Как вязать контрольный узел. Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих.

08.11.2016

Даже начинающим альпинистам необходимы навыки в обращении с веревкой, умение завязывать всевозможные узлы. Данные знания необходимы не только для восхождения, но и применения в благоустройстве лагеря, построении переправ, связывании разных частей тросов.

Узлы, используемые в альпинизме, можно классифицировать на три группы, по тому, где они используются:

1. обвязочные;
2. стыковочные;
3. вспомогательные.

Узлы для обвязки

В эту группу входят следующие узлы:

«Проводник». Вяжется петлей на любых частях шнура. Можно привязать одной частью веревки с петлей, например к страховочным перилам. Работает только, при приложении нагрузки на петлю и основную часть троса.
«Восьмерка» (двойной «проводник»). Завязывается на шнурах, сложенных вдвое. По своей структуре, это прочная, легко развязывающаяся петля. Создать ее можно в любой части веревки (конец, середина). Такой вид крепежа подходит тонким и толстым материалам, не ослабляя их прочности.
«Булинь». Широко используется, что бы закреплять трос на выступах деревьев, камнях. Делается на концах троса. Так же сюда можно отнести некоторые разновидности, такие как двойной и тройной булинь. Они отличаются количеством петель — две и три петли соответственно, в которых можно с комфортом расположить пострадавшего.

• Главными достоинствами являются незатягивающиеся петли, возможность завязывания одной рукой, при наличии должного навыка.
• Узлы используются в основном для помощи пострадавшим,  например,  что бы достать человека из трещины в горах, при создании станции на подъеме, креплении к опоре.

Узлы проводники

• Простой проводник, восьмерка, серединный австрийский проводник, двойной проводник.  Восьмерка и простой проводник — это узлы, которые завязываются на оконечностях уса (веревка, которой связана система) для последующей возможности перестежки и для самостоятельной страховки.
• Серединный австрийский проводник (пчелка) используется для создания статичной петли на любом участке веревки, для того, что бы вывести поврежденный участок веревки из под нагрузки.
• Двойной проводник используется для крепления на две разнесенные точки страховки. Отличительные особенности проводников — жесткие нерегулируемые петли, отсутствие необходимости контрольных узлов, сложность развязывания после снятия нагрузки.

Узлы для связывания веревок (стыковочные)

Эти узлы можно так же разделить на те, что подходят больше для веревок одинакового диаметра и для разных веревок.  Конечно, некоторые узлы достаточно универсальны, например, брамшкотовый и грейпвайн могут использоваться в обоих случаях.

«Прямой». Применяется для связывания концов шнура. Обычно используется, соединяя концы одинаковой толщины. При намокании, такое соединение очень сложно поддается развязыванию. На концах, целесообразно делать окончание при помощи «контрольного узла».
«Встречная восьмерка». Концы связываются сложенными вместе, способом восьмерки.
«Брам-шкотовый». Используется при связывании концов разного диаметра.
Академический узел.
Грейпвайн.

Кроме этого прямой узел благодаря свой простоте и плоскости, часто используется для фиксации повязок. Однако, при сравнении с грейпвайном и восьмеркой заметно проигрывает в уровне нагрузок, который может выдержать узел без ослабления характеристик веревки.

Для связывания веревок разного диаметра используются шкотовый и брамшкотовый. Отличаются только количеством витков вокруг более толстой веревки, но в результате брамшкотовый узел может выдержать большие нагрузки при любом направлении и при рывковой нагрузке. При его использовании также необходимы контрольные узлы.

Вспомогательные узлы

К третьей группе принадлежат:

«Удавка». Надежный крепеж, быстро и просто вяжется. Этим способом привязывают веревку к камню либо дереву, при возникшей необходимости, легко распускается. Для продуктивной роботы, необходима постоянная нагрузка.

«Схватывающийся». Предназначен для самостраховки, двигаясь по закрепленному тросу. Принцип его работы заключается в затягивании узла под нагрузкой. Без приложения усилий, легко перемещается по стропу. Нельзя использовать на обледеневших веревках.

«Двойной рифовый». Подходит, что бы упаковывать вещи. Та к же с его помощью завязывают ботинки, банты в волосах или на шее.

«Простой штык». Это один из широко применяемых незатягивающихся узлов. Предназначен он для простого, надежного крепления стропа. При правильном исполнении, должно получиться стремя. Неправильное завязывание, приведет к образованию схватывающего крепежа.

