Наш портал, конечно, старается рассказывать своим читателям в первую очередь о проверенных и подтвержденных технологиях применительно к автомобильной сфере, однако некоторые вещи на грани науки и суеверий становятся настолько популярными в автомире, что их известность выходит широко за пределы трёпа в соцсетях и гаражах. «Методика улучшения звука автомобильных аудиосистем за пять минут» как раз из числа таких вещей. Пусть каждый найдет в этой истории что-то свое: профессионал – шанс улыбнуться, любитель приложить руки – повод поковыряться с машиной в выходной, любопытный – пищу для ума. Итак, поехали!
Автор нашумевшей в интернете технологии пропитки подвесов динамиков жидкостью для реставрации шин – Игорь Бобров из Саранска, известный на популярной автомобильной блог-платформе DRIVE2 как IGOR311.
– Я электронщик по образованию, в свое время долго работал на саранском заводе точных приборов. Сейчас занимаюсь торговлей аудиокомпонентами и консультированием в сфере звука – рассказал «Колесам» Игорь.
– Лет десять назад мне в руки попал флакон «реставратора шин» марки Doctor Wax, которым я попробовал обрабатывать различные резиновые детали своего автомобиля. Работало средство очень хорошо: увеличивался срок жизни резинок подвесов глушителя, сайлентблоков и подушек стабилизатора поперечной устойчивости, разрушающихся от соли и температуры.
Я уж не говорю про то, уплотнители дверей стали прилегать лучше. В итоге возник интерес попробовать улучшить помощью этого же состава характеристики подвесов каких-то старых динамиков.
Эффект был просто ошеломительный – через пять минут после нанесения состава кисточкой на подвес диффузора звучание большинства динамиков улучшалось так, что это заметно любому человеку, а не только «аудиофилу с тренированными ушами»!
– Собственно, ключевая суть технологии – возврат динамикам заводских характеристик – продолжает Игорь.
– Я в свое время регулярно посещал ежегодные Hi-Fi-Show в Москве, где общался с представителями известных зарубежных компаний-производителей аудио: DLS, Jamo и т.п. И они не скрывали, как быстро подвес нового динамика теряет эластичность. Полгода – и характеристики уже не те, что сразу после конвейера.
Инженеры об этом факте знают, пытаются при проектировании его учитывать, чтобы компенсировать старение, но получается лишь отчасти… А вот «реставратор шин» справляется с этим отлично, он смягчает подвес и предотвращает дальнейшее высыхание на годы! На тех же Hi-Fi-Show я многим производителям высококачественной акустики не раз предлагал проверить эффект пропитки. Большинство, конечно, пальцем у виска крутили, но кое-кто соглашался и был приятно шокирован: буквально через пять минут после пропитки акустика начинала звучать заметно лучше. Раз за разом переключали провода с обработанной на необработанную колонки, и отличие в пользу обработанной была налицо!
По словам Игоря Боброва, убедившись в явном положительном эффекте, он неоднократно обращался и в российское представительство компании-производителя «реставратора шин», предлагая им за умеренное вознаграждение свою идею – воспользоваться обнаруженным «пасхальным яйцом» и начать под своей же маркой продавать эту же жидкость еще и в небольшой фасовке с кисточкой. Но не как реставратор шин, а как специализированное средство для реставрации и улучшения акустики. В представительстве Игоря внимательно выслушали, пообещали передать информацию в зарубежный офис, на чем все благополучно и заглохло…
Результаты мнимые или реальные?
Игорь Бобров уже без малого десять лет пропагандирует в интернете технологию пропитки подвесов жидкостью для защиты и реставрации шин, подчеркивая, что не имеет с этого ни копейки. За это время его совету последовали сотни, если не тысячи людей, обработав динамики автомобильных и домашних аудиосистем.
