Представляем мастер-класс по изготовлению ложа СВ-98 от ACW. Все методы и приемы работы оптимизированы для «энтузиаста», будут использованы только простые инструменты «домашнего мастера» электролобзик, ручной фрезер, ленточно-шлифовальная машина, ручная дрель, рашпиль и стамеска. Вы узнаете: как раскроить и собрать плиту под ложе из авиафанеры; как защитить цевье от раскола и «ведения»; как получить точную форму поперечных сечений; как добиться максимального соответствия боевому прототипу.
Итак, наша задача — изготовить точное по геометрии ложе для airsoft модели винтовки СВ-98 со скелетным прикладом.
В оригинале применяется только высококачественная авиационная фанера, проклеенная на смолу СФЖ, марка БС-1. Такая фанера в 2 раза легче обычной березовой (ФК, ФСФ), при этом очень прочная, и слабо подвержена деформациям при изменении влажности. При ее изготовлении применяется только самый высококачественный березовый шпон. Выбираем такую фанеру.
Чертежи в Автокаде получены, можно кроить листы. Толщина цевья– 50мм, самая толстая фанера БС-1 в продаже– 20мм, по этому придется склеивать плиту из 3 листов.
Производим черновую разметку, добавляя 1 см к длине и высоте, под дальнейшую точную обработку после склейки плиты.
Для оптимизации технологического процесса будем делать 2 ложа, по времени– это столько же, как и одну, учитываю время на смену инструмента и фиксации в тисках и струбцинах. Нам понадобятся по 3 заготовки 20 мм на 1 ложе. Всего 6 деталей.
Такая фанера, сильно пропитанная смолой распиливается плохо, рекомендую использовать только качественную расходку Bosh для лобзика, или ленточную пилу на высоких оборотах. В интернете встречаются мнения, что фанерную ложу СВ-98 обязательно поведет со временем, что это промашка ижмаша, а правильно делать ложемент из пластмассы.
Не могу согласиться с таким мнением, при правильной сборке, и качественной пропитке спец составами, ложемент защищен от атмосферных условий, а сама авиафанера при склейке пропитывается смолой так, что ее сложно назвать древесным материалом.
Фанеру такой толщины невозможно сломать, а значительная вязкость хорошо гасит нагрузки при выстреле.
Любителям истории напомню, что древние римляне использовали большие прямоугольные щиты (скутум, scutum) сделанные именно из фанеры, (ясень на мездровом клее). Пластик же применятся на западе в ложейном деле для удешевления и ускорения производства, формовочный станок штампует 300 ложеек в день. Дешевый, унифицированный товар.
Кстати, пластики тоже подвержены температурным деформациям, и очень плохо переносят холод. К тому же такое ложе абсолютно непригодно для починки в полевых условиях, (можно только замотать скотчем), а фанерную ложу, даже разбитую пополам, смекалистый партизан починит с помощью перочинного ножа и рыбьего клея за один вечер.
Наконец, фанера «теплая», приятна для стрелка, и легче, чем ложа из АБС-пластика на алюминиевом каркасе.
Все же, чтобы успокоить опасающихся температурных деформаций, мы применим специальный метод переклейки цевья «в коробочку» под 90 градусов. Это также защитит цевье от расслаивания. Для этого центральную деталь плиты укоротим до точки края гнезда магазина и вклеим ламели 40 на 20мм противоположенными слоями.
Начинаем клеить плиту, 2 деталь к третьей. Следует использовать только качественные клея для дерева, с классом водостойкости не ниже D3. Эпоксидные, полиуретановые, на алифатических смолах. В данном случае клеим на Titebond 3, пресс — бетонная плита 17 кг. Выдержка 12 часов.
Итак, плиты склеены. Можно приступать к грубому выпиливанию форму, срезанию лишней толщины стамеской. Начинаем с приклада. Сначала в месте перехода от приклада к цевью, в точке минимальной толщины фрезером выполняем паз 8мм с двух сторон, получаю толщину приклада в 42мм.
Теперь нам нужно выбрать толщину плиты, до 51мм для цевья и 42 для приклада. Такая операция выполняется в рейсмусе и на ленточной пиле, но мы воспользуемся особенностями материала и обойдемся одной стамеской. Толщина одного слоя шпона в авиафанере 1,48мм, поэтому, срезав по 3 слоя с каждой стороны плиты (внешний слой шлифованный, 0,6мм), получим толщину цевья в 51мм.
Метод показан чисто в ознакомительных целях. При толщине цевья в 50мм, я, обычно снимаю 10мм толщины (8 слоев) с центральной детали до склейки плиты. На прикладе снимаем пока также по 3 слоя, чтобы не образовалась «ступенька», ктр. мешает пилить лобзиком. Острой стамеской под правильным углом срезается нормально. Шлифуем ЛШМ 80 грит.
Также шлифуем верхнюю плоскость, для точной разметки с угольником с привязкой к линии ствола в дальнейшем.
Теперь можно выпилить черновой контур с допусками 4мм, под дальнейшую обработку рашпилем. Далее вырезаем отверстия для пальцев, перьевым сверлом на высоких оборотах.
Теперь фрезеруем канавки на цевье, используя параллельный упор и пазовую полукруглую фрезу ф15, глубина-6мм.
Параллельный упор обеспечивает одинаковое расстояние от ствола на двух сторонах 2 ложеек.
Такой дешевый бытовой фрезер имеет в комплекте параллельный упор и копировальное кольцо, также параллельный упор можно сделать самому, взяв штангу М8. Размечаем только начало и конец канавки.
Также этой же фрезой вырезаем дол для посадки ствола 24мм, т.е +2мм ширины к тому, что уже есть (прорезь на центральной детали плиты 20мм), до уровня начала рукоятки (задний срез ствольной коробки) глубину не меняем, 6мм должно прийти точно в эту точку.
Сейчас готовимся к выпиливанию скелетного приклада, прямой пазовой фрезой режем канавку 12мм с двух сторон в линии отверстия приклада, так же снимаем толщину в месте перехода рукоятки к прикладу.