Узел Стремя.

«УИАА». Узел, рекомендует Международная федерация альпинизма. Предназначен он для увеличения трения при травке троса. Используется при страховке, в отсутствии специальных устройств спуска.

Узел Бахмана.

Это наиболее используемые способы креплений, используемые в современном альпинизме, туризме и спорте.

Все эти узлы вяжутся репшнуром на основной веревке и, по мере восхождения протягиваются рукой. Основное их назначение  — затормозить падение человека при срыве или потере сознания. Однако стоит помнить, что некоторые из них, например, схватывающий, плохо держатся на жесткой веревке, и соответственно малоэффективны на обледенелой.

Контрольные узлы: скользящий и глухой

Эти узлы используют для препятствия развязывания других узлов. А так же тогда, когда есть хоть малейшие сомнения в надежности одного из узлов, особенно если веревка жесткая, мокрая, грязная или покрыта льдом.

Скользящий контрольный узел. Завязывается на оставшемся ходовом конце, после основного узла. Данный узел может проскальзывать по коренному концу веревки.

Глухой контрольный узел.

Конечно, это далеко не все узлы, которые используются в альпинизме, только самые распространенные и часто используемые.

Узлы для альпинизма

Часть первая – узлы для начинающих.

Часть вторая.  Узлы на все случаи жизни.

 NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается техника вязания узлов.

Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно.  В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации.

И в идеальном мире, где мы все бы обладали идеальной памятью и моторными навыками, все бы знали и правильно использовали все эти узлы. Но, увы, наш мир и память не идеальны, времени на обучение всегда не хватает, а в сложных условиях память и навыки часто подводят.

Особенно это относится к учебному альпинизму и начинающим альпинистам. Им приходится в очень короткий срок изучить, понять и выработать множество специфических навыков, среди которых узлы — это только небольшая, хотя и важная, часть.

Именно поэтому я в своей практике работы инструктором разделяю узлы на группы: сначала изучаем минимально необходимый список узлов, для решения большинства задач в альпинизме, а далее на каждом этапе обучения мы добавляем к нему еще несколько узлов, для более эффективного решения специфических задач.

 Для начального этапа обучения выбран очень ограниченный набор самых универсальных и надежных узлов.  Которые можно быстро и надежно изучить, и применение которых может быть вскоре доверено начинающим альпинистам без непосредственного контроля инструктора.

 Да, некоторые технические приемы при использовании этих узлов будут выполнены не самым быстрым и эффективным образом, но для начинающих гораздо более важным является надежность, безопасность и использование отработанных приемов.

 В дальнейшем набор узлов, в том числе и специфических, увеличивается, и у альпиниста с опытом появляется выбор, – какой узел и когда использовать.

 Пример. Нужно привязать веревку к опоре для организации страховочной станции.  Самый быстрый вариант – это использование узла Булинь.

Неправильный булинь — свободный конец выходит снаружи, нет контрольного узла, нагружена петля вокруг опоры.

Правильное завязывание и использование узла булинь.

При попытке завязать булинь начинающим альпинистом будет либо совершено множество ошибок, либо эта попытка займет очень много времени. 

Поэтому я рекомендую использовать для закрепления веревки к опоре (для начинающих) узел встречная восьмерка.

Это стандартный узел, который ежедневно используется каждым альпинистом, он не требует контрольного узла, имеет очень характерный рисунок и правильность его завязывания легко проверяется инструктором на расстоянии, получившаяся петля может быть использована в качестве станционной. Подобных примеров довольно много.

Также следует понимать, что критерий «на сколько узел ослабляет веревку» — не является важным для альпинистов. Возможные потери прочности веревки в  любых узлах достигают 25-30%, что при прочности современной веревки в 22-24 кН оставляет более, чем достаточный запас прочности. 

Испытания так же показали, что перегиб на карабине гораздо больше снижает прочность веревки, чем любой из ниже рекомендованных узлов. Кроме того, современные мягкие веревки теряют в узлах и на перегибах меньшую часть прочности, чем старые веревки. Динамические веревки испытываются с завязанным узлом восьмерка.

• Актуальность этого вопроса сохранилась для профессиональных спасателей, работающих с большими грузами на статических и супер статических веревках.
• Критерии правильно завязанного узла.
• Основными требованиями для узлов в альпинизме являются:

• правильный рисунок узла,
• отсутствие перехлестов веревки в узле,
• длина свободных концов веревки 6-10 диаметров веревки,
• узел должен быть обязательно затянут.