Вот типичные отзывы новообращенных адептов технологии:
- «…я обалдел! В своей старушке «каденсы» обмазал, жёсткий каденсовский бас стал бархатистым, глубоким, звук стал этажным, слойным! Теперь нутром чувствую низы, средние и верха. А хотел менять колонки. Спасибо!…»
- «…обработал автомобильные динамики Morel Tempo 6 – звук стал на порядок сочнее!…»
- «…я пробовал на старых советских динамиках 25ГД-26Б, добился понижения резонансной частоты с 46 Гц до 32 Гц…»
Впрочем, мало кто проводит измерения параметров динамика до и после обработки. Например, таких, как резонансная частота, добротность, амплитудно-частотная характеристика. Почти все испробовавшие «технологию» оценивают результат субъективно, на слух.
Дело в том, что и сам Игорь нарочито пренебрегает числовыми данными и замерами, утверждая, что «все слышно ушами». «Берите и делайте – все же просто и недорого, хватит трепать языком в интернете!» – так, в общих чертах, выглядит его позиция. Однако сторонники научного подхода возмущаются, и их можно понять…
Глубокого и всестороннего исследования технологии мы в редакции «Колес» не проводили, однако, чтобы составить собственное впечатление, проделали все же два несложных теста – субъективный и объективный. Объективный – измерение резонансной частоты динамика до и после пропитки подвеса.
Субъективный – прослушивание обработанной с помощью пропитки акустики – также до и после. Собственно, именно субъективный метод и пропагандирует автор идеи. «Вы все услышите своими ушами, это гораздо лучше измерений и полученных в результате сухих цифр!» — утверждает Игорь Бобров.
Итак, объективный метод. Берем 4-оммный автомобильный 13-сантиметровый динамик из разряда дешевеньких, и проводим его измерение.
Выясняем параметры Тилля-Смолла, применив распространенную среди любителей поковыряться с акустикой программу AudioTester. Резонансная частота динамика оказалась равной 96 Гц.
И ни она, ни прочие параметры после пропитки, увы, не изменились… Быть может, материал подвеса нашего дешевенького динамика оказался из тех, что не подвержены воздействию «реставратора шин»?
Субъективный метод тоже опробовали. Обработали динамик довольно неплохо звучавшего в прошлом, а сегодня «списанного на пенсию» домашнего музыкального центра Philips производства середины 90-х годов.
Не заметить результат было бы трудно: мы промазали подвес одной колонки из пары, и слушали результат, оперативно переключая звук с обработанной на не обработанную, и обратно.
Увы, изменений отметить не удалось…
Мнение эксперта
Мы попросили эксперта в области автомобильного и домашнего аудио прокомментировать чудодейственное снадобье и «тюнинг звука за 5 минут». Наш консультант, используя свой богатый опыт, высказался достаточно развернуто:
– Начнем издалека. Нередко бывает, что динамик потенциально хорош, но корпус не позволяет ему выдать максимум своего качества звучания.
К примеру, у большинства домашних полочных акустических систем, даже от брендов с солидной репутацией, слишком низко настроен фазоинвертор, что улучшает глубину баса, но радикально ухудшает его четкость и собранность.
Чистый маркетинг: более глубокий бас услышит каждый, а точность и четкость при меньшей глубине баса оценят далеко не все.
Если акустическое оформление динамика не оптимально, его можно улучшить, изменив характеристики корпуса.
Но, как ни странно, допустимо подойти к той же задаче с другой стороны: изменить параметры не корпуса, а самого динамика.
Например, воздействием на центрирующую шайбу (оказывающую наибольшее влияние на характеристику колебаний подвижной системы динамика) или тот же подвес (который влияет, но в гораздо меньшей степени, нежели шайба).
Однако пропитка подвесов, о которой идет речь выше, проводится исключительно с целью их размягчения и рекомендуется всем подряд, невзирая на тип динамиков и их оформление, что недопустимо. Ибо совершенно неверно считать, что в любом динамике надо стремиться к максимальному увеличению эластичности шайбы и подвеса!
