Как работать с 35 миллиметровым фотоаппаратом Canon A 1

Сегодня проявил и оцифровал пленочку с моего самого лучшего пленочного фотоаппарата — Canon A-1.

Это отличный зеркальный плёночный фотоаппарат, выпускавшийся в Японии в 70-80-х годах. На фотографии выше ↑ он изображен с пристыкованной к нему моторной приставкой (она нужна для автоматической перемотки пленки и автовзвода), которую я сразу снял — камера стала механической и в два раза более компактной.

У меня в коллекции есть несколько зеркальных фотоаппаратов, но это в основном советские «Зениты» — камеры совершенно иного класса, чем A-1.

Когда я получил посылку с ней и стал радостно вертеть покупку, то не поверил своим глазам — у меня в руках была мощная полуавтоматическая камера, работающая в двух главных для фотографа режимах: «приоритет выдержки» и «приоритет диафрагмы».

Разумеется, у фотоаппарата есть и полностью ручной режим управления. «Зениты» после такого функционального богатства отдыхают.

В камере все продумано до мелочой — сказывается многолетний японский опыт производства качественных фотоаппаратов.

Колесико переключения режимов, объединенное с выбором пары выдержка-диафрагмы в один технологически очень сложный, но очень простой и нативно понятный узел.

Элегантный диск выбора ISO, совмещенный с колесиком экспокоррекции, возможность многократной экпозиции. Это могучий пленочный комбайн! При этом им можно пользоваться прямо из коробки — инструкция так и лежит неоткрытой.

Я, как и все нормальные люди, на днях поехал на дачу сажать картошку, и взял фотоаппарат с собой. Вот что у нас получилось (все снимки даны без коррекции и без кадрирования):

На мой взгляд — снимки получились очень классными. Кое-где я не очень попал в резкость (фокусировка у камеры по-прежнему ручная), однако в целом все очень четко и звонко.

А еще это отличный фотоаппарат для тех, кто хочет время от времени снимать на пленку, но не хочет портить катушку за катушкой мыльными и нерезкими фотографиями.

Я купил Canon A-1 на eBay за $74, причем в комплект к камере входил моторный блок, два объектива (50 мм и 135 мм), вспышка, спусковой тросик и пока непонятный для меня конвертер.

Если поискать, то пару камера+объектив можно легко купить за $40. Это очень недорого для отличного зеркального пленочного фотоаппарата.

Купила ради красивого размытого фона и использую для съемки всего вокруг:) Очень много фото! Отзыв простого смертного любителя:)

Всем привет!

Сегодня я расскажу вам о своем любимом универсальном объективе Canon EF 50 mm F1.4.

Покажу примеры фотографий, расскажу о всех замеченных мною плюсах и минусах.

Изначально покупался как портретник, но использую я его для съемки всего вокруг: животных, пейзажей, людей, макро….

Это отличный светосильный объектив как для профи так и для любителя.

Предупрежу сразу- я самый обычный любитель, вообще не спец, пишу для таких же «простых смертных». Помню, как я долго выбирала себе технику и помню, как было сложно разобраться во всех этих тонкостях…. Так что надеюсь сильной критики фото не будет:)

Вот краткие подробности об объективе:

EF 50 mm f/1.4 USM — это объектив, полезный практически в любом жанре съемки благодаря фокусному расстоянию в 50 мм.К прочим достоинствам объектива относится его компактность (73.8 x 50.

5 мм) и малая масса (290 грамм), а также высокая светосила. EF 50 mm f/1.

4 USM обеспечивает превосходную цветопередачу без бликов и отличное качество изображения на всех дистанции фокусировки вплоть до минимальной — 45 сантиметров.

Объектив оборудован ультразвуковым приводом USM, делающим процесс автофокусировки быстрым и практически беззвучным.

А вот подробные характеристики:

—Байонет
Canon EF/EF-S
-Минимальное фокусное расстояние (мм)
50 мм
-Максимальное фокусное расстояние (мм)
50 мм
-Минимальное диафрагменное число
f/22
-Максимальное диафрагменное число
f/1.4
-Автоматическая фокусировка
есть
-Стабилизация изображения
нет
-Макрообъектив
нет
-Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами
есть
-Диаметр резьбы для светофильтра
58 мм
-Угол обзора

40º (по гориз.), 27º (по верт.), 46º (по диаг.)

-Минимальная дистанция фокусировки (м)
0.45 м
-Максимальный масштаб при увеличении
1:7
-Внутренняя фокусировка
есть
-Ультразвуковой мотор
есть

Ну и естественно фотографии самого объектива:

Без защитного стекла:

Как видите- объектив компактный, легкий, совсем маленький, всегда удобно брать с собой.
Вот тут на фото он вместе с «тушкой»- фотоаппаратом Canon 550D на который я фотографирую.

Объективом В ЦЕЛОМ я довольна.