Критерии выбора узлов для начинающих альпинистов.

• Узел должен иметь понятный и запоминающийся рисунок. Таким узлам проще учить и проще контролировать правильность завязывания.
• Минимально использовать узлы, для которые требуются применение контрольного узла. 95% альпинистов неправильно вяжут контрольный узел, даже если вяжут. Контрольный узел должен быть завязан впритык к контролируемому узлу.
• Узел не должен иметь различных вариантов завязывания, которые сказываются на его прочности и надежности.
• Узел должен быть многофункционален.

Рекомендованные узлы.

• Узел восьмерка (фламандский узел, фламандская петля).

Для привязывания к веревке, связывания двух веревок одинакового или примерно одинакового (10 +9, 9+8 мм) диаметра рекомендован узел восьмерка. Также с помощью узла восьмерка завязываются петли на веревке, в том числе и на ее середине при организации связки. Различные варианты этого узла – восьмерка одним концом, встречная восьмерка, петля из восьмёрки на середине веревки.

               Популярный среди скалолазов способ привязывания узлом двойной булинь требует большего количества веревки для завязывания и сложнее контролируется. Но несколько легче развязывается после сильных рывков, что актуально именно для спортивного скалолазания, но не для альпинизма.

• Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел).

 

Веревки разного диаметра (7-11 мм) рекомендуется связывать с помощью узла Грейпвайн. При использовании узла для связывания веревок разного диаметра он отлично работает потому, что состоит из двух полуузлов, которые упираются друг в друга.  Но это не значит, что им нельзя связывать веревки одинакового диаметра.

 Узел достаточно сложен в завязывании, но имеет характерный рисунок и прост для контроля. Сильно затягивается и сложно развязывается после приложения нагрузки.

Варианты узла – узел Барел (затягивающаяся петля) и контрольный узел (половина Грейпвайна).

Использование Шкотового узла, Академического узла и/или Брамшкотового узла я не рекомендую, т.к. они требуют контрольных узлов и ненадежны при знакопеременных нагрузках.

Особенно актуален контрольный узел на конце веревки при спуске по веревке. В этом случае узел половина Грейпвайна завязывается в примерно в 1 метре от конца веревки для предотвращения проскальзывания конца веревки через спусковое устройство.

• Узел UIAA (Итальянский узел).

 

Вместо стандартных тормозных устройств (в случае потери устройства или сильно намокшей и обмерзшей веревки) применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное, регулируемую силу торможения, также позволяет осуществлять страховку, как на спуске, так и при подъеме.

Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического подтверждения.

 

Для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспаста и т. д. рекомендуется использовать узел Пруса в 3 оборота.

Диаметр репшнура для вязки узла должен составлять 2/3 от диаметра веревки на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5-11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм.

При использовании веревок меньшего диаметра можно использовать и репшнур для схватывающего меньшего диаметра. 

Но более важной характеристикой шнура для схватывающего является не диаметр, а его мягкость. Для надежной работы схватывающего узла нужно использовать мягкий репшнур. Тест для проверки репшнура выглядит следующим образом – репшнур складывается вдвое и сжимается пальцами примерно в 5 сантиметрах от места сгиба, и в получившую петлю просовывается другой конец репшнура.

1. Если репшнур проходит в получившуюся петлю – то он НЕ ПРИГОДЕН для схватывающего узла.
2. Также не рекомендуется для схватывающих узлов применять репшнуры из кевлара (арамида) и дайнимы (спектры, высокомоллекулярного полиэтилена), без нейлоновой оплетки.
3. Узел Прусик в три оборота обеспечивает достаточную прочность, надежность и стабильность характеристик в большинстве ситуаций.  

Для подстраховки при спуске по двойной веревке, ниже страховочно-спускового устройства рекомендуется завязывать Прусик в два оборота.

Нагрузка на этот узел не высока, а большая разница в диаметре веревок (двойная веревка эквивалентна одинарной веревке диаметром 15-16 мм) затрудняет передвижение по двойной веревке узла в три оборота.

При спуске по одинарной веревке завязывают Прусик в 3 оборота.

