Вилли или езда на заднем колесе — самый известный трюк, который исполняется на мотоцикле даже простыми водителями. Практический каждый второй мотоциклист обдумывал, как бы проехаться на заднем, получить адреналин, покрасоваться или сделать красивую фоточку.
Нужно ли включать режим зануды, чтобы напоминать, что обучение вилли должно проходить не на дороге общего пользования, где малейший огрех может закончиться фееричным падением и случайными жертвами, задетыми по инерции мотоциклом. Естественно, мотоциклист должен быть полностью экипирован, чтобы в случае падения не расплатиться за ошибку здоровьем.
Вилли кажется простым трюком, когда его делают профессионалы или достаточно опытные мотоциклисты. Однако нюансов в исполнении много, а во время обучения ошибки стоят дорого.
Здесь имеет значение буквально все: подготовка водителя, момент для подъема колеса, положение тела от начала до конца исполнения вилли, реакция в момент опускания колеса, сам мотоцикл и его техническое состояние… В данной статье мы не говорим о профессиональных стантрайдерах, но оглядывается на их опыт и наработки.
Предупреждение
Любой профессиональный «трюкач» подскажет, что для постоянных кульбитов мотоциклу потребуется помощь механика. Дело в том, что при долгой езде на заднем колесе у байка начинается банальное масляное голодание.
Оно и понятно, законы физики никто не отменял! Поднятый вертикально мотоцикл провоцирует стекать технические жидкости, которые уже не распределяются равномерно по картеру и деталям, а под собственным весом стремятся вниз.
Это относится и к бензину в бензобаке.
Многие внимательно слушают, как работает мотоцикл в вилли, чтобы определить момент, когда пора остановиться и перестать насиловать агрегат, не приспособленный для трюков.
Второй проблемой может стать сама конструкция мотоцикла. На коротких байках встать на заднее колесо гораздо проще, чем на длинных. Совсем не зря на некоторых моделях специально ставят удлиненный маятник, в том числе это распространенная практика для мощных мотоциклов, на которых откровенно дрифтят и всячески препятствуют появлению вилли за счет конструкции.
В копилку проблем, созданных самим мотоциклом, можно отнести длинные выхлопные трубы. Если встать на заднее колесо и выровняться практически в «свечку», не забывайте следить, не цепляете ли вы трубами или номерным знаком асфальт. Искры, конечно, красоты добавляют, но это лишний повод потерять равновесие и потом «лечить» царапины боевого коня.
В общем, если есть желание поднимать свой байк на заднее колесо просто для красоты, по настроению пощекотать нервы себе и встречным водителям автомобилей, нужно понимать, как ваша модель мотоцикла вообще переносит подобные фокусы, и за какую грань перешагивать чревато.
На качестве вилли сказывается даже состояние задней покрышки и давления в ней. Профессионалы вообще снижают давление, чтобы увеличить пятно контакта и добавить устойчивости.
Бонус
Что опаснее всего в выполнении вилли: подъем на заднее колесо или спуск обратно? Так или иначе, вернуть колесо на асфальт дело далеко не последнее. При резком ударе можно словить воблинг или вовсе не удержать руль, и совершить таки не очень звездное, но приземление кубарем.
В такие моменты новичков выручает демпфер. У опытных мотоциклистов, практикующих езду в вилли, «глаз наметан». Они способны опустить байк аккуратно.
В этом им помогает расслабленная посадка (дабы не допустить перехода колебаний от колеса через водителя на весь мотоцикл) и правильное положение тела.
Новички допускают один знатный «косяк» — случайно выжимают газ вместо тормоза во время опускания колеса.
Обучение
Для обучения многие используют легкие кроссовые мотоциклы, которые не так страшно перевалять по песку, как спортбайк обшарпать об асфальт. Вариантов техники для обучения много, главное, чтобы минимум пластика, короткая база и живучесть в падениях.
Практика должна проходить на изолированных от активного движения площадках. В идеале обратиться к более опытным мотоциклистам, инструкторам или взять несколько уроков в школах, способных научить подобным элементам.
Самым безопасным способом наработать навыки езды на заднем колесе будет практика на вилли машине… кстати есть у «Партнер-Мото». Суть вилли машины в том, что водитель перестает бояться падения, так как его ограничивает и удерживает техника. Фатальные ошибки не закончатся печальным исходом.
Сложность вилли не только в подъеме и опускании переднего колеса, но и в удержании мотоцикла в ровном положении без отклонений в бок, из-за чего можно просто завалиться, не говоря уже об опрокидывании назад.
Первые попытки выполнить вилли рекомендуют делать на первой передаче. Суть не в том, чтобы разгоняться до космической скорости, а в том, чтобы накрутить обороты, и мотоцикл устойчиво ехал на холостых с закрытым газом.
