уровень глаз при открытой задней крышке, чтобы при открытии шторок можно было увидеть что-то светлое перед фотоаппаратом. Проверку можно начать с выдержки «от руки» «В».

При нажатии на кнопку спуска шторки затвора должны открыться и оставаться открытыми до тех пор, пока вы не отпустите кнопку.

Выдержка В. Затвор остается открытым при удерживании кнопки.

Дальше можно поставить максимальную выдержку, с которой начинается ряд, например, 30, что соответствует 1/30 сек. Взвести затвор и нажать на спуск. Вы должны увидеть как полностью откроется и потом быстро закроется шахта затвора.

Уменьшите выдержку до следующего значения. Затвор должен сработать быстрее. Потом следующее значение — еще быстрее.

Конечно, вы не измерите на глаз насколько точно отрабатываются выдержки, но получите общее впечатление о работе фотоаппарата.

Часто бывает что на минимальной выдержке затвор ведет себя как на выдержке «от руки» — остается открытым до тех пор, пока нажата кнопка спуск, что говорит о неисправности фотоаппарата.

Может быть такое что первая шторка прошла быстро, а вторая не спешит ее доганять — осталась на своем месте — фотоаппарат неисправен.

Проверка прочей механики

Посмотрите в глазок видоискателя, попробуйте навестись на ближайшей предмет. Наводится ли объектив, показывает ли достоверные значения на шкале расстояний? Чистый ли фокусировочный экран?

Обратная перемотка. Этот режим включается когда закончилась пленка, и ее надо перемотать обратно в подающую катушку. При этом ролики подмотки пленки должны освободиться и свободно вращаться в противоположном направлении, позволяя пленке свободно перематываться в подающую катушку.

Если фотоаппарат имеет автоспуск, то стоит проверить и его — вдруг вы захотите сделать селфи. Автоспуск замедляет срабатывание затвора. Надо завести курок затвора, завести рычаг автоспуска и нажать на кнопку автоспуска. Раздастся жужжание и через секунд 10 сработает затвор.

Проверка экспонометра

Экспонометр — прибор для измерения уровня освещенности. Если вы начинающий фотолюбитель, то вам просто необходимо получать какие-то объективные данные об освещенности объектов съемки для того, чтобы правильно выставлять экспозицию. Хотя со временем вы можете обрести достаточно опыта и определять освещенность «на глаз».

Фотокамера с селеновым экспонометром и автоспуском на преденей панели

В механических фотоаппаратах применяются в основном два типа экспонометров селеновый или фоторезисторный.

Для селенового экспонометра не нужно дополнительное питание — фотоэлемент сам вырабатывает напряжение под действием света и отклоняет стрелку измерителя на пропорциональную освещенности величину.

Для фоторезисторного нужны внешние элементы питания. Так что позаботьтесь о том чтобы их вставить в соответствующее место.

Первый уровень проверки экспонометра — работает ли он вообще. Понаправляйте фотоаппарат на предметы с разной освещенностью и понаблюдайте за показаниями экспонометра.

Они должны меняться, например, стрелка должна отклоняться больше при направлении на более освещенный предмет.

В большинстве случаев такой проверки достаточно перед покупкой камеры — вы убедитесь в выполнении экспонометром основной своей функции — реакции на освещенность.

Сравнение работы экспонометров двух камер.

Второй уровень — проверка точности работы экспонометра. Для этого его надо сравнить с другим эталонным экспонометром. Встроенные экспонометры есть в любой современной цифровой камере, так что можно сравнить с ее показаниями.

Также существуют программы для смартфона, которые определяют уровень освещенности используя встроенный датчик освещенности смартфона, однако мне не удалось получить от них хорошего достоверно результата.

Так что я склонен к использованию экспонометра другой камеры.

Задайте двум фотоаппаратам одинаковые ISO, эталонный фотоаппарат переключите в режим приоритета диафрагмы и задайте какую-то среднюю диафрагму, например 8. Понаводите два фотоаппарата на предметы с разной освещенностью и сравните показания экспонометров. Если они отличаются ненамного, то экспонометр вашего фотоаппарата показывает верные значения.

Значения экспопары выдержка-диафрагма совпадает на обеих экспонометрах.
Если же тестируемый прибор постоянно дает завышенные значения выдержки, например, на один стоп, то элемент экспонометра немного подсел, но вы можете ввести коррекцию, например, увеличить на один стоп светочувствительность ISO.
Выводы

Конечно, окончательную проверку фотоаппарата можно сделать лишь зарядив пленку, отсняв ее, и в разных режимах работы с разными значениями выдержек и диафрагм, а затем посмотрев результат. Однако, выполнив приведенные выше простые шаги проверки вы сможете выявить большинство неисправностей фотоаппарата чтобы принять решение о покупке.