Различные варианты схватывающих узлов и их  использование подробно рассмотрены в статьях

Рекомендации по использованию схватывающих узлов

Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2

 

Для организации самостраховки, закрепления веревки к опоре, изготовления стремян, носилок и т.д. применяется узел стремя.

Информация о том, что узел Стремя при нагрузке более 4 кН протравливает веревку и может использоваться в роли амортизатора, не соответствует действительности.

  Для повышения надежности узла, завязываемого на конце веревки, при знакопеременных нагрузках надо оставить запас веревки 50-70 см или завязать контрольный узел.

• Простой плоский узел (проводник, флат оверханд, «дубовый узел»)

 

Простой плоский узел, связывание им веревок. Контрольные узлы на концах веревок  — половина Грейпвайна.

Для организации спуска по двойной веревке с ее последующем продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен, и узел, связывающий веревки, может застрять, рекомендуется вместо узла встречная восьмерка использовать простой плоский узел. Он лучше всех известных узлов «проходит» перегибы и расчлененный рельеф.  Свободные концы веревок после завязывания узла должны быть не менее 25-30 см. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — ОПАСНО!

Также данным узлом я рекомендую привязывать к страховочной системе схватывающий узел, завязывать на тяговом прусике в полиспастной системе, использовать в качестве узла «на всякий случай» при подъеме по веревке с помощью схватывающих узлов и еще огромное множество различных применений.

Испытания показали, что этот узел, завязанный на веревке 8,5-10 мм, начинает плавно «ползти» при нагрузке 7-8 кН, что при использовании сдвоенной веревке (при спуске по веревке) эквивалентно нагрузке на альпиниста 14-16 кН. Такие нагрузки находятся далеко за гранью возможного для данной и большинства других возможных ситуаций в альпинизме.

 При необходимости изолировать поврежденное место на веревке — также можно использовать данный узел. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — менее надежно — узел восьмерка начинает проскальзывать при вдвое меньшей нагрузке.

Этот узел несколько выбивается из концепции «минимум узлов», но он очень прост в завязывании и изучении.

Продолжение следует….. Часть 2.

Узлы применяемые в альпинизме

Умение вязать узлы в альпинизме – необходимый навык для всех, кто собирается заняться этим экстремальным видом спорта.

Потому что в случае переправы через реку, спуска в пещеру или подъёма по скалистой горе ненадежный узел может стать причиной неприятных последствий.

Узел нужно вязать так, чтобы не было неожиданного «развяжется», но, тем не менее, чтобы при необходимости его можно было быстро развязать.

Сложно точно назвать, сколько существует вариаций завязать узел. Со всеми видами и подвидами их наберется не одна тройка тысяч. При этом основные узлы в альпинизме объединяют в 3 категории, которые повсеместно применяются как начинающими, так и опытными спортсменами:

• Обвязывающие;
• Вспомогательные;
• Связывающие.

Давайте разберёмся, какие бывают узлы для альпинизма, виды и техника вывязывания веревок.

Обвязывающие узлы

Так называется классификация узлов, которые служат для обвязки альпиниста в качестве страховки, а также для вязки не затягивающих петель.

• Узел-проводник используют для образования петли в любой части веревки. При этом он имеет одно неоспоримое преимущества перед любыми другими способами вязки – простота. Чаще всего его применяют для привязки к страховочным брусьям. Но важно помнить, что этот узел подходит только для нагрузки по направлению от петли до веревки, и потому он ни в коем случае не подойдет для утилизации из звена дефектной части веревки. Для упрощения процесса развязывания, можно добавить в сплетение металлический предмет или камешек. Этот простой в работе узел можно делать как в конце, так и в середине веревки. При этом проводник часто используют в спасательных работах.



• Фламандский узел (или, по-простому, «восьмерка») – один из самых универсальных способов связывания двух веревок. Подходит для вязки как на толстых, так и на тонких веревках. Восьмерка не затягивает и не ползет, но при этом практически не теряет прочности. Чтобы завязать такой узел, нужно сделать дополнительный полуоборот петли после вязки «проводника».



• Широко применимы узлы для промышленного альпинизма типа «булинь». Он достаточно надежный, но тем не менее ограничен в применении. Чаще всего его используют для грудной обвязки или для крепления веревки на выступе. В булине нельзя грузить станционную веревку, но только главную выходящую петлю.

Вспомогательные узлы для альпинизма: виды

Вспомогательными узлами принято называть те петли, которые требуются для поднятия какого-либо груза или человека, для переправы и перил.