Новичкам советуют поднимать переднее колесо сцеплением, так как это позволяет работать на низких скоростях без резких рывков. О тонкостях работы газом, сцеплением и тормозом поговорим в отдельной статье.
Сейчас обратим внимание, что в обучении не рекомендуется переключать передачи.
Чтобы попробовать поднять мотоцикл в вилли и не бояться разбить свой байк, можно обратиться в «Партнер-Мото», чтобы получить навыки езды на заднем колесе при помощи вилли машины и специально подготовленного мотоцикла.
moto: вилли от "в" до "и" — DRIVE2
И так, по просьбам начнём мотоповествование с понтов)))). Сезон ещё не закрыт и есть всё шансы исполнить сей дефкоцепляющий трюк. О консервации мото поговорим в феврале))))).Оговорюсь сразу, что я не профессиональный стантрайдер, и буду рассказывать только о тех методах, которые испытал на себе. Усаживайтесь поудобнее, я начинаю. Всё началось с того, что Бог создал землю…не далековато… возьмем поближе. Лет семь назад заимел я джиксера семьписят K7 и после К5-го шестисотого, он на открытии газа стремился закинуть переднее колесо в небо. Это пугало и манило одновременно. И я стал задумываться о том самом вилли. Естественно, я начал «курить» интернет, а там была куча пошаговых инструкций как закозлить. Иногда они противоречили друг-другу. Короче, как правильно я так и не понял, но из всех повествований я вытянул нужную мне инфу. Учиться вставать на заднее я решил с газа (пауер вилли), хотя сейчас уверен, что лучше со сцепления (клатч вилли). Почему я так решил, опишу позже. Кстати, советую заранее быть готовым ч тому, что мот может разорвать на куски, а вы можете отправиться в больничку ( а уж в теплую или морозную палату, я не знаю). И так я выехал виллить. Парни и девушки, не делайте это в глухих местах и в одиночестве, ибо в случае чего вам никто не поможет! Я катал один, и мне везло. Я разгонялся плавно на первой тысяч до 5 оборотов и, резко закрыв, сразу же открывал газ. Мот поднимался, как мне тогда казалось на нереальную высоту. Я трясся от страха и испытывал нереальное удовольствие. О проезде на заднем колесе тогда и не шло речи. Ибо резко задирая колесо в небо, я сразу же закрывал газ и мот падал обратно, иногда прищемляя важный орган баком. Так я и развлекался))))). Затем вычитал, об одном чудесном способе. Меня он впечатлил и я назначил день икс, нет пусть будет день игрик, когда я это попробую. Вечером с друзьями мы собрались в заданной точке. Я упер мот задним колесом в бордюр, сел на него, а мои комрады подняли мотоцикл за переднее колесо вверх. И делали это до точки баланса. А точка эта оказалась оооооооочень далеко от моих потугов. Судя по эксперименту, раньше я колесо подкидывал сантиметров на 50. Это был провал. Пришлось начать снова…обив задницу изнутри авиационным алюминием ( что б не страшно было), я погнал к товарищу Сержику (тогда он начинал очень неплохо стантить), и напросился к нему в юные подаваны. Процесс пошёл совершенно иначе… Это было вступление)))))
А теперь коротко и серьёзно. Задайтесь вопросом, а оно Вам надо, это вилли? Если надо, то прощайтесь со страхом, готовьтесь к повышенному износу мотоцикла, и начинайте практиковаться. Начните с того самого приёма с бордюром и друзьями, он даст Вам понять высоту подъема.
Так же замечательно помогает тренироваться на велосипеде…да-да…именно на велосипеде. Поднимать мот советую всё же со сцепления, так как подъем происходит более прогнозируемо. Не стремитесь сразу поднять его высоко и проехать как можно дальше.
Ибо при небольшом подъеме, движение на заднем возможно только с мощным ускорением. А это черевато резким опрокидыванием, ведь не секрет, что практически все двигатели имеют восходящую кривую момента. Надеюсь на круизерах или чоперах учиться Вы не будете.
Чем больше угол, тем медленне идёт разгон.
Как делаю я. В зависимости от ситуации и скорости мот поднимаю или с первой или второй передачи. В районе 5-6 тысяч оборотов быстро выжимаю и отпускаю сцепление, одновременно добавляя газа.
Запомните, можно бросить пить, курить, можно бросить подружку, но сцепление бросать нельзя! Работаем сцеплением быстро, но не бросаем, то же самое и с газом, добавляем быстро, но не рывком. Процесс подъёма я контролирую газом, при этом страхуюсь задним тормозом.