Верхняя балка приклада, с левой стороны, сходит на ноль закруглением к верху. Выполнить такое фрезерование можно, привинтив край подошвы фрезера через техническое отверстие к опорному бруску, и двигая фрезу по кругу.
Закрепим подошву к верхнему краю подщечника, его толщина будет 40мм, поэтому канал самореза будет срезан.
Мы обрезали грани рукоятки под 45 градусов, теперь можно примерить ложейку к руке. Полено. Ну да не наше дело критиковать эргономические решения ижмаша, наша задача– соответствие боевому прототипу. Пора изготовить отверстие в прикладе. Начинаем со сверления углов отверстия перьевым сверлом, дальше выпиливаем электролобзиком.
Отнимаем от чистых размеров отверстия 3мм, под дальнейшую чистовую обработку рашпилем, т.к. любой лобзик имеет некоторую косину реза. Приклад имеет специальный элемент крепления ремня, стойку 12мм.
Ее правильно изготовлять фрезерованием по шаблону с копировальной втулкой (есть в наборе у многих бытовых фрезеров), или обгонной фрезой, но я сделаю свободным фрезерованием, для скорости. Фреза пазовая полукруглая.
Теперь, когда выполнено черновое пиление и фрезерование приклада, опорные слои (на ктр. опирался инструмент в процессе работы) нам больше не понадобятся, можно срезать их стамеской, до получения правильных толщин приклада– 40, 37, 24. Места плавных снижений пока грубо срежем в 3 ступени. Также немного подправим лобзиком в вертикальном положении.
Итак, впереди последний этап черновых работ, необходимо тщательно зашлифовать ЛШМ нижнюю поверхность цевья, и обеспечить угол 90 градусов к боковым поверхностям. Также снимем лишний материал до правильной высоты цевья.
Тщательная шлифовка необходима на этом этапе т.к. поверхность будет служить опорной для подшипника калевочной вогнутой фрезы. После шлифовки, обгоняем цевья калевочной вогнутой фрезой, снимая полукруглую фаску.
Форму окошек под пальцы немного подправляем пазовой фрезой.
Чистовая работа. Приступим к чистовой обработке рашпилем. Это самый трудоемкий этап работ, но большой сложности не представляет, если учитывать два правила: не точить «навстречу» фанерным слоям (может сколоться) и, при выравнивании, точить в направлении 45 градусов к слоям, с малым углом.
Сначала обработаем приклад, чтобы можно было отрезать подщечник. На фото оригинала видно, что справой стороны приклада есть рисунок из 9 полулунных полос, темных и светлых. Что это значит? Такие полосы получаются при срезании слоев фанеры под малым углом, более темные– перпендикулярны направлению света.
Если мы добьемся такого же рисунка на изделии, значит геометрия приклада выполнена идеально, и без всяких чертежей. (Но, конечно, только в том случае, если мы используем слоистый материал, и точно такой же, как и в оригинале.) Начинаем с самой высокой точки на крае приклада, добиваемся правильного полукруга, всегда держа рашпиль под одним углом.
Полосы слоев «ползут» в правильное положение. Добавляем к размерам полос рисунка 1мм под дальнейшую шлифовку.
Такой способ «вылавливания по слоям» очень полезен для «энтузиаста». При сборке ложа GOL-sniper ( подробнее ), именно он помог придать цевью правильное сужение кверху и концу на 2мм, что очень сложно заметить в чертежах, учесть в разработке.
Далее точим горизонтальные поверхности, отверстие приклада и подщечник.
Наконец, рукоятка. Здесь лучше ориентироваться «по руке», лежит — не лежит. Можно надеть перчатку, если боец использует такие. В углублениях используем шарошку для дрели.
Это бюджетный, аккуратный способ, а правильно использовать отлогие стамески и качественные клюкарзы (Pfeil, Kirschen по 1,5т.р. Штука), но не опытный мастер стамеской может заглубится слишком сильно. Поэтому, рашпиль.
На обработку одной ложи уйдет целый день.
Впереди долгая шлифовка P80 P120 P200, вручную. Я использую для грубой шлифовки полоску из ленты ленточно-шлифовальной машины. Удобно шлифовать округлые поверхности, растягивая ленту двумя пальцами. Тонкую шлифовку– бумагой 120, сложенной в трое.
Отвлечемся на подщечник. Форма у него простая, единственно– нужно отрубить стамеской лишнюю толщину, до чистой толщины приклада. Фото подсказывает (по методу «слоев») что подщечник имеет сужение к переду и кверху.
Выполним шлифмашиной, скруглим грани рашпилем, и можно приступать к установке втулок регулировочных винтов, на Поксипол или другой быстросхватывающийся эпоксидный клей (например, «бизон» в шприце).
Втулки будут М8(наружный ф10), сверлим сверлом 10,5мм, чтобы осталось пространство для клея.
В данном случае используются стальные потолочные анкера, надо отрезать 3мм от разжимающегося края и удалить штифт, чтобы регулировочный винт подщечника имел возможность пройти насквозь втулки, если подщечник будет установлен на минимальную высоту. Вставку под подщечник вырежем из оргстекла, и зашлифуем под покраску. Прорези на вставки позволяют быстро вставить ее на место.
Теперь можно прорезать отверстие в стойке крепления ремня и пазы винтов подщечника. Тут все обычно, сверлим 10,5мм, прорезаем лобзиком. Втулки подщечника должны свободно входить и перемещаться в пазах, реализуя регулировку подщечника право-лево.
Перед финишной шлифовкой необходимо вклеить втулки для привинчивания ручки переноски, сошек и передней антабки.
«Энтузиасту» порекомендую для качественного сверления незаменимую в хозяйстве вещь– направляющую для дрели «Калибр».
Она дешева, но очень удобна– не только для мелких работ, но, скажем, поможет и при присадке отверстий под конфирмат в дсп-эшном шкафчике, и при сверлении стен из легких материалов копьем, и при монтаже гипсокартона.
На рукоятку нанесем противоскользящую текстуру– по версии ижмаша это точки в простой окантовке.