Но в нем нет зума, это объектив с постоянным фокусным расстоянием, поэтому абсолютно идеальным для меня он быть не может. Да и абсолютно универсальным во всём тоже.

Если вы всегда пользовались объективами с зумом- вам будет ооочень непривычно работать с подобными этому объективами.

Когда вы первый раз посмотрите в него- вы увидите, что то, что вы хотите сфотографировать как будто сильно приближено и чтобы сделать фото, нужно будет отойти подальше и занять нужную позицию.

Т.е, вы будете не зумом пользоваться чтобы поймать нужный объект, приблизить его или удалить, а сами будете зумом— придется побегать, тут уж как есть…

Надо приблизить объект- идёте к объекту.
Надо удалить объект- отходите.
Спросите, а нафига покупать такие «неудобные» объективы?

Ну во-первых они намного дешевле профессиональных, где «есть всё»- от диафрагмы 1.2 до зума, а во вторых….под катом:

50 мм по праву считается самым популярным «фиксом». Главным его преимуществом, среди прочих, является то, что он маленький и легкий, при этом универсальный, годится на все случаи жизни. Для сравнения: 50 мм f/1.4G 278 г 85 mm f 1/4G 595 г 35 mm f 1.4G 600 г.

Традиционно считается, что снятое таким объективом изображение является наиболее правильным с точки зрения человеческого глаза. В классической 35-мм пленочной фотографии (ака полная матрица) такой объектив считается «нормальным», так как его фокусное расстояние примерно равно размеру диагонали кадра, а угол зрения от 40 до 50 градусов

Универсальные светосильные объективы с зумом тяжелые по весу и требуют капитального вложения- стоят под 100 тысяч рублей. Если лишних денег нет и объектив никак не окупится- не вижу смысла в таком, я лучше с «фиксом» побегаю взад-вперед))

И главное!

Следующим преимуществам полтинника является его светосила, превосходящая возможности любого зума. Отметим, что даже самый дешевый вариант объектива из серии будет иметь светосилу 1.8 мм. Да и в целом стоит заметить, что полтинники дешевле своих конкурентов.

Светосила. Вот одна из основных причин для покупки данного объектива.

Светосила определяет не только интенсивность светового потока, что позволяет вести съемки с короткими выдержками при очень слабом освещении.

Чем выше светосила, тем шире относительное отверстие, а значит и меньше глубина резкости. Это особенно важно в портретной съемке, так как с помощью такого объектива можно выделять объекты на переднем плане и размывать фон.

Наибольшей светосилой обладают объективы с фиксированным фокусным расстоянием.

Именно поэтому светосила — наиболее важная характеристика для портретных объективов и любой профессиональный фотограф-портретист имеет светосильную оптику в своем арсенале.

Проще говоря светосила позволяет делать тот самый размытый фон (боке), который делает фотографию намного выразительнее и красивее.

Вот пример портрета, тут диафрагма где-то на 1.8.

(Мои первые пробы портретной фотосъемки)

Я искала объектив, который будет «уметь» делать красивые портреты, так как я планировала заняться всерьез фотографией. Но переквалифицироваться не вышло из фармацевта в фотографа и я осталась просто любителем.

Вкратце если: «стать фотографом» это значит иметь не только талант, но и нужно прекрасно разбираться в технике + обзавестись всей этой нужной техникой, обязательно нужен хороший полнокадровый фотик, проф.

объективы, выносная вспышка, запасные аккомуляторы, нужно научиться пользоваться в совершенстве фотошопом, хорошо бы снимать студию+закупить студийное оборудование+нужно уметь общаться с людьми, находить подход к любому клиенту, правильно выбирать ракурсы, хорошо бы чтобы под рукой был стилист-визажист……

В общем я посчитала эти суммы и отказалась от мечты стать профессиональным фотографом))
Но перейдем к герою отзыва.
Сейчас я вам продемонстрирую, как объектив снимает на различных значениях диафрагмы.
Для тех, кто не понял- под катом:

Число означает, насколько широкая диафрагма, что, в свою очередь, определяет экспозицию и глубину резкости. Чем меньше число, тем шире отверстие.

С изменением размера диафрагмы изменяется и экспозиция. Чем шире диафрагма, тем сильней экспонируется матрица, тем более светлое изображение получается. Лучший способ продемонстрировать это – показать серию фотографий, где изменяется только диафрагма, а остальные параметры неизменны.

Минимум, который мы можем себе позволить: F 1/4

И на другом примере:

На втором примере уже любому станет ясно, зачем нам эти числа и в чем суть диафрагмы.

На этих фото вы можете увидеть съемку данным объективом без и с вспышкой. Вспышка штатная.

Минусы:

Думаю, самый основной минус, который меня напрягает- это хроматические аберрации. Они испортили мне немало хороших снимков…..

Хроматическая аберрация – искажения, обусловленные зависимостью показателя преломления прозрачных сред оптической системы от длинны волны проходящего через нее света.

Вот вам пример, увеличила одну фотографию, ну очень неприятная штука, правда? ((

Это балкон дома.