Ибо если пойдет процесс перекозления, то есть ещё щанс вернуться из отрицательного угла задним тормозом. Это в теории, на практике без постоянной тренировки этот шанс стремиться к нулю. Скорее всего вы упадёте.
Когда угол подъёма не достаточен, то скорее всего Вы будете дергать мот вверх-вниз, открывая и закрывая газ, что будет пугать и напрягать. Но однажды, Вы дойдете до того угла, когда добавление газа будет минимальным, и Вы спокойно на ровном газу проедете приличное расстояние на заднем.
И либо упрётесь в ограничитель, либо переключите на следующую передачу. Но об этом я напишу отдельно, если это кто-то будет читать. Так же старайтесь опускать мот, плавно закрывая газ до повисания на ограничителе. Иначе удары об асфальт будут весьма чувствительны, что в свою очередь быстро убъёт подшипники в рулевой.
Важный момент, опуская мот, держите руль прямо, ибо при касании асфальта повернутым в сторону колесом Вы получите ощутимую стабилизацию, выраженную мощным ударом по рукам, и рывком мота в сторону, так же возможно падение. Только постоянные тренировки дадут Вам возможность виллить легко. Не возможно купить таблетку «аццкий завиллин» и сразу же наваливать на заднем)))).
Отдельно по посадке. Я ростом мелкий, посему сижу в плотную к баку, хотя есть мнение, что нужно отодвигаться назад. Я не отодвигаюсь и мне это не мешает.
Коленями крепко держу бак на подъёме, но в движении, могу одним из колен немного балансировать, компенсирую поперечные уводы мотоцикла ( они возможны из-за неровностей асфальта или неправильного положения райдера на мотоцикле).
Руками не вцепляюсь в руль, они расслаблены, и просто лежат на руле. При подъёме дергать руль вверх не нужно.
Для тренировок рекомендую снизить давление в заднем колесе до полутора очков, что даст более стабильное движение по прямой в вилли. Но не забудьте после треньки его снова накачать. Я езжу на задне с рабочим давлением в колесе, но я то умею виллить).
Так же я переливаю масло выше отметки «max», что бы избежать масляного голодания, при движении на заднем.Но и тут нужно быть осторожным, может выдавить излишек через прокладки. Кстати комплекта звезд и цепи хватает не на долго.
Я за сезон легко ушатываю золотой ДИД (кто знает, тот поймет)
Вот как то так. И это реально кратко описано, ибо есть ещё масса ньюансов, которые будут вылезать в процессе освоения. Я боюсь, что эту статью хрен кто будет читать, а уж если начну описывать всё…
Если есть вопросы или я написал так, что хрен что поймешь, то задавайте вопросы.
Ну и на последок. Так выглядела эрка и после падения из вилли на скорости 160-170 км/ч
а так я виллил по больничке
Будьте предельно осторожны!
Техника вождения мотоцикла: торможение со сцеплением или без
Золотое правило мототрека – торможение без сцепления, что позволяет обеспечить торможение двигателем и сохранение контроля над процессом торможения. Это похоже на работу антиблокировочной тормозной системы.
Максимальное тормозное усилие достигается непосредственно перед блокировкой заднего колеса и именно в этот момент имеет значение отключение сцепления. Это происходит во время скоростного входа в поворот.
Если речь идет о крутом повороте, когда мотоциклист сбрасывает скорость ближе к середине поворота и/или выполняет торможение с заносом, он нажимает рычаг сцепления, чтобы избежать серьезного повреждения двигателя.
Неоднократно можно быть свидетелем ситуаций, когда начинающие мотоциклисты злоупотребляют торможением с выключенным сцеплением. При каждом задействовании тормоза заднего колеса они нажимают рычаг сцепления.
Они делают это по той простой причине, что не имеют достаточного контроля над торможением и, «забивая» задний тормоз, сталкиваются с проблемой произвольного выключения двигателя.
Более того, иногда двигатель даже глохнет при слишком высокой передаче.
Это касается как 2-тактных, так и 4-тактных двигателей. Мотоциклы с 2-тактным или 4-тактным двигателем выходят из поворота практически одинаково. 2-тактные агрегаты зависят от сцепления больше, более чем 4-тактные, но при выходе из поворота на высокой передаче мотоциклы даже с 4-тактным тяговым двигателем получают некоторую помощь от сцепления.
Опытный гонщик может выполнить дрифт-скольжение в повороте, что похоже на отпускание рычага сцепления.
Когда мотоциклист нажимает рычаг сцепления во время торможения на скорости, он рискует уйти в слишком сильный занос. При этом мотоцикл выпрямляется, а водитель снова и снова нажимает педаль тормоза.