Кант можно прорезать ножом-косячком, а точки набить шляпкой финишного гвоздя, вбитого в палочку, сложностей здесь нет. Я воспользуюсь дремелем с бор-фрезами по дереву.
Так же поступает и ижмаш, чернение рукоятки нужно чтобы скрыть подпалины от борфрезы. По такой текстуре впоследствии можно нанести удобную обрезинку из эластомера.
Ну вот и все. Ложи готовы, дальше предстоит подгонка под механизм и малярка.
После подготовки посадочных мест последовала лакировка ложа в 3 слоя итальянским лаком Sayerlack EZ8050:
Проделки "Самоделкиных" — Охотники.ру
Делая новые ложи для ружей и карабинов, я, помимо штатных казенных» лож на оружии заказчиков, довольно часто имею удовольствие посмотреть на дело рук моих коллег на этом поприще. Кроме того, бывая на охотах в разных местах (особенно в глубинке) я, как профессиональный ложевщик, вольно или невольно обращаю свое внимание на оружие местных (и не только) охотников.
Особое внимание привлекают ремонтировавшиеся ложи, ну а новые, сами понимаете, вызывают естественный профессиональный интерес и пренепременно становятся объектом самого пристального и внимательного изучения. И чего там только не насмотришься!
Прежде всего это ложи («не первой свежести», полностью утратившие следы своей бывшей лакированности, посеревшие от времени) ТОЗ-БМ — первого ружья в моей охотничьей практике, сделанные из березы, и, конечно, ИЖ-18. Шейка ложи каждого третьего такого ружья, как правило, любовно обмотана изоляционной лентой, чаще всего почему-то голубой.
Далее следует упомянуть ложи ИЖ-12 и ТОЗ-34, стянутые винтовыми стяжками в районе шейки приклада. Это также ложи различных моделей (в том числе и новых),чьи хозяева не пожалели морилки и лака, слоев которых на «дерево» было положено немало, что называется, от души. Ну и, наконец, самодельные ложи…
То, что произвели на свет божий местные ложевщики, я (чисто условно, конечно) разделил бы на две категории.
Первая категория составляет около трети от увиденных творений. Это те ложи, которые являются копиями своих оригиналов. Копии эти иногда удачны, иногда — не очень, а иногда это просто пародии на ложу. Материалы применяются — любые, от заурядной березы до вполне приличного ореха.
Пару раз довелось увидеть самодельные ложи из чудесной по текстуре дикой груши. Осталось только пожалеть в обоих случаях о том, что те заготовки не попали в руки профессионального ложевщика. Уровень выполнения работ тоже весьма разнообразен: от аккуратного, почти профессионального исполнения до откровенно топорной работы.
Вторая категория — это оставшиеся две трети произведений «мастеров Самоделкиных», в которых они вовсю дали волю своим фантазиям (порой весьма буйным). Провести какую-то более или менее стройную классификацию этих творений довольно сложно, но некоторые тенденции в них все-таки проявляются. Соответственно, исходя из этого, кое-какие обобщения можно попытаться сделать.
Первое, что бросается в глаза — это щека неимоверных размеров, чуть ли не во весь приклад. Сотворившие эту чудовищную боковую нашлепку, очевидно, свято верили, что между размерами щеки и прикладистостью ружья существует прямо пропорциональная зависимость. Увы, это наивное представление совершенно не соответствует действительности, и на самом деле все происходит с точностью до наоборот.
 |
| фото: Антона Журавкова |
Щека на прикладе, естественно, увеличивает площадь контакта с щекой стрелка и, как следствие, приводит к улучшению прикладистости ружья. Кроме того, она гарантированно способствует более однообразной вскидке (особенно быстрой).
И, наконец, ружье, имеющее ложу со щекой, менее склонно к сваливанию. Однако обратите внимание на то, сколь небольшая часть щеки приклада контактирует с щекой стрелка. Все остальное лишь увеличивает вес приклада.
Да и эстетика ружья в целом от супер нашлепки, безусловно, не выигрывает.
Кроме того, Самоделкины любят пофантазировать с таким элементом ложи, как рукоятка приклада. Один умелец со Смоленщины, сделав егерю новую ложу к СКС, изобразил на рукоятке аж целых ПЯТЬ вырезов под пальцы.
- Или, скажем, «Тигр», который, наверное, полгода уныло висел в оружейном московском магазине. Некий московский умелец (очевидно, в прошлом стендовик) сделал страшилище со следующим набором новаций:
- — цевье, испещренное пазами, как на спортивных ружьях ЦКИБа;
- — стальной шкворень, врезанный в приклад сбоку, предназначенный для крепления армейского ремня;
- — минимальных размеров отверстие за рукояткой приклада (под большой палец правой руки), попасть в которое упомянутым пальцем с первой попытки — дело весьма проблематичное;
- — глубокие вырезы под пальцы в передней части рукоятки.
- Как профессионал скажу, что все из вышеперечисленного набора является лишним, а при эксплуатации оружия ничего, кроме проблем, не приносит.
А один новгородский умелец, изо всех сил стараясь угодить своему заказчику и удивить его чем-нибудь этаким, сделал ему на карабине СКС ложу-гибрид, объединившую две совершенно различные формы приклада: классическую охотничью с шейкой и ортопедическую с пистолетной рукояткой. Неплохой орех, очень приличная отделка, но форма, получившаяся от такого «скрещивания», свела усилия мастера-новгородца на нет.
Представьте себе, чтобы ухватить правой рукой это самое место в районе шейки приклада, большой палец, по логике автора, должен лежать поверх этой шейки, а остальные четыре пальца вроде бы должны охватывать рукоятку. Увы, практически этого сделать невозможно.
Другой его земляк получил по случаю немецкую произвольную спортивную малокалиберную винтовку с феноменальной кучностью боя. Этот агрегат, ранее работавший в руках какого-то чемпиона, будучи зажатым в тиски, неизменно посылал какое угодно количество пуль на 50 метров в овал размерами 7х8 мм.
 |
| фото: Антона Журавкова |
А что самое поразительное, так это то, что винтовка эта совершенно незначительно ухудшала показатель по кучности боя при переходе с «Экстра» на обычный валовый патрон! (Я, честно скажу, не смог найти этому объяснения). Однако ложа той винтовки была чисто спортивной, то есть со всеми положенными прибамбасами: «шампиньоном», насадкой-крюком на прикладе и прочим.