• Для привязывания к крупному объекту – например, дереву, камню или объемному выступу, пригодится техника узла «удавка». Он держится за счет трения и зажатия конца веревки созданной петлей. Важно, чтобы этот узел находился под постоянной нагрузкой, чтобы веревка не шла «на срез».
• Узел Бахмана – довольно распространенный узел для карабина (альпинизм). Его можно быстро протянуть вдоль веревки, если отсутствует какая-либо нагрузка. Можно завязать как на одинарной, так и на двойной веревке. Узел Бахмана настолько надежный, что его часто применяют, когда нужно транспортировать пострадавших.



• Стремя – разновидность вспомогательного узла, который легко завязать на конце и в середине веревки. Применяется для вязания транспортировочных приспособлений (таких, как носилки), незатягивающихся двойных петель.



• Схватывающий узел вяжется петлей или одним концом репшнура. Рекомендуется использовать только при отсутствии сильного трения и при быстром перемещении по веревки. В экстремальных условиях полагаться на него не стоит.



• Узел УИАА – принятый Международным союзом альпинистских ассоциаций узел, применяемый спортсменами для подстраховки и спуска по веревке. Это незаменимый атрибут в спасательных операциях, когда необходимо спустить пострадавшего. Этот узел применяют для торможения веревки при экстремальных способах страховки.

Узлы для связывания двух веревок

Следующие узлы применяют, когда необходимо связать вместе ленты или веревки как одинакового, так и разного диаметров:

• Чаще всего применяют прямой узел. Он максимально прост в вязке: концы веревок располагают параллельно с одной стороны. Единственный минус прямого узла – вероятность «развязаться». Для подстраховки лучше укрепить концы веревки контрольными узелками.
• Две веревки можно также соединить с помощью встречной восьмерки. Ходовые концы веревки располагаются параллельно друг другу, после чего связываются в подобие цифры 8. Этот узел не только хорошо держит и не сползает, но и легко развязывается в случае необходимости.
• Еще один простой в исполнении узел – ткацкий. Его можно безбоязненно применять для связки двух веревок схожего диаметра. Но при большой нагрузке он имеет свойство крепко стягиваться – так, что потом его уже практически не развязать. Часто используется спасателями в горах.

Узлы для альпинизма: виды, способы вязания, применение

Узел в скалолазании и альпинизме относится к базовым элементам. Для альпиниста практика работы с узлами имеет такое же ключевое значение, какое имело умение вязать морские узлы во времена парусного судоходства.

Будет правильно сказать, что основы современной техники узловязания формировались именно в ту, допароходную, эпоху.

Матросам приходилось лазить по мачтам на приличной высоте и фиксировать паруса таким образом, чтобы они выдерживали огромную силу ветра, толкавшую судно.

Требования с тех пор мало изменились. Они должны быть крепкими, обеспечивать надежную фиксацию и по возможности легко развязываться.

Какие узлы бывают

Никто не сможет дать точный ответ на вопрос о том, сколько существует вариантов завязать узел. Со всеми вариациями и нюансами их наберется пара-тройка тысяч. Понятно, что вряд ли существует человек, который хотя бы в теории знает все из них.

Для справедливости нужно отметить, что есть люди, которые с особым фанатизмом относятся к узловязанию и мастерски умеют вязать сотню или две вариантов. Большинство же альпинистов пользуются ограниченным набором.

Принято выделять базовый набор, который должен быть освоен любым человеком, намеревающимся заняться альпинизмом. В этой категории следует назвать:

• фламандский (восьмерка);
• двойной рыбацкий (грейпвайн);
• итальянский (UIAA);
• стремя;
• прусик;
• дубовый.

Также можно выделить блок основных дополнительных узлов, которые применяются более опытными альпинистами:

• булинь;
• австрийский проводник (бабочка);
• австрийский схватывающий;
• французский схватывающий;
• узел Мунтера;
• петля Гарда.

Как вязать

Такое соединение петель подходит для привязки веревки к точным страховкам. Его преимущество, в отличие от многих узлов в промышленном альпинизме — необходимость небольшого отрезка веревки для создания и легкость регулировки.

Пошаговая инструкция

Схема вязания двумя руками:

• складываем веревку в петлю, проводя свободный конец над основной частью;
• повторяем действие со второй частью веревки, за исключением того, что свободный конец проводим под основной частью;
• петлю слева заводим внутрь правой;
• получается двойная петля, в которую можно вставить карабин.