Если вы хотите наслаждаться процессом съемки, то стоит проверять камеру перед покупкой. Я бы не советовал брать фотоаппарат, если что-то в нем не работает. Ремонт б/у фотоаппаратов себя не оправдывает.

Вы потратите много усилий если захотите отремонтировать его сами, и не факт что у вас это получится — механика фотоаппаратов достаточно сложная, там много мелких деталей. Ремонт у специалиста тоже будет стоить дорого.

Лучше всего найти рабочий экземпляр механического фотоаппарата тем более, что сейчас их выбор очень большой.

Как выбрать и протестировать советский бу фотоаппарат на барахолке

Написать о том, как выбрать бу фотоаппарат я решился с трудом. Хотелось изложить свои рекомендации максимально понятным и простым языком. Для тех, кто еще не успел окунуться в мир фотографии, и пока с трудом разбирается в терминологии и фототехнике.

Рано или поздно каждый фотограф-любитель смотрит в сторону советских зеркальных фотоаппаратов или объективов. Неоднократно смотря фотографии снятые каким-нибудь Гелиосом, поражаешься симпатичному боке или приятной цветопередаче пленки.

С каждым днем количество поклонников пленки и советской оптики только растет, а достойных внимания объективов становится все меньше.

Это и не удивительно, ведь такая техника имеет ряд преимуществ. Пожалуй, одно из главных достоинств это цена. Кто-то может со мной и не согласится, но я все-таки приведу пару примеров.

Применение советских объективов

Купить советский фотоаппарат или объектив можно на блошиных рынках и в интернете. Но перед тем как покупать, необходимо понять, что именно вам нужно. Например, одним из самых популярных автофокусных объективов у фотолюбителей с цыфро-зеркалками, можно считать 50 mm f1.8, и не важно это Nikon, Canon или другой бренд. Цена такого стекла около 130 долларов.

Для Nikon достойной альтернативой с такими параметрами и оптимальным сочетанием цена/качество является МС Гелиос-81Н 50/2, который можно приобрести на барахолке за 20-30 долларов.

Этот объектив идет в комплекте с советским фотоаппаратом Киев-19, который выпускался на заводе «Арсенал». Цена объектива зависит от состояния стекол и работы механики. Этот и другие объективы с маркировкой Н в конце названия, без проблем станут на любой фотоаппарат Nikon.

Другие советские объективы, например с резьбой М42, которых существует очень много, можно использовать на камерах Nikon с помощью переходника М42-Nikon. Но в этом случае вы потеряете возможность фокусировки на бесконечность.

Это значит, что максимально удаленная от вас точка в фокусе, будет на расстоянии до 3м. Существуют переходники с линзой, которая исправляет этот недостаток. Но с ее использованием возникают нарекания на качество изображения, т.к. линза оказывает негативное влияние на оптические характеристики объектива.

Для Canon без проблем подойдут объективы с резьбой М39 и М42. Например, объективы Гелиос-44М-Х, некоторые объективы Индустар, Юпитер и множество других. В этом случае прийдется использовать переходник М42-Canon, М39-Canon или М39-М42 плюс М42- Canon. При использовании этих переходников фокусировка на бесконечность сохраняется и можно спокойно наслаждаться съемкой.

Главный недостаток советской оптики – это ручная фокусировка. Рекомендую наводить резкость в режиме Live View (глядя на экран) и при этом масштабируя изображение на дисплее камеры. Но взамен этому неудобству вы получаете широкий ассортимент оптики, которую можно использовать на полнокадровых камерах и с кропнутой матрицей.

Проверка пленочного фотоаппарата

У каждого, кто решился на приобретение пленочной зеркалки, возникает единственный вопрос – как протестировать фотоаппарат бу при покупке. Рекомендую следовать такой последовательности:

Проверить защелку задней крышки фотоаппарата (важно, что бы она не открывалась случайно – можно засветить пленку);
Открыть заднюю крышку фотоаппарата и направить на источник яркого света (например, на солнце);
Один из важнейших параметров при съемке, это выдержка. Проверяем разные значения выдержки, глядя на шторки и нажимая на спуск. Вспышки света должны быть разной продолжительности;
Теперь проверяем исправность диафрагмы при выдержке «В». Устанавливаем колесо регулировки выдержки в режим «В», направляем фотоаппарат на свет. Нажимаем и продолжаем удерживать спуск, при этом поворачиваем кольцо диафрагмы;
Проверяем прыгалку диафрагмы, если таковая имеется. Она должна быть плавной и не заклинивать при возвращении в исходное положение;
Проверяем работу автоспуска;
Затем проводим осмотр линз объектива. Проверяем на наличие трещин, царапин и грибка. От объектива с трещинами отказываемся сразу. Не глубокие царапины, это не страшно. А от грибка линзы можно очистить. Все эти факторы могут значительно повлиять на цену объектива;
Также стоит обратить внимание на просветление объектива, если таковое имеется. Аббревиатура «МС» в названии объектива свидетельствует о наличии многослойного просветления. Его можно увидеть при пускании поверхностью передней линзы зайчика от источника света (желательно люминесцентной лампы) себе в глаза. Плавный не нарушенный красноватый перелив свидетельствует о хорошем просветлении. Иногда можно увидеть даже «кольца Ньютона». Качественное просветление защитит ваши фотографии от засветов при контровом свете;
Ну и самая главная проверка предстоит уже при съемке, а точнее при изучении готовых фотографий. Так что лучше при покупке договорится про не долгосрочный «манибэк».