Особенно это касается высокоскоростного скользящего вхождения в поворот. Научитесь удерживать контроль над мотоциклом.
Прохождение поворота требует особых навыков. Чтобы стать мастером в этом деле, нужно обладать талантом, знать все техники входа и выхода из поворота, а также долго практиковаться и оттачивать мастерство.
Для выполнения поворота недостаточно просто наклонить мотоцикл и проехать этот участок дороги.
Существует такие понятия, как тип поворота (крутой или сглаженный, с поперечным уклоном, с поднятием внутренней обочины и т. д.) и тип дорожного покрытия.
Также важно применение техник взаимодействия гонщика с мотоциклом. Даже существуют техники, влияющие на поведение мотоцикла во время прохождения поворота.
Чтобы быстрее проскочить поворот, нужно развить максимально возможную для этого скорость. Замедлитесь ровно настолько, чтобы удержать контроль над тем, что называется Exit Transition (переход от торможения к ускорению), а потом газуйте как можно быстрее и сильнее.
Чтобы перенести скорость в поворот, нужно понимать, что такое ранний и поздний Approach Transition (переход от ускорения к торможению). Это позволяет понять чрезвычайную важность торможения на поворотах.
Чтобы научиться профессионально проходить повороты, нужно научиться профессионально тормозить.
Конечно же, в течение всего поворота необходимо сохранять полный контроль над мотоциклом. Но напряжение и ошибки приведут только к повышенной утомляемости и снижению концентрации, а иногда даже к аварии.
Помните, что можно ехать как угодно далеко и как угодно быстро, но при этом нужно применять специальные техники вождения и сохранять спокойный контроль.
Допуская некоторые ошибки, мотоциклист будет вынужден замедлить ход мотоцикла, но это поможет ему быстрее понять, что же он делает неправильно.
Другими словами, вождение требует определенного мастерства, а не простого желания ворваться в поворот на полной скорости с надеждой справиться с ним. Гонщик всегда должен точно предвидеть, что произойдет, прежде чем это произойдет.
Он должен точно видеть траекторию движения перед собой, что позволит получить максимальное сцепление колес с дорожным покрытием. Как видите, очень важно предвидеть путь прохождения переднего колеса, чтобы удачно преодолеть самые критические участки поворота.
Если правильно выполнить технику выполнения поворота, то переднее колесо мотоцикла пройдет именно по той траектории, по которой должно, и то же самое неизбежно сделает заднее колесо.
Самое главное, что вам следует помнить при езде – обязательное использование качественной мотоэкипировки.
Это включает в себя мотошлем, комплект ботов и перчаток, мотокуртку и мотоштаны. Кроме того, будет не лишним надевать черепаху, чтобы обезопасить себя при падениях.
Качественную и недорогую мотоэкипировку вы можете приобрести в нашем магазине по доступным ценам в Москве.
Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле Мир с мотоциклом, для мотолюбителей
Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле
Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.
Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Масло:
Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем.. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28)*.
Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня).* Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами.
(Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 — ’00 годов.
)* Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете купить модифицированный маслозаборник на джиксер здесь Магазин Streetfighters.ru .
Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем.
Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке.
Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке — High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.
Покрышки:
Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания.
Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.
Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто.
Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост.
Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.
* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить..
Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли , то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.
Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать.
Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений.
Дуги можно заказать здесь:
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team's Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Бугель (рамка 12 часов):
Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него.
Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже.
Тут на помощь может прийти такое решение: надо поставить на место Бугель это можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*
Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см.
Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.
Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель.
Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку.
Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность.
Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя.
( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.
Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением — наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи.
Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.
Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить.
Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям.
Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков.
Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса.
Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок.
Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.
Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.
Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.
Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5.
Добавьте немного газа и бросьте сцепление .
6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8.
Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.
Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом.
Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса — такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече.
Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется.
Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.
Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии.
Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево.
Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.
Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.
Управление ездой в свече.
Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота.
Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо.
Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.
Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом.
Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка.
Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*.
Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.
Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно.
Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом.
При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
Как делать вилли в позиции стендап
Подольск, 15км Симферопольское ш. К контактам
#стантрайдинг #обучение
9 лет назад
Вилли – контролируемая езда на заднем колесе мотоцикла. Продольный баланс контролируется газом и задним тормозом, поперечный – телом.
Если вы решили научиться делать вилли, то необходимы стантбайк (достаточно клетки и рамки), экипировка (шлем и колени самое главное) и место для тренировок (много пространства, ровный асфальт и никаких машин).
Тут все понятно и очевидно! Осваивать вилли проще всего в базовой позиции стендап, т.к. легче спрыгнуть с мотоцикла при перевороте. Конечно, учиться можно и сидя, возможно, кому-то так будет легче, но большинство начинают именно стоя. Поднимать мотоцикл надо с места или очень маленькой скорости, т.к.