А владельцу этого феномена кучности хотелось получить взамен аскетичного спортивного обличья вид благородного охотничьего оружия. Тот новгородец приложил немало старания и умения, в конце концов изобразив в дереве это «нечто». К слову сказать, насечка на прикладе была сделана… при помощи ножа. Оказывается, у нас и такое могут и умеют.
Должен вам заметить, что ствол произвольной спортивной винтовки имеет длину 700 мм и наружный диаметр 22 мм. И когда вся эта тяжесть легла на стандартную охотничью ложу, то умелец тот, даже не будучи профи в этом деле, сразу же после первых вскидок оружия смикитил, что баланс у последнего.
Не знаю, сколько времени он думал над этой проблемой. Знаю, что в итоге он снял с приклада затыльник, выдолбил в прикладе полость, залил ее свинцом и… поставил затыльник на место. Баланс при этом, естественно, улучшился, но МАЛОКАЛИБЕРНЫЙ охотничий карабин стал весить столько, сколько весит слоновый штуцер!
Еще один подмосковный «мастер» поразил таки старого ложевщика своей… волей к победе при изготовлении самодельного приклада к собственному ИЖ-27. Этот приклад (по замыслу его владельца) должен был иметь все, что имеет приклад ружья высокого разбора: щеку, крутой пистолет и даже… инкрустацию серебряной проволокой. Что из этого получилось, вы можете увидеть на фото.
Будучи ложевщиком-профессионалом, я при этом не возьмусь утверждать, что знаю об этом роде занятий (ремесле, искусстве — как угодно называйте) буквально все. Кстати, один мой хороший знакомый в случайно возникшем разговоре о ложах однажды выдал мне следующее: «Тоже мне — искусство! Да поручи это любому столяру, и тот сделает приклад не хуже, чем на заводе».
Тогда я не стал спорить, а просто перевел разговор на другую тему.
На самом деле изготовление ПРАВИЛЬНОЙ ложи для каждого конкретного владельца оружия — дело чрезвычайно сложное! Я, например, только где-то на восьмом десятке собственноручно изготовленных лож вдруг совершенно неожиданно для себя понял, что я об этом деле, по большому счету,.. НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ!!! Умение резать дерево, шлифовать, полировать, делать насечку — не в счет, хотя, честно скажу: то, что делали мои руки в самом начале занятия ложеделанием, народу нравилось.
Все напечатанное во все времена в охотничьей литературе об изготовлении лож представляет по сути дела набор общих фраз и рассуждений с жалким рядом конкретных цифр. Чаще всего это откровенный, даже незамаскированный (хотя бы для приличия) плагиат. Так что в этом деле до всего пришлось доходить самому.
Скажу, к примеру, что мне довольно долго пришлось повозиться со следующей загадкой: почему одно и то же немецкое ружье («Зауэр», «Зимсон», «Меркель») в общем-то с совершенно небольшой натяжкой прикладисто для охотников, имеющих значительную разницу в телосложении. Невероятно, но факт! Но это так, к слову.
Все, о чем было написано мною выше, касается, в основном, умельцев с периферии — людей той породы, у которых руки растут из нужного места, у которых любое дело в руках спорится и которые не раздумывая могут прийти на помощь. Занимаясь этим от случая к случаю (иногда просто из любопытства, из желания попробовать: смогу — не смогу, а чаще всего по просьбе друзей или знакомых), они приходят на помощь охотникам в трудную минуту.
 |
| фото: Антона Журавкова |
Цель обогатиться у них отсутствует напрочь, и чаще всего расчет производится за накрытым столом, за который усаживаются и мастер, и заказчик.
И я думаю, что это, по большому счету, здорово, когда где-то далеко от больших городов, в каком-нибудь Гадюкине находится такой умелец (иногда единственный на всю большую округу), который придет на помощь деревенскому охотнику, и у того не пропадет охотничий сезон.
Поэтому дай Бог здоровья и тому смоленскому старичку, сделавшему ложу для шестипалой руки, и тому новгородскому умельцу, соорудившему утяжеленную мелкашку!
Что же касается мастеров, занимающихся этим ремеслом профессионально (такие «водятся», обычно, в больших городах), то они находятся в достаточно интересном и сложном положении. В это положение ОНИ САМИ СЕБЯ поставили. Как правило, это совершенно особая порода «Самоделкиных», это люди с очень хорошо развитым чувством собственного превосходства перед другими и гипертрофированным самомнением.
Они известны и в то же время неизвестны. Их знает достаточно узкий круг людей, познакомившихся с директорами или менеджерами самых крутых оружейных магазинов. Ведь именно вокруг да около последних тусуются «Самоделкины», отлавливая богатеньких клиентов. В то же время широкой охотничьей общественности их фамилии неизвестны. Для этого у них имеются серьезные основания.
Все дело в том, что работают они все, как говорится, «в подполье», поскольку (в юридическом аспекте) в их деятельности есть нюансы. Другими словами, государственной лицензии на право заниматься с оружием они не имеют, и деятельность их происходит (вроде бы) вне поля зрения правоохранительных органов. Да и Министерство по налогам и сборам об их деятельности ничего не знает.
Почему они так поступают? Все дело в обычной человеческой жадности. Ведь если работать в соответствии с Законом и действующими нормативными актами, то первоначально придется пойти на затраты. Надо будет заплатить и за оформление лицензии, и за оборудование спецпомещений пожарной и охранной сигнализацией, за решетки на окнах и многое-многое другое, включая кассовый аппарат.
Потом придется «делиться», (как говорил Лифшиц), с налоговой инспекцией и с тремя фондами. И в любую минуту (коль речь идет о работе с оружием) быть готовым к проверкам оперативников из силовых структур и налоговиков. Вот жаба жадности их и душит.