Нередко бывает, что нужно совершенно обратное. Вот опять же пример . Автомобильные НЧ/СЧ-динамики Dynaudio всем хороши, кроме одного – у них вялый мидбас в объеме автомобильной двери, который чаще всего составляет не менее 28-30 литров. Вялость мидбаса – реакция на неоптимальный, избыточный объем.
Но опытным любителям автозвука известно, что от этой проблемы легко избавиться, если установить динамик в корпус 15-17 литров. Можно внутри двери изготовить корпус заданного объема, но никто из инсталляторов этого не любит.
Гораздо проще пропитать центрирующую шайбу динамика с целью увеличения её жесткости, и если это сделать грамотно, то у динамика появится нужная скорость и четкость при работе на объем двери.
Возвращаясь к конкретному примеру использования «волшебной жидкости», которой пропитывают подвесы с целью увеличения их эластичности, надо отметить, что размягчение подвеса влечет за собой увеличение эквивалентного объема Vas и уменьшение резонансной частоты Fs. То есть, из трех главных параметров любого динамика мы меняем (причем, бесконтрольно) два, а что уж произойдет с третьим (полная добротность Qts), и вовсе никто не знает.
Да, не исключено, что таким образом удастся попасть пальцем в небо и случайным образом улучшить звучание изначально неоптимальной системы.
Если подвес изначально вообще дубовый, то у динамика и чувствительность станет выше, отчего он запоет громче.
От подвеса также требуется эффективное демпфирование, то есть гашение резонансов, и если, опять-таки случайно, демпфирующие качества подвеса в результате пропитки улучшатся, то звучание станет чище.
Но как поведет себя обработанный подвес на сильном морозе, либо в жару? Не станет ли слишком мягкий подвес прихлопывать уже на средней громкости и что с ним будет при работе на большой громкости? Риск получить ухудшение конечного результата при воздействии на параметры вслепую крайне велик.
Опрос
У вас в машине штатная акустика или доработанная?
9 советов, как улучшить звучание аудиосистемы Автомобили статья на JcNews.ru
Низкое качество звука в автомобиле до сих пор остается частой проблемой, на которую не всегда обращают должное внимание. Некоторые просто продолжают мириться с низким качеством звучания, другие приобретают сложные аудиосистемы, однако если совершить ошибки при установке такой системы, качество звука окажется ниже, чем могло быть изначально.
Совет первый звучит банально: замените колонки. В большинстве случаев, автомобили серийной версии оснащают достаточно бюджетными моделями. За последние годы качество аудиосистем в целом выросло, но до совершенства им еще далеко.
Заводские системы не обеспечивают первоклассный звук. Установка качественных динамиков покажет ощутимую разницу до и после. Вероятно, звучание станет более отчетливым, а в некоторых знакомых мелодиях вы услышите незнакомые детали.
Именно поэтому замена динамиков является первым шагом на пути к улучшению звука.
Во-вторых, выбирайте аудиофайлы, использующие алгоритмы сжатия без потерь. К ним не относится mp3, который занимает мало места в памяти устройства, однако они звучат хорошо только в том случае, если слушать их через простые наушники. При таком сжатии теряется часть информации, поэтому им недостает высоких и низких частот, которые делают музыку более интересной.
Важна скорость передачи данных. Чем она выше, тем выше качество звука и больше размер аудиофайла. Например, 128 Кбит считается минимально приемлемым уровнем. Как правило, большинство аудиофайлов предложены в 192 Кбит или 256 Кбит, однако некоторые источники предлагают музыку со скоростью передачи данных 320 Кбит.
Третье условие – наличие цифро-аналогового преобразователя. Устройство преобразует цифровой код (обычно двоичный) в аналоговый сигнал музыки. Интегрированный ЦАП обычно имеет те же ограничения, что и стандартные колонки.
На замену ему могут прийти более современные модели. В некоторых случаях его может заменить даже смартфон, если он в состоянии воспроизвести сигнал высокого качества. Кроме того, это зависит и от конкретной аудиосистемы.