чем ниже скорость, тем безопаснее падения. Очевидно, что впуливать на скорости до отсечки со светофоров, пытаясь приподнять переднее колесо, намного опаснее, хотя и так тоже люди учатся.
Весь процесс можно разделить на фазы:
Цель– держать мотоцикл ровно в течение пары секунд на месте или очень маленькой скорости. При этом не отрывайте ноги от подножек, а руки от руля – балансируйте только телом.
Это необходимо, чтобы при подъеме переднего колеса мотоцикл не наклонялся в бок.
Когда стабильно научитесь делать задержку и будете комфортно чувствовать себя в позиции стендап, можно начинать поднимать переднее колесо.
Поднятие переднего колеса
Сначала надо настроить мотоцикл:
- Накрутите холостые обороты до 3-3.5 тысяч, чтобы мотоцикл мог ехать с закрытым газом.
- Давление в заднем колесе спустите до 1.2-1.4 атмосферы, это повысит устойчивость байка на заднем (стремиться надо к давлению 2.5 атм, но на первых парах такое давление серьезно замедлит прогресс).
-
Для отрыва переднего колеса выжмите сцепление одним пальцем.
-
Поднимите обороты на пару тысяч и держите их стабильно – не надо делать перегазовку (очень важно держать стабильный газ, при перегазовке газ интуитивно сбрасывается).
-
Перенесите вес тела на левую ногу и бросьте сцепление (скорее даже очень быстро отпустите), правую ногу держите на заднем тормозе. Вес необходимо переносить на хвост не только для того, чтобы мотоцикл легче поднимался, но и не наклонялся в бок (если будете сильно давить на правую подножку, мотоцикл будет вести в правую сторону).
Для начала поднимайте обороты перед включением сцепления на 2-3 тысячи. Когда появится уверенность, добавляйте по 1-2 тысячи, пока не приблизитесь к точке баланса (мотоцикл начнет проезжать пару лишних метров). В этот момент постоянно концентрируйтесь на заднем тормозе и нажимайте, если покажется, что переворачиваетесь (не жмите тормоз сильно, иначе полетите через руль).
Возврат мотоцикла тормозом
Когда научитесь стабильно и контролируемо выдергивать мотоцикл в точку баланса и проезжать несколько метров надо делать попытки поднимать мотоцикл за точку баланса и возвращать его задним тормозом. Строго говоря, это и есть вилли. Т.е.
цель – поднять мотицикл выше точки баланса, вернуть его обратно тормозом, добавить газ, если он начнет опускаться и так до бесконечности.
Чтобы быстрее привыкнуть к тормозу и правильно притормаживать, притормаживайте еще до начала вилли (нога должна чуть-чуть придавливать задний тормоз).
Алгоритм действий при выполнении вилли
-
Задержка в стендап позиции. Указательный палец на сцеплении, правая нога на тормозе, немного прижимает его.
-
Выжимаете сцепление. Даете газ и держите его стабильно. Переносите вес тела на левую ногу.
-
Бросаете сцепление.
-
Гасите скорость тормозом, если дали слишком много газа или добавляете газ, если не подняли мотоцикл достаточно высоко.
-
Контролируете угол газом и тормозом, подруливая телом, чтобы контролировать поперечный баланс.
Вот и все, удачных тренировок. Надеюсь, вы научитесь быстрее, чем мы! Критику и пожелания в комменты или на форум. Не забывайет одевать мотоэкипировку!
Как научиться делать вилли на мотоцикле
На наш взгляд это самое полезное обучающее видео, которое мы нашли в рунете за последнее время. В этом видео райдер под ником Maxon279 рассказывает о том, как научиться ездить на заднем колесе эндуро и кроссового мотоцикла.
Поднять мотоцикл на заднее колесо, или сделать вилли дело нехитрое, необходимо бросить сцепление, сделать рывок наверх и открыть газ, порой даже достаточно открыть газ, мощность мотоцикла избыточна и этого хватает для отрыва переднего колеса.
Но так делать неправильно, поскольку вы будете постоянно ускоряться и как только вы достигните предела, вам придется нажать на тормоз.
Таким образом польза от ошибочной техники минимальна и вы врядли сможете использовать ее на практике для преодоления препятствий.
Автор видео рассказывает о том, как правильно и поэтапно обучиться езде технике «медленного вилли» или другими словами Slow Wheellie. Разница в том, что эта техника исполняется на минимальной постоянной скорости. Для того, чтобы обучиться медленной езде на заднем, необходимо овладеть балансом, без которого правильное вилли не получится.