Так что будьте готовы. Я не профи, как бороться с подобным не знаю.

Не самая идеальная автофокусировка. Да, тихая, быстрая, но часто фото выходят смазанные.

Но если поймаешь момент- резкость прекрасная, смотрите пример .

Вообще лично я особых минусов и не вижу. Мне объектив нравится, он почти ни разу меня не подводил.

Я снимала на него абсолютно все.

Брала в путешествия, на свадьбы, на политические мероприятия. Всегда получаются яркие, качественные снимки. Ну конечно не без обработки, но хочется же, чтобы на обработку ушло минимум усилий? С этим объективом сидеть по пол дня над одним фото не придется. Особенно если вы поймали фокус))

Смотрите как оригинально выглядит фокусировка на дуле нагана, тут как раз диафрагма 1.4.

А ведь это фото снимал мой муж, у него нет страсти к фотографии и того самого творческого чутья. (но он учится, интерес со временем приходит, особенно после работы с хорошей техникой ).

Да и это фото у него неплохо вышло!

Вот тут резкость на портрете прекрасная, это я фоткала Лену Катину, может кто узнал)) Татушка)

Свадебное фото: руки на букете. Тоже ничего)

Еще одна фотосессия, это я только училась, делала людям бесплатно фотосеты для портфолио.

Немного с наших мероприятий:

Природа, фото из поездок:

Животные (а как же без них). Схватывает быстро, получаются неплохие кадры.

фото не обработано вообще

Еще из природы:

Ха-ха, мой портрет с выпускного:)

Фото с мужем со штатива:

Без обработки

Ночная съемка, салют на День Победы:

Очень рада буду, если мой отзыв окажется полезным. Я их много перечитала прежде чем решить на покупку объектива.

Одну звезду скинула за аберрации.
И напоследок:
Цена: на Яндекс Маркете цены варьируются от 17000 до 31000 рублей.
Производитель: Canon Япония

Обязательно сразу купите защитное стекло на объектив! Объективы очень хрупкие, у меня один объектив падал- стекло спасло. Иначе бы разбилась линза и объективу капут.Возможно, вас заинтересуют и другие мои отзывы

Мой самый дорогой, самый «фотошопный» и самый стойкий тональник от Estee Lauder!

Отличная штука для тех, у кого проблема с «рисованием» бровей! Отзыв о моделирующем геле для бровей с ворсинками.

Редуксин- препарат, который сделал меня худой. (внимание! строго по рецепту и много побочек)

Новинка 2018- бесполезный БАД для похудения
Бюджетные «метеориты» для сияния лица. 3 в 1 :румяна+бронзер+хайлайтер
Полиоксидоний при простуде: фуфломицин или нет?

Основные настройки фотоаппарата Canon для съемки, делаем красивые фотографии

Настройки фотоаппарата Canon для съемки – это основное и первое действие, которое должно быть выполнено каждым начинающим фотографом после выбора и покупки фотоаппарата. Следует запомнить только одно, грамотно подобранные настройки фотоаппарат помогут сделать большой шаг в области профессиональной фотографии.

Есть несколько основных действий или правил которые вы должны сделать для того чтобы ваши фотографии радовали вас в любом путешествии, как это сделать и какие настройки фотоаппарата нужно поменять мы расскажем на нашем туристическом сайте travel-picture.ru.

Для новичков в профессиональной съемке и первой настройке фотоаппарата рекомендуем прочитать инструкцию, большинство ответов, конечно же можно найти именно в инструкции по применению, для продвинутых фотолюбителей, советуем не терять время и зарегистрироваться на профильных форумах, здесь вы найдете более широкие настройки фотоаппарата для съемки и более профессиональные советы для художественной съемки.

Зарядка аккумулятора

Первым делом при настройке зеркального или обычного фотоаппарата вам потребуется обязательно зарядить аккумуляторную батарею. Все аккумуляторы имеют свойство разряжается, поэтому запоминаем раз и навсегда – для полноценной работы аккумуляторной батареи на фотоаппарате требуется полный цикл заряда – разряда.

Поясним, после покупки фотоаппарата, первым делом полностью заряжаем аккумулятор на 100%, затем разряжаем его примерно до 5 %, такой цикл нужно повторить несколько раз.

Цикл зарядки-разрядки аккумулятора нужен для того чтобы ваш аккумулятор имел прочный запас энергией и увеличенную емкость заряда для полноценной работы фотоаппарата, которую он утрачивает в процессе покоя в ожидании своего нового хозяина в магазине.

Вторая настройка фотоаппарата – форматирование карты памяти

Следующей настройкой фотоаппарата будет форматирование карты памяти. Форматирование карты памяти удаляет всю заводскую информацию и чистит память карты. Если вы форматируете карту памяти через компьютер, то не забываем ставить в настройках форматирования FAT32, а не NTFS как делают многие.