Купить советский фотоаппарат, разобраться и понять принцип его работы – это один из лучших шагов к тому, что бы в будущем пользоваться своей цыфро-зеркалкой на все 100%.

Тест старого фотоаппарата цифровиком

Продавец выставлял его как «на запчасти».Такое совпадение — у него есть «прыгающая» диафрагма, как раз к моим объективам. И лежит еще одна монохромная пленка. Почему бы не поснимать на этот кусок г**на )))).

Но, чтоб вставлять пленку, которая стоит в 6 раз дороже этого самого куска и не огорчиться из-за её разрыва или засвета, его надо как следует проверить.

В общем, недолго думая я решил протестировать его на адекватность работы затвора.

Метод простой: Открывается задняя крышка фотика, на место пленки скотчем прикрепляется белый лист бумаги, а перед фотоаппаратом кладется включенный фонарик. Когда шторки будут открываться цифровик будет фиксировать на длинной выдержке полученный свет. И так со всеми выдержками (кроме В, естественно)

Что касается параметров съемки на цифровике: Режим М, скорость затвор 1-1.5 сек., ISO 600-800 (надо подбирать индивидуально, т.к.

зависит от силы фонарика, толщины бумаги), диафрагма f/9-f/22 (та же ситуация что и с ISO — подбирается индивидуально), без вспышки, без стабилизации, баланс белого не важен, в принципе можно даже снимать в режиме чб.

Съемка происходит в комнате с выключенным светом. Настройки цифровика не меняются! Меняется только выдержка на пленочном фотоаппарате.

Таким способом тестируется не только соответствие выставляемых выдержек и отрабатываемых реально, но и работа шторок. Если шторки работают не правильно, то на снимках это отразится в виде явно заметных перепадов яркости. В моих случаях имело место нормальное отклонение яркости справа налево на коротких выдержках (это связано с самой спецификой работы горизонтального шторного затвора).Результаты отличные!

Ранее тестированный Asahi Pentax Spotmatic II

На слишком коротких выдержках тестировать нет смысла. Если очень нужно, то следует понизить чувствительность ISO или уменьшить диафрагму на цифровике. Очень легко обнаружить изменения яркости от снимка к снимку. Значит затвор работает корректно.

Вчера протестированный Зенит ЕТ

У Зенита экстремально маленький набор выдержек, меньше просто не бывает. Не смотря на убитый внешний вид, затвор работает превосходно. Все 5 картинок заметно отличаются друг от друга и полос в виде перепадов яркостей нет значит затвор работает корректно. Как позже выяснилось — экспонометр и автоспуск тоже работают и в прекрасном техническом состоянии. Вот такой полностью рабочий фотоаппарат мне достался за 5 гривен )))

Далее, барохло нужно проверить на калибровку, т.е. правильно ли настроено зеркало. Очень часто можно встретить проблему что человек купил приличный аппарат, вставил пленку, нащелкал, а фотки оказались не в фокусе. Все очень просто.

Способ №1 Аппарат устанавливается на штатив и фокусируется на любой объект. А дальше уже у кого как. У меня есть нормальный проверенный Пентакс с тем же объективом. Можно навестись на нём и переставить объектив на Зенит, не меняя фокусировку. Если все так же в фокусе — отлично. Если нет другого фотоаппарата или объективы не взаимозаменяемы, то можно обойтись обычным метром или рулеткой. В этом случае аппарат устанавливается на такое расстояние, которое четко обозначено на шкале объектива, например 1 м. (в этом поможет рулетка). Если объект на этом расстоянии четкий, то всё нормально. Если нет — нужна калибровка зеркала.

Способ №2 (ретро)

Еще один простейший способ проверки фокусировки — по матовому стеклу. На место пленки скотчем приклеивается матовое стекло или что-то подобное (например старая пленка, лист кальки, зачищенная наждачкой крышка от коробки для дисков), так же как в случае проверки шторок.

Сначала с опущенным зеркалом сфокусироваться на объекте, и в режиме ручной выдержки «В» поднять зеркало. Если на матовом стекле все будет так же резко, то все «ok». Всё это лучше делать в темной комнате и наводится на светлый объект (ноутбук и тому подобное).