После того, как у вас начнет получаться ездить медленно на заднем, вы сможете применять эту технику на практике как топовые эндуро и мотокросс райдеры во всех сложных ситуациях.
С легкостью запрыгивать на самые сложные препятствия и бревна, с легкостью на месте разворачивать мотоцикл и просто ехать на заднем, получая удовольствие от того, что вы смогли освоить эту технику.
Вилли на мотоцикле
В илли всем дается по разному, надо быть готовым к тренировкам и падениям. Мотоцикл обязательно должен быть подготовлен к тренировкам. Тренироваться надо в полном экипе, но желательно подбирать модели, которые не сковывают движения, так как подвижность важна.
Для тренировок лучше выбирать безлюдные площадки, чтобы избежать возможность аварии. Цель: научиться контролировать мотоцикл на заднем колесе с минимальным ущербом для себя и байка.
Поднимать мотоцикл надо с места на очень маленькой скорости, чем ниже скорость, тем безопаснее падение.
Первое чему надо научиться, это задержка. Необходимо научиться держать мотоцикл ровно в течении пары секунд на месте или на очень маленькой скорости. Это необходимо, чтобы при подъеме переднего колеса мотоцикл не наклонялся вбок. При этом держите указательный палец левой руки на сцеплении.
Когда научитесь уверенно делать задержку, можно начинать поднимать мотоцикл на заднее колесо. Для этого необходимо накрутить холостые обороты до 3000-3500, чтобы мотоцикл устойчиво ехал с закрытым газом. Давление в заднем колесе спустить до 1.2-1.
4 атмосфер, чтобы мотоцикл был более устойчив на заднем колесе.
Для отрыва переднего колеса выжмите сцепление одним пальцем. Поднимите обороты на пару тысяч и держите их стабильно, не надо делать перегазовку. Перенесите вес тела назад и бросьте сцепление, правую ногу держите на заднем тормозе. Колесо поднимется на пару см., по началу будет страшновато.
Практикуйте пока не будете делать это стабильно и уверенно, постепенно повышая обороты при подъеме колеса. Цель на этом этапе не проехать как можно больше, а стараться максимально высоко выдернуть мотоцикл с места. Н е надо разгоняться на мотоцикле, если происходит набор скорости останавливайтесь и начинайте заново.
Увеличивая обороты при подъеме, вы почувствуете как начнете приближаться к точке баланса. Мотоцикл начнет проезжать пару лишних метров и плавнее опускаться. В этот момент постоянно концентрируйтесь на заднем тормозе и жмите, если покажется, что переворачиваетесь.
Не жмите тормоз сильно, иначе мотоцикл резко упадет, и вы можете упасть через руль.
Читать еще: Как называется футбол на мотоциклах
Когда научитесь стабильно и контролируемо выдергивать мотоцикл в точку баланса и проезжать несколько метров надо делать попытки поднимать мотоцикл за точку баланса и возвращать его задним тормозом. Это и есть вилли — поднять мотоцикл за точку баланса, вернуть его обратно тормозом, добавить газ, если он начнет опускаться, и так бесконечно.
Есть важный момент: еще до момента поднятия переднего колеса, правая нога должна немного придавливать тормоз, чтобы максимально сократить время реакции.
Всей правой рукой держитесь за ручку руля, забудьте про передний тормоз, он вам не нужен, чтобы поднять мотоцикл. Сцепление выжимаете одним указательным пальцем.
Используйте тело для точной балансировки, прижимайтесь к рулю, чтобы опустить мотоцикл и отталкивайтесь, чтобы поднять.
Статья как делать вилли на мотоцикле
В данной статье мы расскажем, как делать вилли в базовой позиции “стенд ап”. Вилли всем дается по-разному, но нужно быть готовым к изнурительным тренировкам и падениям. Мотоцикл также должен быть подготовлен к тренировкам.
Как минимум на нем должна быть установлена клетка, стальной подрамник. Также необходимо сделать дырку в пассажирском сидении, чтобы стать в “стенд ап” позицию. Сцепление требуется адаптировать под один палец.
Желательно установить машинку легкого выжима сцепления, так как выжимать его придется сотню раз за тренировку.
Заниматься нужно в полной экипировке. Подбирайте модели, которые не сковывают движений, потому что подвижность в этом деле очень важна. Запомните, без экипа ездят только обезьяны!
Для тренировок выбирайте безлюдные площадки, чтобы исключить вероятность аварии. Поверьте, вам и без машин будет чего бояться.
Выполнять вилли рекомендуется в базовой позиции “стенд ап”, так как именно в ней легче всего спрыгнуть с мотоцикла при перевороте.
Цель – научится контролировать байк на заднем колесе с минимальным ущербом, как для себя, так и для техники.