Форматирование через фотоаппарат делается с помощью меню настроек фотоаппарата, настройки фотоаппарата Canon для форматирования обозначаются гаечным ключом.

Выбираем качество и размер изображения

В настройках фотоаппарат отвечающих за качество и изображение есть много всего разного. Для тех любителей фотографии, кто делает просто снимки, хватит качества “S1” с размером изображения 2592×1728 или “S2”с размерами 1920×1280, такие настройки изображения вполне достойны для обоев на широкоформатном мониторе.

Для тех кто печатает рекламные баннеры 3X6 метра нужны настройки фотоаппарата для съемки немного существенней, здесь вам нужно установить качество “L”, размер такого параметра уже будет 5184×3456 пикселей.

Не забываем дополнительно ставить и качество RAW (для обработки фотографии в программе Photoshop).

Выставив в настройках фотоаппарата дополнительно качество RAW и качество S для обычной фотографии, вы убиваете двух зайцев.

Во первых вы фотографируете понравившейся вам пейзаж и если вам нужно подправить баланс белого или другие настройки изображения, то RAW сделает это в Фотошопе без потери качества.

Есть один минус при выставлении сразу двух настроек изображения в фотоаппарате одновременно. Большинство дешевых зеркальных фотокамер имеют очень слабый процессор, поэтому при выставлении двух параметров изображения, камера начинает тормозить и зависать. Поэтому не рекомендуем без особой надобности выставлять качество изображения RAW.

Также для получения правильной фотографии и построения кадра можно подключить режим сетки, если не помните или не знаете, зачем нужна сетка, то прочитайте нашу статью про правило 2/3.

Для Nikon настройки фотоаппарата аналогичные, только названия другие. Максимальное качество изображения здесь называется Large. Затем вам потребуется установить оптимальное качество изображения Highest JPEG или Fine JPEG или Extra Fine JPEG.

Следующая настройка фотоаппарата для съемки – баланс белого

Немаловажная настройка фотоаппарата – это баланс белого. Установка баланса белого в автоматическом режиме (AWB) дает прекрасные результаты для фотографов новичков в этом деле, поэтому устанавливаем на автоматический режим и забываем про баланс белого в настройках фотокамеры.

Для особо любопытных рекомендуем попробовать два режима баланса белого — это лампа дневного света или лампа накаливания. Два перечисленных режима дают интересный эффект баланса белого. Для профессионалов в фотографии, баланс белого регулируется уже в ручных настройках в зависимости от ситуации и регулируется только после нескольких пробных фотографий.

Настройка фотоаппарата – замер экспозиции

В природе существует несколько видов экспозиции: матричный (оценочный, мультизонный), центрально-взвешенный (усредненный), частичный и точечный. Для новичков, которые не любят ломать голову, выставляем в настройках фотоаппарата матричный режим и переходим к следующему шагу.

Для продвинутых немного разъясним отличия режимов экспозиции. В матричном режиме кадр разбивается на несколько маленьких областей, в каждой области оценивается освещенность, затем все области суммируются и приводится среднее значение экспозиции которое выводится на всем кадре.

Матричный режим настройки фотоаппарата подойдет идеально для портрета и даже для съемки объектов с задней подсветкой в контровом свете.
Центрально-взвешенный режим настройки фотоаппарат говорит сам за себя, здесь оценивается центральная точка и распределяет экспозицию по всему кадру, такой режим подойдет для съемки объекта находящегося в центре кадра.
Частичный замер используется для максимального выделения и проработки центрального объекта съемки, здесь выделяется объект, который вы хотите сфотографировать, теряя задний фон кадра.

Ну и последний режим настройки фотоаппарата Canon с замером экспозиции – точечный замер экспозиции. Этот режим настроек фотоаппарата любят использовать профессиональные фотографы для получения полного контроля над измерением экспозиции.

Здесь данные замера экспозиции считываются только относительно небольшой части сцены. Для того чтобы в полной мере использовать все режимы, рекомендуем опробовать все замеры экспозиции на одном объекте съемки, тогда вы увидите различия и получите более профессиональные фотографии.

Фокусировка – еще одна основная настройка фотоаппарата Canon

Существует три режима фокусировки камеры – это ONESHOT, AL SERVO, AL FOCUS.

Для любителей съемки движущихся объектов рекомендуем однозначно использовать режим AL SERVO, сфокусировав движущейся объект, вы сможете сфотографировать его в движении пока палец находиться на спуске затвора. Вы сможете держать этот объект до того момента когда подберется идеальный кадр.

Остальные режимы вы можете использовать во всевозможных ситуациях, особой роли они не играют, единственное их применение – это профессиональная фотосъемка, но и мы не встречали профессионалов своего дела, которые парятся с настройками этих режимов, установили обычный режим и забыли.

Настройка фотоаппарата Canon с выбором точек автофокусировки

Здесь все просто, в большинстве фотоаппаратов есть настройка подсказывающая аппарату какие точки автофокуса использовать, данная настройка фотоаппарата подойдет идеально для новичков.