Да и с самонадеянностью у «Самоделкиных» профессионалов, судя по всему, все в порядке. А что, определенных высот в своем ремесле они, безусловно, достигли и им, в принципе, совсем не стыдно за тот уровень качества, который они «выдают на-гора».
Некоторые обнаглели настолько, что дают объявления на своих сайтах в Интернете или занимаются своими делами непосредственно в магазинах (и на стрельбищах). Правда, директора этих магазинов вроде бы не берут «Самоделкиных» в свой штат, держа их при себе в качестве консультантов и, очевидно, надеясь, что, случись чего, так авось пронесет. Только, как говорил товарищ Сухов: «Это вряд ли».
По моему разумению, их уверенность в том, что положение их незыблемо и неуязвимо, является (как бы это помягче) ну очень глубоким заблуждением. Поясню эту мысль.
Дело в том, что всякий, кто находится в здравом уме и трезвой памяти, должен знать и помнить одну простую истину: ВСЕ, кто крутятся и вертятся вокруг да около оружейного бизнеса, НАХОДИЛИСЬ, НАХОДЯТСЯ И (можете не сомневаться) БУДУТ НАХОДИТЬСЯ под пристальным и зорким оком правоохранительных органов.
 |
| фото: Антона Журавкова |
И смею вас уверить, что проделки «Самоделкиных» уютно лежат в памяти компьютеров оперативников этих самых органов. А возможно, кто-то уже находится в оперативной разработке. А может быть, даже готовится масштабная операция по пресечению их деятельности и ей присвоено кодовое название «Мастер Самоделкин».
И когда какого-нибудь умельца-профессионала в одночасье легко и просто возьмут под белы рученьки вооруженные крепкие ребята в масках и камуфляже, то сколько ни верещи, что, мол, делал оружие каким-нибудь большим начальникам, это не поможет. Неважно, что будет написано на комбинезонах этих ребят: ФСБ, ОМОН или «Налоговая полиция». А в казенном доме следователь вежливо объяснит погрустневшему умельцу, по каким статьям ему предъявляется обвинение.
И ничего не будет забыто: ни незаконное хранение у себя ЧУЖОГО оружия, ни незаконная доработка его и ремонт, ни получение гонораров в долларах, ни неуплата налогов.
И влепят в конечном итоге за такой УК-букет «мастеру Самоделкину», что называется, «на всю катушку». А магазин лишат лицензии на торговлю оружием.
А в программе «Криминал» по «ящику» покажут сюжет о том, что пресечена деятельность очередной подпольной оружейной мастерской.
Поэтому, памятуя известную народную притчу о судьбе неизвестного жадного фраера, вывод тут один: когда речь идет об оружии, жадность тут совершенно неуместна и надо работать по Закону. Тем более что в настоящее время в действующем законодательстве для профессионалов, решивших заняться очень непростым, но очень интересным делом, непреодолимых препятствий просто не существует.
Александр Посудин 21 мая 2014 в 00:00
Изготовление ложи и цевья
В силу различных причин может оказаться, что вам необходимо самостоятельно изготовить ложу и цевье для ружья. Но для этого необходимо владеть некоторыми знаниями и навыками.Требования к качеству древесиныМатериалом для изготовления ложи служит выдержанная древесина ореха, поступающая на оружейные фабрики и в продажу в виде стандартных болванок с торцами, залитыми смолой. Из такой болванки обычно выходит и ложа, и цевье. При приобретении заготовки ее необходимо осматривать самым тщательным образом.Древесина должна быть прочной и плотной. При попытке ковырнуть кончиком ножа она не должна расщепляться. Не должно быть трещин. Сучки не допустимы только в том случае, когда приходятся на шейку ложи, тогда как на прикладе они могут быть прикрыты врезанными и вклеенными заплатами из той же болванки.За неимением ореховой древесины ложу можно сделать из любой лиственной породы, даже из липы или тополя, не говоря уже о буке, березе, а тем более груше. Вопрос только в том, сколько такая ложа выдержит и насколько хорош будет ее внешний вид.Выбирая болванку, надо учитывать, что в том месте, где предположительно будет шейка, слои должны идти вдоль нее.
О форме ложи
Приступая к работе, следует вначале определиться с формой ложи. И лучше всего при этом использовать уже готовые образцы. Если ложу предполагается делать с пистолетным выступом, то в качестве образца можно взять ложу репарационного «зауэра» или «симсона».
Если же ложу делать без выступа, так называемую английскую, то за образец следует взять бельгийское или французское ружье. Однако форма шейки во многом зависит от очертаний хвостовика коробки, и делать английскую ложу к немецкой коробке не имеет смысла: она никогда не получится изящной.
Обводы ложи, выбранной за образец, вычерчивают на картоне и вырезают. Такой шаблон очень удобен, поскольку его можно прикладывать к болванке, пока не будет найден оптимальный вариант.
На болванке вычерчивают контур будущей ложи, следя за тем, чтобы шейка пришлась на то место, где слои будут идти вдоль нее, и по возможности уместилось цевье.
К контуру, вычерченному на болванке, прикладывают коробку с надетыми стволами, к прицельной планке — длинную линейку и поворачивают коробку так, чтобы между линейкой и пяткой будущего затыльника осталось 65 мм. Это стандартный погиб ложи (рис. 2.
15) (заштрихованы поверхности, на которые наносится насечка при наличии пистолетного выступа и без него).Самым внимательным образом отмечают плоскость торца коробки. Если этого не сделать, то погиб может оказаться больше или меньше требуемого. Для человека с короткой шеей погиб делают меньше: 58—60 мм, а с длинной — больше, порядка 70 мм.
Заготовку ложи выпиливают по начерченному контуру с припуском 0,5—1,0 см, поменьше в головке и побольше у затыльника.
Врезка коробки
При обычной конструкции ружья коробку врезают, удалив спусковую скобу и нижнюю личину. Посадку коробки на ложу при рамочной системе замков (ИЖ-18, ИЖ-12, ИЖ-27) производят в сборе.