Поднимать мотоцикл надо с места или на очень маленькой скорости, потому что чем она ниже, тем безопаснее падение. Чтобы понять и объяснить процесс вили, разобьем его на фазы.
1)Задержка. Первое чему надо научиться – это задержка. Ваша цель – задержать байк на месте в течении хотя бы нескольких секунд.
Это необходимо, чтобы при подъеме переднего колеса ваш двухколесный аппарат не наклонялся в бок. При этом указательный палец левой руки следует держать на сцеплении.
Когда задержка начнет получаться уверенно, и вы будете чувствовать себя комфортно в позиции “стенд ап”, то можно поднимать переднее колесо.
2)Подъем переднего колеса. Для этого необходимо накрутить холостые обороты до 3-3,5 тысяч, чтобы байк устойчиво ехал с закрытым газом. Давление в заднем колесе лучше всего спустить до 1.2-1.4 атмосфер. Это нужно сделать для того чтобы ваш двухколесный друг был более устойчив на заднем колесе.
Для отрыва переднего колеса нужно выжать сцепление одним пальцем. Далее нужно поднять обороты еще на 2000 и постараться удерживать их стабильно. Не делайте перегазовку, а лучше перенесите вес тела на левую ногу, затем бросьте сцепление. Не забывайте про правую ногу. Ее следует держать на заднем тормозе.
Когда колесо поднимется где-то на 20 дм, вам станет страшно. Поэтому практикуйте этот элемент, пока не почувствуете себя комфортно. Постепенно повышайте обороты при подъеме переднего колеса. Пока ваша цель на этой фазе – постараться очень высоко поднять мотоцикл с места.
Внимание, не старайтесь проехать много и не разгоняйтесь. Увеличивая обороты при подъеме, вы вскоре начнете чувствовать точку баланса. Именно на ней байк начнет проезжать лишние метры и вести себя более плавно при опускании на землю. Обязательно сконцентрируйтесь на заднем тормозе.
Если вам покажется, что вы переворачивайтесь – тяните его. Но не делайте резких движений даже при торможении. Закончится это все может полетом через руль.
Читать еще: Как ехать на велосипеде по дороге
Возврат мотоцикла. Когда, наконец, у вас начнет получаться стабильно находить точку баланса и проезжать на ней какое-то количество метров, попробуйте теперь завести байк за точку баланса и вернуть его обратно. Собственно на этом этапе вы и сделаете вилли. Теперь главное успешно тренироваться.
Вилли на мотоцикле
В илли всем дается по разному, надо быть готовым к тренировкам и падениям. Мотоцикл обязательно должен быть подготовлен к тренировкам. Тренироваться надо в полном экипе, но желательно подбирать модели, которые не сковывают движения, так как подвижность важна.
Для тренировок лучше выбирать безлюдные площадки, чтобы избежать возможность аварии. Цель: научиться контролировать мотоцикл на заднем колесе с минимальным ущербом для себя и байка.
Поднимать мотоцикл надо с места на очень маленькой скорости, чем ниже скорость, тем безопаснее падение.
Первое чему надо научиться, это задержка. Необходимо научиться держать мотоцикл ровно в течении пары секунд на месте или на очень маленькой скорости. Это необходимо, чтобы при подъеме переднего колеса мотоцикл не наклонялся вбок. При этом держите указательный палец левой руки на сцеплении.
Когда научитесь уверенно делать задержку, можно начинать поднимать мотоцикл на заднее колесо. Для этого необходимо накрутить холостые обороты до 3000-3500, чтобы мотоцикл устойчиво ехал с закрытым газом. Давление в заднем колесе спустить до 1.2-1.
4 атмосфер, чтобы мотоцикл был более устойчив на заднем колесе.
Для отрыва переднего колеса выжмите сцепление одним пальцем. Поднимите обороты на пару тысяч и держите их стабильно, не надо делать перегазовку. Перенесите вес тела назад и бросьте сцепление, правую ногу держите на заднем тормозе. Колесо поднимется на пару см., по началу будет страшновато.
Практикуйте пока не будете делать это стабильно и уверенно, постепенно повышая обороты при подъеме колеса. Цель на этом этапе не проехать как можно больше, а стараться максимально высоко выдернуть мотоцикл с места. Н е надо разгоняться на мотоцикле, если происходит набор скорости останавливайтесь и начинайте заново.
Увеличивая обороты при подъеме, вы почувствуете как начнете приближаться к точке баланса. Мотоцикл начнет проезжать пару лишних метров и плавнее опускаться. В этот момент постоянно концентрируйтесь на заднем тормозе и жмите, если покажется, что переворачиваетесь.