Фотоаппарат по своей технологии фокусировки всегда первым делом выбирает объект в в центре и фокусируется на нем. Для того чтобы не промахнуться на том объекте съемки который вам нужен нажмите кнопку спуска затвора такое количество раз, пока фотоаппарат не покажет красную точку на объекте нужном вам.

Если это долго для вас, используйте ручной режим фокусировки, это будет намного быстрее и пригодиться в темное время суток, когда фотоаппарат не может найти точку фокусировки.

Настройка фотоаппарата – режим съемки

В настройках фотоаппарата можно обнаружить два режима съемки – одиночный (Single) и непрерывная съемка (Continious).

Одиночный режим съемки хорош тем, если вы даже забудете убрать палец с кнопки спуска затвора, фотоаппарат сделает один снимок.

В непрерывном режиме съемки при длительном нажатии пальца фотоаппарат делает несколько кадров в секунду, хороший вариант для съемки движения объекта.

Стабилизатор изображения

Полезная настройка фотоаппарата как для новичков, так и для профессионалов, особенно если вы снимаете видео или фотографию на длинном фокусе.

Но не забывайте что включенный режим стабилизации изображения на объективе (если стабилизатор есть на объективе) немного быстрее расходует аккумулятор, без надобности лучше его отключить.

В других случаях фотографирования объектов ночью или на длительных выдержках вам поможет штатив.

Настройка фотоаппарата для съемки – цветовое пространство

Цветовое пространство в настройках фотоаппарата бывает двух типов: sRGB и Adobe RGB. Рекомендуем выбирать Adobe RGB, этот режим имеет больше цветов в своем запасе, этот диапазон подойдет в большинстве случаев съемки объектов.

Настройка фотоаппарата – стиль изображения

По умолчанию в настройках вашего зеркального фотоаппарата Canon должен стоять режим “стандартный”, который для новичков подойдет почти во всех случаях жизни, но можно и поэкспериментировать, например, поставить режим ”пейзаж”, этот режим усиливает синие и зеленые цвета. Режим “Портрет” делает настройки изображения объекта более расплывчатыми и подбирает более мягкие цвета.

Большинство фотографов устанавливает свои настройки режимов, редактируя уже имеющиеся режимы. Например, на нашем фотоаппарате сейчас немного изменен режим “Пейзаж”, мы увеличили резкость, контрастность и цветовую схему. Если у вас качественный объектив, то с этими настройками можно и не связываться, тем более, всегда можно отредактировать изображение в программе Фотошоп.

Вот и все основные настройки фотоаппарата Canon, о которых мы хотели вам рассказать и дать советы на первое время для улучшения качества фотографии. Рекомендуем больше экспериментировать и уже через некоторое время, вы будете знать, какие основные настройки фотоаппарата для съемки вам лучше всего подойдут. Фотографируйте и путешествуйте вместе с travel-picture.ru.

Мой сайт

Весь мир за 3 дня

Главная » 2015 » Май » 17 » Как работать с 35 миллиметровым фотоаппаратом Canon A 1

20:56Как работать с 35 миллиметровым фотоаппаратом Canon A 1

3 методика:Основные настройкиСъемка с помощью A-1Извлечение пленки
Легендарная камера Canon A-1 оказала существенное влияние на развитие фотографии и по меркам своего времени имела очень сложное устройство. Как и большинство камер 70-х годов с ручным фокусом, а также других 35-миллиметровых фотоаппаратов, сейчас Canon A-1 можно купить совсем дешево, но снимки, сделанные на эту камеру, выйдут потрясающими. Если вы купили эту камеру либо она перешла к вам по наследству, вам может показаться непривычным и неудобным отсутствие автоматики. В этой статье мы приведем упрощенные инструкции по основам настройки этого фотоаппарата.

Шаги

Метод 1 из 3: Основные настройки

1
Закрепите объектив на фотоаппарате. Ниже мы расскажем, как подключить оригинальный объектив FD с серебристым кольцом, то есть объектив, который чаще всего продавался в комплекте с этой камерой раньше. Если у вашего объектива нет кольца, то вам достался представитель более нового поколения объективов конца 70-х, и он закрепляется немного иначе. В инструкции, приведенной ниже, мы просим повернуть серебристое кольцо, но вам необходимо будет поворачивать весь объектив до характерного щелчка.
Снимите крышку с боди.
Снимите крышку боди, если она у вас есть, а также заднюю крышку объектива.
Соедините две красные точки…
Совместите красную точку на объективе с красной точкой на боди камеры и дайте объективу плавно войти в разъем камеры.
…и поверните кольцо, прочно закрепив его.
Поверните фиксирующее кольцо по часовой стрелке (по отношению к лицевой стороне камеры). Кольцо не защелкнется, но вы почувствуете, что соединение стало плотным. Не затягивайте кольцо слишком туго, но убедитесь, что оно хорошо закреплено.
2