Врезав коробку, на ружьях старой европейской конструкции начинают врезать личину и спусковую скобу, следя за тем, чтобы толщина дерева между хвостовиком и личиной (или основанием спусковых крючков) соответствовала расстоянию между этими частями в собранном виде. Наконец, врезают предохранительный механизм, если таковой имеется.
Убедившись, что торец коробки достаточно точно посажен на дерево, можно делать отверстия под крепежные винты.Обычно коробка классической формы крепится к дереву двумя винтами. Один винт, головка которого находится под рычагом затвора, проходит сверху вниз и соединяет хвостовик с приливом на личине или на основании спусковых крючков.
На трехстволках и бокфлинтах этот винт отсутствует: в первом случае — из-за наличия срединного курка, а во втором — из-за близко поставленных друг к другу курков. Головка второго винта располагается под спусковой скобой; он проходит снизу вверх и соединяет задний конец спусковой доски (или личины) с задним концом хвостовика.
Посадив коробку на ложу, отмечают место входа переднего винта и места выхода и входа заднего. Затруднения возникают с нахождением места выхода переднего винта, которое должно оказаться точно над его гнездом в приливе личины. Перед тем как приладить коробку к ложе, надо нанести любую вязкую краску на верхнюю поверхность прилива, собрать ружье и снова отнять ложу.
На дереве останется отпечаток прилива пятнышком краски над отверстием гнезда.Наметив места входа и выхода винтов, начинают долбить отверстия, пользуясь тонким долотцом, сверху вниз и снизу вверх, то есть навстречу друг другу. Если отверстия несколько разойдуться, то их совмещают, подстругивая выступающие места тем же долотцом.
После этого канал проходят спиральным сверлом, диаметр которого равен диаметру винта. Естественно, что винт пойдет по каналу только под легкими ударами киянки.Много проще сажать коробку на ложу при рамочной системе замков (ижевские вертикалки, некоторые итальянские и испанские бокфлинты).
Здесь крепление ложи осуществляется одним длинным стяжным винтом, проходящим через приклад и шейку и ввинчивающимся в тройник, соединяющий хвостовик с личиной. Стяжной винт бывает короче ложи, поэтому в прикладе со стороны затыльника сверлится в направлении шейки канал диаметром 16—20 мм для шайбы и головки винта. Длина канала определяется длиной стяжного винта.
Коробку в сборе врезают в головку ложи и как можно точнее совмещают — пригоняют торцы коробки и ложи. Наметив место, куда приходится тройник, сверлят 8-мм сверлом канал навстречу каналу, высверленному со стороны затыльника.
Если отверстия под крепежные винты при классическом креплении коробки не совпадут с каналами в древесине, то последние надо пройти спиральным сверлом и заполнить на клею деревянными шпильками. Диаметр деревянных шпилек должен быть таким, чтобы они входили в отверстия только под ударами молотка. Следите, чтобы не расколоть головку ложи. Когда клей высохнет, можно попытаться высверлить каналы в дереве заново. После этого головку ложи обстругивают снаружи заподлицо с металлическими частями коробки, оставляя допуск на шлифовку.
Если замки ружья на боковых досках, то их полностью разбирают, прикладывают доски к коробке и очерчивают карандашом. Врезка доски с замками чревата ошибками, да и отнимает больше времени.
Изготовление ложи
Когда коробка и замки посажены и закреплены, к стволам вновь прикладывают линейку и отмечают требуемый погиб ложи в пятке затыльника и коньке приклада. При погибе в пятке 65 мм погиб в коньке должен составлять 38 мм.
Длина ложи с затыльником зависит от роста и длины рук будущего пользователя и колеблется от 350 до 410 мм.Теперь приступают к обтесыванию болванки, помня, однако, что форма коробки и ее хвостовика диктует форму и шейки, и головки ложи. Менять можно только форму предохранительной скобы.
Некоторые скобы хорошо выпрямляются под английскую ложу или, наоборот, сгибаются под пистолетную шейку, причем даже в холодном виде. Другие требуют нагрева.На опиленном конце болванки вычерчивают овал затыльника, сверлят и нарезают два отверстия под шурупы и привинчивают затыльник.
При этом затыльник для правши должен быть отведен несколько вправо, а для левши — влево. Стандартный отвод в пятке составляет 4—6 мм, в носке — 6—8 мм.
На общий вид ложи влияют даже незначительные (1—2 мм) изменения ее формы.
Не выбранная там, где надо, или, наоборот, выбранная там, где не требовалось, древесина — и ложа будет некрасивой. Ложу может изготовить любой столяр, а вот сделать ее изящной, не имея наметанного глаза и опыта, очень трудно.
Хотите улучшить прикладистость ложи уже имеющегося ружья, советуем прочитать…
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬЕсли ложа в силу тех или иных причин получилась коротковатой, ее можно удлинить «башмаком», сшитым из голенища старого женского сапога. Зимой же коротковатая ложа будет только удобнее.
Мастера-ложевики обстругивают болванку до получения требуемых размеров и формы ложи, пользуясь двуручным вогнутым стругом. Такой струг можно сделать из шинковочного ножа для капусты, заточив с вогнутой стороны. При работе стругом болванку, а затем уже и полуготовую ложу зажимают в тисках с пробковыми губками.
- Не располагая достаточно большими тисками, можно обтесать болванку топориком, выровнять рашпилем, а затем большим драчевым напильником.
- НАСЕЧКА
- ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
- Делается это так.
Основной ошибкой, которая может произойти при обработке поверхности приклада, является ее волнистость. Пока дерево не отшлифовано, волнистость не бросается в глаза, но после шлифовки, а особенно после покрытия поверхности шеллаковой политурой, она может сильно испортить вид готового изделия.
Чтобы избежать этого, надо, вопервых, визуально проверять поверхность, осматривая ее против света. Во-вторых, обстругивая ложу рашпилем, поочередно работать им то поперек, то вдоль плоскости от затыльника к шейке. Дальнейшее выравнивание поверхности стоит выполнять путем скобления очень острым ножом, снимающим тончайшую стружку.