Преимущество вязания узла в промышленном альпинизме — возможность сделать это одной рукой. Схема для завязывания одной рукой:

• ладонь располагаем от себя, берем один конец веревки в руку;
• разворачиваем кисть ладонью к себе и получаем петлю, которая располагается за корневым концом веревки;
• проворачиваем руку, пропускаем пальцы под ходовым концом ниже того места где он пересекается со статическим;
• беремся за ходовую часть, обхватываем ее большим и указательным пальцами;
• скидываем веревку с кисти, оставляя ее только на кольце из большого и указательного пальцев;
• заменяем руку на карабин или опору.

Возможные проблемы и нюансы

Проблемы в завязывании узла:

• Во время самостраховки альпинисту важно следить, чтобы на карабине был узел стремя, а не УИАА.
• Узел следует тщательно расправить и затянуть, поскольку перехлесты могут изменить его свойства.
• Чем больше радиус кривизны в месте изгиба и выше давление на веревку — тем сильнее снижается ее прочность.

• Для повышения надежности крепления на конце веревки, скалолазам необходимо оставлять запас в 50-70 см или завязать контрольный узел.
• Если узел используется для прикрепления к опоре, то он затягивается очень сильно, а контрольный вяжется максимально близко.
• Петли не затягиваются намертво даже при сильных рывках и большом напряжении.
• При обучении, стоит обратить внимание не только на вариант завязывания петель двумя руками, но и одной.

Базовые узлы

Владения базовыми узлами и умения их комбинировать достаточно для решения большинства альпинистских задач.

Фламандский (восьмерка)

Самый простой, универсальный и наиболее многофункциональный узел. Используется для страховки, для связывания двух веревок, для организации связки. Имеет несколько вариантов исполнения:

• Простая восьмерка (для страховки)
• Двойная восьмерка (для организации станции страховки повышенной надежности)
• Встречная восьмерка (связывание концов двух веревок)

Получил свое название, потому что, завязываясь, веревка «рисует» цифру «8».

Двойной рыбацкий (грейпвайн)

Один из надежнейших, который, в отличие от фламандской восьмерки, подходит и для связывания веревок разного диаметра. Для этого веревки кладутся параллельно. Сначала одна веревка вяжется на другой, затем – наоборот. Особенность грейпвайна – требуется хорошо затягивать. Небольшой недостаток – сложно развязать.

Итальянский (полустремя, UIAA) и стремя

Узел необходимо знать, т.к. он используется при подъеме или дюльфере в случае отсутствия страховочного устройства. Представляет собой полторы петли, закрепленные в грушевидном карабине. Он обеспечивает хорошее скольжение веревки. Позволяет контролировать ход троса, страхуясь от падения.

Стремя — это усложненный вариант итальянского полустремени. Представляет собой две петли, закрепленные на карабине, на опоре, на любом предмете с гладкой поверхностью, а также на дереве, столбе и т. д. Используется для изготовления стремян, носилок.

Прусик

Относится к группе схватывающих узлов. Вяжется вспомогательной веревкой (репшнур) на основную веревку. Используется для страховки при подъеме и спуске, при подъеме груза, при натягивании веревки на переправе. Плюсом прусика является его «двойное» состояние. Если репшнур ослаблен, он легко перемещается по веревке, а при приложении нагрузки затягивается и останавливает движение.

Важно соотношение диаметра репшнура и основы – 2:3. То есть при диаметре репшнура 7 мм, основа должна быть примерно 10 мм. Также репшнур должен быть мягким, с нейлоновой оплеткой. Следует избегать веревок из кевлара и дайнимы.

Дубовый узел

Преимущество – способность наилучшим образом проходить препятствия и не застревать в рельефных расчленениях. Является безопасной альтернативой встречной восьмерке при спуске по двойной веревке с необходимость дальнейшего продергивания.

Узел просто вязать (он также называется простым плоским) – на конце веревки, в середине, одним концом. При загрузке затягивается. На жестких веревках при большой нагрузке медленно ползет.

Но в любом случае, нагрузка, при которой дубовый узел начинает ползти, в два раза превышает ту, при которой проскальзывает восьмерка.

Сфера использования широка: для крепления петли к чему-либо, для привязывания прусика к страховочной системе, использовать в роли узла «на всякий случай» при подъеме и другие ситуации.