Включите камеру. Переведите основное регулирующее колесо из положения L в положение A. Руководство пользователя предписывает оставлять фотоаппарат в режиме L, если камера не используется, поскольку это позволит экономить заряд батареи, но этой рекомендацией можно пренебречь, если вы не пользуетесь моторным приводом; обращайтесь с камерой осторожно (то есть убедитесь, что вы не сможете случайно нажать кнопку спуска затвора), и у вас не возникнет проблем.
3

Включите экран видоискателя. Для этого есть небольшой переключатель возле крупного колеса ASA на задней панели камеры с ее левой стороны. Поверните переключатель по часовой стрелке. Когда вы увидите белую точку, это будет означать, что экран видоискателя включен.
4

Откройте шторку видоискателя. В отличие от многих других фотоаппаратов, у A-1 предусмотрена шторка, защищающая видоискатель от ненужного света, падающего в видоискатель при длительных выдержках. Это довольно интересная функция, но в большинстве случаев она вам не пригодится. Откройте шторку, повернув рычаг слева от видоискателя по часовой стрелке.
5

Проверьте состояние батареи. A-1 управляется электроникой, поэтому камера не будет работать, если батарея садится или уже разрядилась (затвор не будет срабатывать). Нажмите кнопку проверки батареи, как показано на картинке. Если лампочка рядом с кнопкой спуска затвора не мигает, это означает, что батарея полностью разряжена. Если лампочка быстро мигает (несколько раз в секунду), батарею нужно заменить. Поставьте в камеру любые недорогие батарейки 4LR44 (или A544).
6
Вставьте пленку. Этот процесс ничем не отличается от аналогичного процесса в других пленочных зеркальных камерах.

Потяните за рукоятку на колесе перемотки пленки вверх, и задняя крышка откроется.
Установите пленку в специальное отделение камеры. Потяните за край пленки так, чтобы он оказался в катушке перемотки.
Закройте заднюю крышку. Нажмите кнопку спуска затвора и перемотайте пленку. Дождитесь, когда счетчик сообщит вам о том, чтобы вы достигли 1-го кадра. При перемотке обращайте внимание на рукоятку перемотки — она должна вращаться. Если этого не происходит, скорее всего, пленка вставлена неверно.

7

Установите чувствительность пленки. Это необходимо для того, чтобы экспоцизия правильно определялась в автоматическом режиме. Колесо со значениями чувствительности располагается вокруг рукоятки перемотки. На нем также есть металлическая кнопка, изображенная на картинке. Нажмите на кнопку и промотайте колесо до нужного значения ISO (оно должно соответствовать ISO вашей пленки).

8

Переведите колесо фокусировки в режим А. Это позволит камере самой устанавливать значение диафрагмы, и чаще всего вы будете снимать именно с такой настройкой (если только по какой-то причине не решите настроить экспозицию вручную).

9
Начните фотографировать. В следующей части мы расскажем о том, как пользоваться A-1.

Метод 2 из 3: Съемка с помощью A-1

1

Снимите задвижку с переключателя AT. Эта задвижка закрывает переключатель, отвечающий за настройку скорости срабатывания затвора и диафрагмы. Сдвиньте ее вниз. Это самый важный переключитель во всей камере, поэтому поводите его в разные стороны, чтобы запомнить ощущение. («Переключитель AT» — это жуткий термин, взятый нами из руководства пользователя за неимением лучших вариантов. Приносим свои извинения.)
2
Установите режим экспозиции. В A-1 предусмотрены четыре режима: полностью программируемый (полностью автоматический режим), приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и ручной.
Переведите переключатель в положение «Tv», а регулятор скорости срабатывания затвора установите в положении «P».
Полностью программируемый режим (Programmed AE) позволит камере самой устанавливать значения выдержки и диафрагмы. Переключите рычаг в положение «Tv» («Time value», «значение времени» — так Canon именуют приоритет выдержки), а переключатель AT переведите в режим «P» (он отвечает за скорость срабатывания затвора). Чаще всего вы будете пользоваться такими настройками, если не захотите регулировать глубину резкости или выдержку для достижения определенного эффекта. Чаще всего этот автоматический режим подбирает правильные настройки. (Это камера 1978 — скорректировать что-то в автоматическом режиме невозможно.)
Поверните колесо в положение «Tv» и выберите нужную выдержку (здесь это 1/125 секунды).
Режим приоритета выдержки позволит назначить выдержку, к которой камера будет подбирать подходящее значение диафрагмы. Если вы хотите установить более длинную или короткую выдержку для достижения особых эффектов, пользуйтесь этим режимом. Поверните колесо регулятора в положение «Tv» и выберите нужное значение выдержки. Помните, что длительности, отмеченные желтым, означают выдержку в секундах, а белые числа — выдержку в долях секунды.
Поверните колесо в положение «Av» и выберите значение диафрагмы.
Режим приоритета диафрагмы позволит вам установить значение диафрагмы, а камера затем подберет подходящее значение выдержки автоматически. Используйте эту функцию, если хотите снимать при широко открытой или маленькой диафрагме (то есть если хотите влиять на глубину резкости). Переведите колесо регулировки в положение «Av» и выберите нужное значение диафрагмы с помощью переключателя AT.
В этом режиме вам не удастся установить значение диафрагмы более, чем f/22, но это в любом случае было бы плохой идеей.
Полностью ручной режим следует использовать только в условиях плохой освещенности[1]. Перевести камеру в полностью ручной режим можно переключением колеса регулировки в положение «Tv» с последущей установкой выдержки, переводом кольца фокусировки в положение A и выбором значения диафрагмы. Вам понадобится внешний экспонометр, поскольку в ручном режиме A-1 не может показать, насколько корректна экспозиция.
3