Прежде чем шлифовать поверхность ложи, ружье собирают и делают ряд вскидок. Если прицельная линия отклоняется от точки прицеливания, то изменяют либо питч, либо наклон торца.Очень важны размеры и форма шейки.Она должна быть в сечении овальной, с высотой для 16-го и 12-го калибров 39 мм и шириной 30 мм. Для «двадцаток» эти размеры на 1—2 мм меньше.
Ни в коем случае не следует делать шейку в сечении трехгранной — это и неудобно для кисти, и некрасиво.Когда ложа вырезана, можно сделать насечку как на шейке, так и на цевье. Настоящие мастера, уверенные в себе, сначала шлифуют и полируют всю ложу, а уж потом делают насечку. Насечку, или «рыбью чешую», наносят одно-, двух- и трехрядными пилками.
Чем мельче насечка, тем она ценнее. Мелкую насечку делать очень трудно, да и получается она только на древесине высших сортов. К сожалению, на работающем ружье она быстро стирается.Итак, ложа оформлена, насечка сделана, пригнан пластмассовый затыльник, высверлено и нарезано гнездо для задней антабки.
Остается сделать ложу водоупорной и обработать внешнюю поверхность, придав ей благородный блеск.1. Обливают ложу горячей водой и дают воде высохнуть. Поверхность становится шершавой; поднявшийся «ворс» снимают шкуркой с зерном среднего размера. Операцию повторяют два- три раза.2. В ложу со стороны затыльника втыкают палку, за которую в дальнейшем ее будут держать.3.
Чтобы получить темную окраску ложи, ее пропитывают морилкой или растительными соками.4. Ложу пропитывают горячей олифой, обязательно натуральной. Олифа наносится густым слоем с помощью ватного тампона. За неимением натуральной олифы можно использовать льняное масло, применяемое в живописи, или ореховое, применяемое для предохранения кожи от солнечных лучей.
Защитный слой наносят до тех пор, пока масло не перестанет впитываться в течение суток.5. Желательно, чтобы ложа сохла 7—10 дней.6. Шлифуют гладкие поверхности, не трогая насечку, порошком пемзы в солидоле или литоле. Можно использовать и наждачный порошок. Шлифовальную пасту наносят тряпичным тампоном и растирают вдоль слоев.
7.
Покрывают гладкие поверхности шеллаковой политурой, благодаря которой масло не будет в жаркую погоду выпотевать наружу и пачкать одежду. Политуру — насыщенный спиртовой раствор шеллаковой смолы — наносят тряпичным тампоном. Наливать политуру на тампон надо понемногу, пока раствор не протечет через наружную часть тампона.
Мокрым тампоном быстрыми движениями протирают все гладкие поверхности, постепенно увеличивая на него давление. Чем больше будет тампон и чем больше в нем будет политуры, тем сильнее будет блеск и тем дольше придется натирать ложу, помня, что политура не терпит остановок и передышек. Весь процесс нанесения раствора необходимо сделать, что называется, на одном дыхании. Сначала под тампоном будет ощущаться влага, потом тампон просохнет, после чего начнет липнуть к древесине.
Это — самый ответственный момент:Надо, не останавливаясь, протирать тампоном все поверхности, быстро переходя от одной к другой. Наконец высыхающий тампон перестанет липнуть. Под тампоном должна остаться равномерная блестящая поверхность. Полировка закончена.
8. Ложе дают окончательно высохнуть в течение 20—30 мин.
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.
Первые шаги 2
Продолжим знакомство. Вот еще один будущий мастер Константин Изотов 37 лет Новосибирск.
«Здравствуйте, уважаемые мастера. С разрешения создателя данной темы расскажу на этих страницах о своих первых шагах в ремесло, об изготовлении своего первого приклада, к тому же эта тема и рассказ Сергея был для меня пошаговой инструкцией.
Начну с небольшого вступления. Началось все в далеком 1998 году, когда начинающий охотник, еще ничего не понимающий в охотничьем оружии приобрел свое первое и единственное ружье которым оказался ИЖ27-ЕМ.
С приобретением оружием в то время были небольшие проблемы (его просто не было в магазинах) и вот в один прекрасный день, зайдя в ОхотМаг вижу что появились ИЖи в огромном количестве, ажно 4 штуки. Зеленка была с собой, а вот деньгов не было, кое как уговорил продаванов спрятать их мол через 30 минут приеду и одно заберу.
В итоге к моему приезду их осталось уже 2 штуки, одно с буковым прикладом ИЖ27-М, второе с ореховым ИЖ27-ЕМ. Выбор пал на второе. Стволы достаточно хорошие ну а про дерево говорить нечего стандарт.
Попадал с него вроде бы не плохо, правда в процессе охоты (особенно на осенние открытие в теплую погоду) отбивал себе средний палец, да плечо после охоты было слегка синеватого цвета.
И вот пришла эра интернета, появился доступ к информации, появились форумы и т.д. в одном из форумов (не помню где) вычитал что эта проблема из-за короткого приклада.
Начались эксперименты со вставками удлиняющими приклад и изменяющими питч и т.д и т.п., но ни к чему это не привело.
Ну что же, начал я заново собирать информацию по построению приклада, перемерка ружья по таблицам Штейнгольда, найдена и прочитана книга А. Посудина, везде вода а практики нету. В конце концов поиски привели меня в Ваше сообщество. Раз на пять я перечитал все обсуждения, но количество вопросов не уменьшалось.
И вот наконец первое появление в обсуждении, спасибо всем кто делал замечания и помогал мне в построении чертежа на страницах темы «Художники, ай нид ю хелп Художники, ай нид ю хелп !!!!!!». И вот он чертеж с учетом всех поправок, измерений и рекомендаций Сергея. Все решено делаю новый приклад.
Пока ехала ореховая заготовка я потренировался на сосновой доске, что так же представлено в обсуждении.
На этом пожалуй надо прекращать лить воду и пора переходит непосредственно к отчету о процессе изготовления.
Вот она заветная доска, чертеж был распечатан на принтере и благополучно перенесен на заготовку.