В моем случае аппарат успешно прошел тестирование.

Тест экспонометра. Тут снова пригодится цифровик. Т.к.

объектив Гелиос садится на все 3 мои фотоаппарата, то я просто установил его на цифровик (в режиме приоритета диафрагмы «А», ISO 200, без экспокоррекции и баланса белого) и направил на монотонный объект. Он автоматически подобрал нужную выдержку.

Переставляю объектив на подопытного и с того же места на тот же объект навожу. Экспонометр либо покажет такие же цифры, либо начнет брехать. Если нет взаимозаменяемого объектива, то процедура та же самая, только нужно внимательно соблюдать чтоб условия замера были одинаковыми (значение ISO и диафрагма).

Во время тестирования необходимо учитывать тип экспонометра — TTL или внешний. В любом случае, можно использовать что-то светлое в темной комнате, например белый экран ноутбука или монитора.Не лишним будет проверить контакты под батарейки.

Они не должны быть окисленными!

Чтоб полностью быть уверенным что фотоаппарат не угробит пленку, нужно протестировать механизм разблокировки катушек для обратной перемотки (иначе пленку отснимешь, а назад смотать не сможешь или порвешь), проверить корпус на просветы (в моем случае есть сквозная дырка от крепления ушка ремня), аккуратно почистить ватными тампонами, удалить пыль, ну и чисто косметические приготовления (я всегда всё бу протираю тщательно одеколоном, не переношу мысли что там миллиарды бактерий от старого владельца, жир, пот и неизвестно что еще…бррр…. много одеколона! много!).

Если затвор отрабатывает нужные выдержки, фокусировка и экспонометр (при наличии) работают правильно, обратная перемотка пленки осуществима и нет просветов, то фотоаппаратом смело можно пользоваться.

Итог.

Как протестировать фотоаппарат? — Проверить адекватность выдержек, фокусировку, экспонометр, просветы.

Как проверить бэушный пленочный фотоаппарат перед покупкой

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Существует множество рекомендаций, о том как проверить бэушный пленочный фотоаппарат и не «вляпаться в историю», — большинство из них актуальны по сей день, но проблема их в том, что они стремятся охватить все мыслимые типы фотокамер…

В этой заметке хотелось бы поступить иначе. Советы будут касаться только однообъективных (SLR) и двухобъективных (TLR) среднеформатных фотоаппаратов; советы, которым следую и которые перенял, благодаря отзывчивости более опытных коллег.

Надеюсь, получится не раздувать объем.

Оценка состояния камеры начинается с оценки ее внешнего вида:

не слизаны ли шлицы шурупов и нет ли вокруг них царапин (в большинстве случаев, в этом можно распознать непрофессиональный ремонт);
нет ли сколов и глубоких царапин (результаты падений и небрежной транспортировки, а то и эксплуатации);
нет ли следов восстановления лакокрасочного покрытия (если камера «не старая», то в «поновлении» видна попытка скрыть последствия эксплуатации).

Если нареканий нет, проверяем дальше.

Объектив

Во-первых, снимаем объектив и устанавливаем его заново, — попутно оценивая: нет ли грязи и остатков смазки, и следов износа крепления, а так же люфтов или потерянных шурупов.
Во-вторых, с постоянной скоростью, поворачиваем кольцо управления диафрагмой, потом — фокусировочное кольцо, неспешно и до предела в каждую сторону, если все бесшумно — все хорошо, если заклинивает или с трудом вращается во всем диапазоне, то придется отдавать, в скором времени, объектив в сервис, чтобы удалили старую смазку и нанесли новую.
В-третьих, вновь снимаем объектив, плавно поворачиваем фокусировочное кольцо и смотрим на свет или просвечиваем объектив с помощью фонарика, и ищем пыль, царапины (и разводы на поверхности линз), а так же плесень.
Если ничего не выявлено, проверяем дальше.

Затвор

Во-первых, на камерах с электронно управляемым затвором, по большому счету проверять то и нечего: он либо работает исправно, либо не работает совсем.

Во-вторых, на камерах с механическим затвором, что-либо точно сказать без отснятой пленки — невозможно.

Единственное, можно проверить работу затвора на глаз: поснимать на разных выдержках, оценить — равномерно ли движутся шторки (без рывков ли), и соответствуют ли, хотя бы на глаз, скорости срабатывания на установленных выдержках.

(Чем старше камера — тем больше вероятность, что пружинка затвора ослабела и точность выдержек уже не та. И не сразу, но, со временем, придется отдать камеру на профилактику, — правда жизни.)

Если ничего не смущает, проверяем дальше.

Зеркало

Проверка сводится к тщательному осмотру, на предмет царапин, сколов и иных повреждений, а так же загрязнений.