Посмотрите в видоискатель и плавно нажмите кнопку спуска затвора до середины. В видоискателе вы увидите значения выдержки и диафрагмы. Если какие-либо цифры мигают, это означает, что вы либо выбрали неподходящие значения выдержки для текущего значения диафрагмы, либо установили слишком большое или слишком маленькое значение диафрагмы для выбранной выдержки. [2] Скорректируйте выдержку или диафрагму.
4
Сфокусируйтесь. В камере A-1 предусмотрены два полезных механизма, способствующие резкости снимка. Один из них — это деление кадра пополам, и если вам удается навести фокус, изображение соединяется.
Второй важный механизм — это кольцо микропризмы, которое делает отсутствие фокуса очень заметным. Если изображение не в фокусе, вы увидите заштрихованный значок. Поворачивайте колесо фокусировки до тех пор, пока две половины изображения не соединятся или пока картинка в кольце микропризмы не станет резкой.
5

Воспользуйтесь компенсацией экспозиции, если того требуют условия съемки. Эта функция позволяет пересветить или недосветить изображение на заданное количество ступеней. Она пригодится в условиях смешанного или изменяющегося света. Нажмите кнопку, чтобы активировать колесо компенсации экспозиции, а затем поверните колесо до нужного значения (один шаг составляет 1/3 ступени). Поворот колеса по часовой стрелке уменьшит экспозицию, а против часовой стрелки — увеличит ее.
В целом, управление этой функцией в A-1 крайне неудобное, особенно если вам приходится делать это одной рукой, поэтому в некоторых случаях этой настройкой можно пренебречь. В то же время, колесо ASA, отвечающее за установку чувствительности, вращается очень легко. Ни настройки ASA, ни компенсация экспозиции никак не сообщат вам о том, что вы специально увеличили или уменьшили экспозицию (это удастся выяснить только в том случае, если вы посмотрите на колеса управления), однако колесом переключения ASA пользоваться гораздо удобнее.
6
Нажмите кнопку спуска затвора. Когда затвор сработает, изображение в видоискателе на мгновение пропадет. Если вы пользуетесь моторным приводом, пленка перемотается к следующему кадру, но в остальных случаях вам придется перематывать ее вручную.
Продолжайте фотографировать то тех пор, пока не дойдете до последнего кадра. Можете не смотреть на счетчик кадров — пленка заканчивается лишь тогда, когда ее становится сложно или даже невозможно перемотать (не пытайтесь промотать пленку силой!) либо когда моторный привод отказывается мотать дальше.

Метод 3 из 3: Извлечение пленки

1

Нажмите кнопку на нижней части камеры.
2

Вытяните рукоятку перемотки и начните вращать ее по часовой стрелке до тех пор, пока вся пленка не перемотается в свою катушку. При перемотке счетчик кадров будет отсчитывать кадры в обратную сторону. Продолжайте мотать пленку до тех пор, пока рукоятка не начнет вращаться туго, а потом резко станет проворачиваться легко — это будет означать, что пленка целиком вернулась в свою катушку.
3
Откройте заднюю крышку камеры, потянув за рукоятку перемотки вверх. Крышка откроется автоматически. Достаньте пленку и проявите ее. Вставьте следующую катушку пленки и продолжайте наслаждаться своей первоклассной классической камерой!

Советы

При фокусировке камера может заесть. Но это не означает, что она неисправна. Нажмите рычаг двойной экспозиции, прокрутите пленку на следующий кадр, и камера снова заработает. Многие люди решали, что камера сломалась, и забрасывали ее из-за этой проблемы в конструкции.
Если вы решили купить подержанную камеру с рук, сделайте несколько тестовых снимков. Эта камера известна своей проблемой скрипа затвора из-за высыхающих смазочных веществ. Исправить это можно в любом сервисном центре, но на это придется потратить достаточно много денег.
Затвор A-1; масло склеило шторки.
Прежде чем вставлять в фотоаппарат пленку, убедитесь, что затвор исправен. Масло, смазывающее различные механизмы, может вытекать и склеивать шторки затвора, из-за чего они не будут раскрываться при коротких выдержках. Переключитесь в режим «Tv», откройте заднюю крышку камеры, установите выдержку от 1/500 до 1/1000, наведите объектив на яркий источник света и сделайте несколько снимков, глядя в затвор. Если вам не удается увидеть свет сквозь шторки, значит, они слиплись из-за смазочных материалов. Отнесите фотоаппарат в сервисный центр. (Самые смелые и/или безрассудные могут попробовать смыть масло ватой, смоченной в бензине. Желаем удачи.)