Для сверления отверстия под стяжной болт было приобретены длинные сверла по дереву (длина 360 мм). Сверлил на радиально-сверлильном станке (благо есть доступ) с двух сторон (длины сверла не хватило чтоб просверлить за один проход. Сверло короче приклада на 20 мм).
Начал сверловку со стороны колодки сверлом с диаметром 8 мм.
Сверловка шла на малых оборотах с малой подачей, через каждые 10 мм сверло поднималось и прочищалось отверстие, увод сверла в сторону составил порядка 2-3 мм от намеченной оси (благо в сторону бокового отвода приклада), со стороны затыльника сверлил фрезой диаметром 16мм, там где должен быть выход, заглубление фрезы составило 50 мм, благодаря сверления фрезой получил плоскость для шайбы стяжного болта который бал заменен в итоге на шпильку с гайкой закручиваемой торцевым ключом.
Процесс врезания колодки был для меня самым трудным и ответственным, выгрызал все буквально по долям миллиметра. Продольную ось колодки я сразу сместил в лево от продольной оси заготовки на 7 мм, учитывая отвод приклада.
По разметке начал врезку сверху, пока не пробил паз приблизительно до середины, затем перевернул болванку и то же самое сделал снизу (пока пазы не сошлись).
Дальше коптил колодку над свечой и втягивал ее при помощи все той же шпильки, которая служила мне направляющей, убирал колодку и подчищал полученный черный отпечаток и снова коптил, втягивал, счищал.
Мне уже начинало казаться, что сей процесс будет длиться бесконечно, но то что колодка миллиметр за миллиметром втягивалась в заготовку без видимых щелей вселяло в меня надежду что все получится. Ни много времени прошло ( но и не мало так как делал все вечерами после работы) и вот наконец то колодка встала на свое законное место, я с облегчением перевел дыхание – первый этап пройден.
- Следующим шагом я срезал все лишнее с боков шейки, оставив небольшой запас на всякий случай (а случай как известно бывает всякий) и приступил к черновой обработке самой лопаты.
Все работы делал парой стамесок, набором рашпилей да обдирочным рубанком со сменными лезвиями от братьев китайцев . Конечно нехватка опыта и инструмента сильно замедляли работу, но я ни куда не спешил, по нескольку раз промеряя каждое свое действие контролируя размеры.
Дело понемногу двигается вперед. Пришло время подгонять затыльник, врезать защитную скобу, дорабатывать линии подщечника и оформить тюльпан. Сказано сделано.
Приступаем к приведению сего творения в божеский вид при помощи наждачки, для начала №100, затем №200.
Следующим шагом была борьба с небольшой неприятностью, а именно со следами злостного грызуна ореховой древесины. С самим грызуном я расправился (надеюсь) еще на начальном этапе (кода только вырезал контур) в ацетоновой ванне в течение 3 суток.
Прежде чем замести следы взял бор-машинку с отрезным кругом, сделал прорези вдоль волокон (или как шел след грызуна) затем в эти прорези вклеил выстроганные заплатки из этой же заготовки (местами получилось хорошо, местами не очень) и все зашкурил №400.
Пришло время искупать приклад в кипятке, после водных процедур поднятый ворс снял шкуркой №600.
Попутно изготовил розеточку и довел до нужной формы затыльник. Слегка обжег газовой горелкой и вышкурил.
Все составные части на 2 слоя пропитал Шафтолом. При этом темно коричневые затыльник и розетка стали абсолютно черными.
В таком состоянии все подвесил на просушку, а сам с сыном рванул на рыбалку с ночевкой. Вернувшись с приятного отдыха принялся за разметку и нарезку насечки.
Басочка с шагом 18 линий на дюйм была сделана за ранее, по технологии описанной Сергеем. С первой стороной намучился много, вторая пошла легче и получилась лучше. После нарезки басочкой (по сути дела разметки) прошелся загнутым треугольным надфилем и насечка готова.
Приклад готов для финиша. Взялся за цевье. Изготовление нового цевья еще в перспективе и это совершенно другая история, а для начала привел в божеский вид старое. Для начала вышкурил и немного сгладил угловатости, пропитал шафтолом на 2 раза и сделал новую насечку.
Ну вот и пришло время финиша, руки прям таки и чешутся. Для финиша был взят ТриОил. Для начала шкурил наждачкой №600 с добавлением ТриОила поперек волокон что бы закрыть все поры. После высыхания слегка подшкурил наждачкой №800 и стал делать финальное покрытие.
И вот тут то я сделал ошибку, ТриОил наносил тампоном и довольно толстым слоем. Довольный тем как получается подвесил его на просушку и оставил на 2 дня.
По прошествии двух дней снова вернулся к своему творению, шифонер отменный, я был доволен, вот сейчас пройдусь кондиционером и все будет окей.
Но не тут то было, поверхность стала слегка матовой с приятным глубоким поблескиванием, но потеки остались видны. Снять потеки кондиционером (он содержит абразивные частицы) у меня не получилось, возле них начали появляться проплешины, вид был испорчен окончательно.
Я чуть не взвыл от досады, но винить кроме себя некого. На следующий день в магазин, закупаю наждачку номеров №600, 800, и весь процесс шлифовки с самого начала.
Закрепил вышкуренный наждачкой №600 и №800 приклад на шпильку в тисках что бы не браться за него руками, обезжирил поверхность ацетоном. И на последок нанес ТриОль кисточкой тонким-тонким слоем (каждую каплю растирал по максимально большой площади).
Первый слой ТриОйля наносил по волокнам, второй поперек, третий снова по волокнам и оставил сохнуть. На этот раз потеков не наделал.
- После обработки кондиционером получил гладкую, приятно поблескивающую (без шифонерного блеска) матовую поверхность.
- И вот наконец держу в руках плоды своего долгого, кропотливого труда.
Вот вреде-бы и закончил свое повествование. За фото прошу прощенья, не фотограф я, да и аппарат не всегда под рукой был, кое-что фотал на телефон.
С нетерпение жду рецензии на свою первую и надеюсь что не последнюю работу.»