  Расстановка чучела уток осенью: профессиональные советы

Петлевые:

Проводник

• Легко вяжется как на конце верёвки, так и в середине, может вязаться одним концом.
• Под нагрузкой сильно затягивается, «ползёт», особенно на жёсткой веревке.
• Используется для крепления верёвочной петли к чему-либо.
• При использовании узла для организации связок необходим контрольный узел.
• Для облегчения развязывания после использования рекомендуется в сплетение узла вставлять крюк, вщёлкивать карабин или дру­гой предмет.
• Пошаговая инструкция завязывания проводника:

Восьмёрка

1. Легко вяжется как на конце веревки, так и в середине, может вязаться одним концом.
2. Под нагрузкой сильно не затягивается, «не ползёт».
3. Используется для образования надежной петли.
4. Пошаговая инструкция завязывания восьмерки:

Булинь

Простой и надежный узел, под нагрузкой сильно не затягивается.

«Ползёт» при переменных нагрузках.

  Жизнь как чудо: как выживают в экстремальных условиях

• Применяется для крепления веревки к кольцам, проушинам, для обвязывания вокруг опоры (дерево, столб, камень).
• Пошаговая инструкция завязывания булиня:
• 2 способ:
• Связывающие:

Грейпвайн

1. Надёжный узел.
2. Под нагрузкой сильно затягивается.
3. Используется для связывания веревок одинакового и разного диаметров.

Брамшкотовый узел

• Надёжный узел.
• Под нагрузкой не затягивается, «ползёт» при переменных нагрузках.
• Используется для связывания верёвок как одинакового, так и разного диаметров.
• Обязательны контрольные узлы.
• Пошаговая инструкция завязывания брамшкотового узла:

Прямой узел

1. Под нагрузкой сильно затягивается.
2. Самопроизвольно развязывается – «ползёт», особенно на мокрых, жёстких и обледенелых верёвках.
3. Используется для связывания верёвок одинакового диаметра.

4. Использование без контрольных узлов недопустимо.
5. При больших нагрузках рекомендуется вставлять в середину узла какой-либо предмет, препятствующий сильному затягиванию (кусок палки, ветки, альпинистский карабин, скальный крюк).

6. Пошаговая инструкция завязывания прямого узла:

Дополнительные узлы

Несмотря на то, что основные задачи в альпинизме могут выполняться только с применением базового узлового набора, более сложные дополнительные варианты позволяют действовать эффективнее и быстрее. Большинство из них требует вязать обязательный контрольный узел впритык к контролируемому.

Булинь

Надежный, но ограниченный в применении узел. Он не подходит для привязывания к веревке, для блокировки грудной обвязки. Основное применение – привязывание к опоре: к дереву, кольцам, столбу, камню.

При переменных нагрузках имеет тенденцию ползти. Плюсы: сильно не затягивается, легко развязывается, в связи с чем широко применяется в скалолазании.

В булине нельзя нагружать станционную петлю, но только основную выходящую веревку.

Австрийский проводник (Бабочка)

Легкий и в некоторых ситуациях незаменимый. Используется для формирования тормозящих узлов в связке, для изоляции поврежденного участка веревки, для формирования точки крепления на веревке, для связывания двух веревок одного диаметра. Почти не требует навыков, его легко могут вязать даже новички. После снятия нагрузки легко развязывается.

Австрийский схватывающий

Схема и предназначение – те же, что и у прусика. Может выполнять функции страховочного устройства, зажима, использоваться для фиксации на веревке.

Австрийский схватывающий считается лучшим для использования в экстремальных условиях: на обледеневшей, грязной, мокрой веревке. Он жестко фиксируется на веревке, перегибая ее, сводя к минимуму проскальзывания.

По этой причине он – не самый лучший выбор для организации подвесной переправы.

  Велосипедный туризм – что это и чем он привлекателен

Количество оборотов репшнура вокруг основной веревки может быть увеличено на тонкой и скользкой веревке, чем достигается большая надежность. На двойной – наоборот, уменьшено. Среднее количество оборотов — от 6 до 10. Соотношение диаметра репшнура и основы имеет такое же значение, как и в прусике.

Французский схватывающий

Лайт-версия австрийского варианта. Он более мобилен на основной веревке. Подходит для ситуаций, когда систему необходимо ослабить под нагрузкой, например, при проведении спасательных мероприятий и аварийном спуске пострадавшего. По сравнению с прусиком и австрийским схватывающим требует приложения меньших усилий для управления.