Советы по макросъемке — Canon Russia

Крупные планы — это основа макросъемки. Она позволяет рассмотреть текстуры, которые не способен различить человеческий глаз, и передать скрытую красоту деталей.

Для того чтобы практиковаться в макросъемке, вам не нужно уезжать далеко от дома.

Обычные объекты раскрывают себя по-новому при съемке с небольшого расстояния, так что отправляйтесь в местный парк — он станет для вас идеальным испытательным полигоном.

1. Какое оборудование необходимо для макросъемки?

Многие объективы позволяют фокусироваться при малом фокусном расстоянии, но только макрообъективы обеспечивают увеличение 1:1, то есть воспроизводят объекты в натуральную величину. Это означает, что если камера будет расположена от объекта на минимальном расстоянии фокусировки, формируемое на датчике изображение будет того же размера, что и сам объект.

Такие объективы могут фокусироваться на очень малом расстоянии, что позволяет фотографировать мельчайшие объекты с минимальной дистанции, заполняя ими весь кадр. Например, объектив Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM позволяет фокусироваться на расстоянии от 3 см.

Эта модель также оснащена встроенной светодиодной подсветкой Macro Lite для компенсации тени, отбрасываемой на объект от расположенной близко к нему камеры.

Если вы используете камеру серии EOS M, например Canon EOS M50 или Canon EOS M6 Mark II, для использования Macro Lite можно выбрать объектив Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM.

Если вы хотите попробовать себя в макрофотографии, не покупая специальный объектив, существуют аксессуары, позволяющие повысить коэффициент увеличения стандартных объективов.

К примеру, вы можете приобрести удлинительный тубус Canon EF 25 II или Canon EF 12 II и установить его на совместимый объектив, чтобы фокусироваться на меньших расстояниях.

Вы можете добиться схожего эффекта, установив 58-мм конвертер для съемки крупным планом на Canon 250D или 77-мм конвертер на Canon 500D в слот для фильтра на передней части установленного объектива.

Какой бы путь в мир макросъемки вы ни выбрали, эффект сотрясения камеры при увеличении также станет более заметен, так что для создания четких кадров вам потребуется штатив или другой инструмент стабилизации.

2. Какие настройки камеры выбирать для макрофотографии?

Большинство камер EOS располагают специальным режимом макросъемки, но для полного творческого управления стоит перевести камеру в режим приоритета диафрагмы (Av) или ручной режим (M). Оба этих режима съемки позволят вам настраивать значение диафрагмы, которое в значительной степени влияет на внешний вид и атмосферу макрофотографий, а также на экспозицию.

Начинать лучше всего с режима приоритета диафрагмы, поскольку камера автоматически установит значение выдержки и сбалансирует экспозицию в зависимости от выбранного значения диафрагмы. Когда вы будете готовы полностью взять под контроль параметры камеры, переведите ее в ручной режим.

3. Преимущества системы, которую использовали мы (EOS 77D + 35mm f/2.8 Macro)

Камера Canon EOS 77D является отличным выбором для макрофотографии. 24,2-мегапиксельный датчик изображения CMOS обеспечивает потрясающий уровень детализации, а сенсорный экран с регулируемым углом наклона позволяет с легкостью фотографировать с необычных ракурсов, например делать снимки с уровня земли.

Для достижения наиболее высокой детализации при использовании макрообъектива и датчика CMOS высокого разрешения важно обеспечить статичное положение камеры в момент создания фотографии.

Даже небольшая вибрация может повлиять на качество изображения, поэтому используйте автоспуск для создания фотографий, когда используете штатив. Объектив Canon EF-S 35mm f/2.

8 Macro IS STM располагает стабилизатором изображения, который отлично подходит для съемки на ходу, но при съемке со штатива стабилизатор лучше отключить, поскольку внутренний механизм, предназначенный для нивелирования движения, может сработать и испортить снимок, когда камера находится в полностью статичном положении. (Некоторые объективы оснащены функцией обнаружения штатива, но не все, поэтому лучше отключать стабилизатор изображения вручную, особенно при съемке с длительной выдержкой.)

Для еще более сильной коррекции механических вибраций можно включить функцию блокировки зеркала, доступную в главном меню, или переключить камеру в режим Live View, чтобы автоматически зафиксировать зеркало в одном положении. Вы даже можете воспользоваться Wi-Fi-подключением Canon EOS 77D для удаленного управления камерой через приложение Canon Camera Connect, установленное на ваш смартфон или планшет.