Не жмите тормоз сильно, иначе мотоцикл резко упадет, и вы можете упасть через руль.
Когда научитесь стабильно и контролируемо выдергивать мотоцикл в точку баланса и проезжать несколько метров надо делать попытки поднимать мотоцикл за точку баланса и возвращать его задним тормозом. Это и есть вилли — поднять мотоцикл за точку баланса, вернуть его обратно тормозом, добавить газ, если он начнет опускаться, и так бесконечно.
Есть важный момент: еще до момента поднятия переднего колеса, правая нога должна немного придавливать тормоз, чтобы максимально сократить время реакции.
Всей правой рукой держитесь за ручку руля, забудьте про передний тормоз, он вам не нужен, чтобы поднять мотоцикл. Сцепление выжимаете одним указательным пальцем.
Используйте тело для точной балансировки, прижимайтесь к рулю, чтобы опустить мотоцикл и отталкивайтесь, чтобы поднять.
Вилли – это основной элемент такого направления мотоспорта, как стантрайдинг. Поэтому каждый уважающий себя стантрайдер должен знать, что это и как исполняется.
Для тех, кто не в курсе, вилли – это трюки, которые делаются на заднем колесе мотоцикла, при этом переднее полностью отрывается от земли. Тренироваться в выполнении трюков лучше всего на небольшом мотоцикле, например, питбайке.
Желательно для этого приобрести кроссовый питбайк, например, ирбис ттр 125, который хорошо подойдет для правильного выполнения вилли.
Читать еще: Как взять велосипед на прокат
Перед началом тренировки проверьте техническое состояние питбайка. Сначала проверьте, сколько масла в двигателе и достаточно ли его, в каком состоянии резина заднего колеса. Это очень важно, поскольку главную нагрузку будет принимать именно оно.
Кроме этого, посмотрите, есть ли на покрышке корд, наличие которого приводит к серьезным колебаниям питбайка при езде. Проверьте крепление и подтяните плохо затянутые болты.
Когда питбайк подготовлен к поездке, нужно продумать экипировку для водителя. Она обязательно должна состоять из защитной одежды: куртка, шлем, перчатки и др.
Если упадете с питбайка ( а вы обязательно упадете), они сделают приземление менее болезненным и избавят вас от неприятных царапин, а еще чего хуже сотрясения мозга.
Перед совершением непосредственно самого трюка, питбайк нужно немного обкатать, чтобы научиться контролировать газ и чувствовать точку баланса. Ведь именно от того, насколько вы хорошо управляете и чувствуете машину под собой, зависит правильное и безопасное выполнение любых трюков.
Когда готов и мотоцикл, и мотоциклист, можно начинать тренировку. Для начала проверьте качество работы заднего тормоза и удобно ли расположена его лапка. Непременно следует посмотреть, хорошо ли натянута цепь, ход которой может быть на 3-4 см.
Этот момент тоже очень важно учесть, потому что цепь легко потерять при выполнении фигуры или порвать ее.
Если вы выбрали марку ирбис, питбайк должен работать при выполнении вилли на первой передаче, что сделает трюк менее опасным для вас и для вашего «железного коня».
Стантрайдеры с большим опытом могут делать трюки на более высоких передачах, однако это достаточно рискованно, а новичкам об этом не стоит даже думать. Хватит скорости в 25 км/ч, чтобы суметь поставить мотоцикл на заднее колесо и не потерять при этом равновесие.
А тем, кто впервые сел на питбайк для выполнения вилли, рекомендуется принять такую позу, при которой левая нога стоит на подножке для пассажиров, а правая на передней. При этом носком надо прикасаться к педали тормоза. Сначала в этой позе будет немного неудобно, но позже можно выбрать для себя другое положение, более удобное.
Начиная тренировку, в первую очередь попробуйте поставить мотоцикл в «свечу» или оторвать переднее колесо от дороги пару раз. Для этого удобнее всего использовать сцепление. Механизм исполнения: закрыть газ и выжать сцепление до упора одним или двумя пальцами. После этого наведите мотоцикл до нормального количества оборотов, добавьте газа и бросьте сцепление.
Важно: не газуйте сильно перед бросанием сцепления.
Уже после этого надо начинать увеличивать обороты до того момента, пока питбайк не окажется в точке баланса. При этом газ нужно понемногу уменьшать.
Если питбайк вас не слушается, попробуйте немного надавить на задний тормоз, чтобы переднее колесо полностью встало на поверхность дороги. Иногда для того, чтобы сделать трюк, нужен рывок торсом, но это зависит от объема двигателя вашего агрегата.
Эта пошаговая инструкция поможет выполнить вилли. Но помните, что падения при обучении этому трюку неизбежны, и выполняйте его с осторожностью.