Узел Мунтера

Сложная узловая комбинация: полустремени, рифового и контрольного узлов. Используется при организации переправы, для закрепления к станции схватывающего узла, для блокировки страховочно-спусковых устройств.

Петля Гарда

Имеет ограниченную сферу применения. Используется при организации подъема груза в системе полиспаста. Так как петля основательно фиксируется оказываемой нагрузкой, ее не используют в качестве верхней страховки.

Его просто вязать, что позволяет свести к минимуму требования к состоянию веревки. Петля прекрасно справляется с работой на мокрых, грязных и обледеневших веревках. Эффективна только при обвязывании двух немуфтованных карабинов, которые, в свою очередь, должны крепиться к свободной петле. Только в такой системе петля Гарда будет функционировать правильно.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Об узле Стремя

Детально про узел Стремя. Как взять, пошаговая инструкция и часто задаваемые вопросы.

Стремя, щёголь, выбленочный — это все названия одного из основных затягивающихся узлов в альпинизме, который выполняется в виде стремени у седла — оттуда и основное название. Его используют для закрепления троса на опоре или транспортируемом предмете.

Изначально был предназначен для закрепления выбленки (смоленого троса) к вантам. Таким образом получали ступеньки для подъема на мачты.

Узел Бахмана

Многих начинающих альпинистов интересует схватывающий узел. Как вязать его, знают не многие. Обычно рекомендуется к освоению так называемый узел Бахмана. Он носит свое название благодаря изобретателю – Францу Бахману. В качестве страховки самого себя данный узел применяется нечасто.

Чтобы завязать его, нужно выполнить следующую последовательность действий:

• приложить самую длинную часть карабина к основной веревке;
• протянуть шнур сквозь карабин, сложить его вдвое, сделать несколько витков (обычно два-три), приматывая карабин и веревку друг к другу;
• срабатывает узел Бахмана, как только с него снимается нагрузка, но он затягивается не мгновенно, а потому груз может немного проскользнуть.

Существуют также варианты этой страховки. Например, неполный узел Бахмана. При его обвязке петля сначала два-три раза охватывает главную веревку, а лишь потом (также на 2-3 витка) веревку с закрепленным на ней карабином.

Псевдобахман – схватывающий узел, схема которого такова: шнур сначала охватывает лишь главную веревку, затем петля подводится сквозь карабин, как и в случае с классическим узлом Бахмана.

Такой узел можно организовывать «на ходу», не отцепляя сам груз. Важно! Псевдобахман оказывает свои удерживающие свойства исключительно на туго натянутой веревке или тросе.

Если они провисают – такой узел сорвется.

Наконец, студенты Уральского Политеха предложили вариант псевдобахмана, при котором обвязка узла начинается так же, как и в случае с обычным псевдобахманом, а затем проводник петли пристегивается к карабину. Узел так и назвали – УПИ (по имени учебного заведения), хотя известен его автор – турист А. Ю. Яговкин.

Прямой австрийский схватывающий узел

Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.

Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.

Автоблок

Отличительной особенностью автоблока является то, что два конца шнура не продеваются в петлю, а закрываются карабином. Стоит только отстегнуть их, и узел мгновенно развязывается под действием силы упругости шнура.

Автоблок предпочтительнее использовать для страховки во время спуска или подъема. Он в ряде случаев гораздо надежнее и безопаснее того же прусика. Однако важный момент заключается в том, что надежность автоблока сильно зависит от материала, из которого изготовлены как репшнур, так и основная веревка. Предпочтительнее мягкие материалы.

Узел двойной схватывающий

Как и в случае с остальными видами страховок, перед тем как вязать двойной схватывающий узел, нужно убедиться в том, что основная и вспомогательная веревки различаются по диаметру. То есть шнур должен быть тоньше перильной веревки – оптимально в полтора раза.

Существует два варианта, которыми можно завязать двойной схватывающий узел. Первый предполагает, что на перильной основной веревке организуется два схватывающих узла на некотором расстоянии друг от друга. Таким образом, альпинист может быть уверен в том, что если по каким-то причинам откажет один схватывающий узел – сработает второй.

Согласно другом варианту, обвязываются две петли вокруг основой веревки. Таким образом можно организовать как двойной, так и тройной симметричный схватывающий узел.