Улучшите звукоизоляцию автомобиля. За счет уменьшения вибрации и шума дороги, аудиосистема будет звучать лучше.
Кроме того, тонкий металл кузовных панелей, дополненный лишь небольшим слоем изоляции, будет вибрировать во время движения. Обратите внимание, что система звучит по-разному на скорости около 40 км/ч и на более высоких скоростях.
При этом ускорение влияет не в лучшую сторону. Шумоизоляция поможет убрать лишние звуки и улучшить звучание в салоне.
Поставьте качественный усилитель. Есть огромная разница между 50 ватт пиковой мощности и той же мощностью с усилителем. Отдельный усилитель обеспечит более чистое качество звука.
Стандартные аудиосистемы современных автомобилей, как правило, имеют не более чем 10 Вт мощности. Этого, как правило, недостаточно, чтобы преодолеть шум дороги. Кардинально меняет дело 4-канальный усилитель.
Используйте эквалайзер. На качество звука в автомобиле влияет практически все. Стекла и пластик отражают звук в то время, как коврики, обивка сидений и другие поверхности поглощают его. Салон автомобиля разрабатывается, в первую очередь, с точки зрения удобства и безопасности, а не акустики.
Это делает басы или верхние частоты музыки неестественными. Решить проблему можно, установив 2-канальный эквалайзер. Он оптимизирует звучание на средних, высоких и низких частотах.
Обратите внимание, что некоторые модели включают микрофон, чтобы проанализировать акустику конкретно вашего салона автомобиля и работать с его проблемами.
Выберите подходящий сабвуфер. В этом случае важна не только модель, но и правильная установка устройства в систему. Если под его установку не хватает места, возможно, стоит присмотреться к плоским моделям.
Возможно, для чистоты звука придется пожертвовать пространством под сидением или в багажнике. Выбирая модель, отдавайте предпочтение полноразмерным моделям.
Компактные сабвуферы, хоть и экономят место, уступают по качеству звучания.
Не выкручивайте звук на максимум. Повышая уровень громкости, вы можете усилить искажения звука, особенно если вы едете по шоссе. В этом случае может возникнуть тяжелый низкочастотный звук. Чтобы отрегулировать звук, попытайтесь снизить громкость и отрегулируйте звучание на низких, средних и высоких частотах. В этом случае оптимальна работа с эквалайзером.
Используйте высококачественные кабели для всех элементов аудиосистемы. Не покупайте дешевую проводку, для питания сабвуфера и усилителя. Это не только скажется на мощности и увеличит риск выхода техники из строя, но даже способно добавить дополнительные шумы в звучание системы.
Рекомендации по улучшению звучания аудиосистемы в авто
Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).
Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.
Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.
Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.
Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади.
Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый.
На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке.
Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше».
- Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).
- Наблюдается два типа реакции:
- Первая: «Как мне сделать так же?»
- Вторая: «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»).
Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь.
А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109.
Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.
Рекомендация 1
Подключение питания магнитолы.
При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания.
Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.
При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы.
Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000.
Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током.
Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов.
Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.
Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения.
Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п.
Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост».
Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?».
Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.
Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости.
Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено.
Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.
Рекомендация 2
В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой.
Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились.
Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.
Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.
Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.
При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.
Рекомендация 3
Фронтальная акустика В «базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери.
Результат: динамики закреплены нежестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого.
Звук привязан к динамикам.
Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм.
Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку.
Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.
Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.
Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов.
Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.
Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.
«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика.
Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира.
Для такого варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» выйдет таким: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы».
Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте.
В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.
Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.
Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.
Рекомендация 4
В «базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели.
Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность не откидной части полки.
Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.
Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет.
С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников.
Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий.
После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.
При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.
Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.
Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед.
Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед.
Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.
Рекомендация 5
Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно.
До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал.
Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру.
Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики.
Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от «киндер-сюрприза».
Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла.
Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели.
Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.
Заключение
На переделку звука в своем автомобиле с «базового варианта» на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!
А может, достаточно сделать «шумку» дверей? узнаём, как улучшить звук в автомобиле — авто onlíner
Наш фотограф Максим Малиновский любит не только красивые снимки, но и качественное звучание музыки в автомобиле. И как-то он заявил, что акустика в нашем редакционном Renault могла бы быть получше, учитывая, что в Arkana установлены компоненты не самой худшей фирмы — Bose.
Мы обратились к специалисту по автомобильному звуку Андрею Пугачеву, чтобы он рассказал, как можно улучшить качество звучания. Наша машина на гарантии, поэтому под нож мы ее не пускали, зато узнали много нового о том, как выбирать акустику в салон и какие работы над автомобилем необходимо провести кроме замены компонентов аудиосистемы.
Оказывается, для того чтобы штатная магнитола «запела» по-другому, можно даже не менять динамики — достаточно лишь чутка доработать двери.
Перед тем как начать выбирать динамики, эксперт советует определиться, какую музыку вы будете слушать в автомобиле. Если в салоне чаще будет звучать электронная музыка, то к «акустическому вопросу» следует подходить иначе, нежели в случае, когда вы предпочитаете рок-музыку или творчество поп-исполнителей. И дело здесь не только в басах, как может показаться на первый взгляд.
— Всю музыку можно условно разделить на две категории. Первая — та, где есть исполнитель. Это рок, классика, джаз и т. п. Иными словами, это композиции, которые обычно слушают со сцены. Вторая — музыка без исполнителя. Сюда бы я отнес электронную и клубную музыку.
Она должна быть как бы вокруг слушателя, а не играть со одной стороны. Если предпочитаете музыку с исполнителем, то акцент нужно делать на фронтальную часть салона автомобиля — выстраивать так называемую сцену.
Если же в вашем плей-листе преимущественно электронная музыка, то необходимо делать просто качественное объемное звучание, — пояснил Андрей.
Шумоизоляция дверей (70—80 долларов по курсу)
Во время «тест-драйва» акустики нашей Renault Arkana эксперт не просто послушал звучание колонок, но и постучал по обшивке дверей. Она пластиковая с небольшими вставками из кожзама.
По заводу дверь в непремиальных машинах практически полая, без особой шумо- или виброизоляции, поэтому там возникают резонирующие частоты, которые могут испортить впечатление от прослушивания музыки на громкости чуть больше средней.
Кроме того, за динамиком желательно расположить закрытый объем, который не позволит звуку распространяться в ненужном направлении. Дверь в какой-то степени и выполняет роль такого объема, но она вся «дышит», в том числе за счет технологических отверстий.
Для того чтобы добиться в своем автомобиле качественного звучания аудиосистемы, начать нужно именно с шумоизоляции дверей. Полностью их разобрав, обезжиривают внутренние поверхности. Полые емкости дверей проклеиваются вибропластом.
Далее, как правило, наносится слой сплэна (это самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена). Он имеет важное преимущество — не впитывает воду. Но есть у сплэна и недостаток — этот материал достаточно жесткий и в жаркую погоду может отклеиваться.
К тому же он не поглощает звук. Вместо сплэна можно использовать битопласт. Качество звука с ним даже лучше за счет поглощения так называемых стоячих волн.
Ложкой дегтя в случае с битопластом является впитывание воды, что со временем может повредить материал.
В зависимости от мощности акустики, которую вы планируете ставить в машину, необходимо рассчитать толщину вибропласта. Как правило, двери «полнеют» на 3—5 кг, и это не требует никакой дополнительной доработки.
Но иногда шумо- и вибропоглощающие материалы добавляют столько лишнего веса, что приходится даже усиливать петли.
Возможно, вы видели, как на соревнованиях по звуку владельцы автомобилей приподнимают двери, чтобы их захлопнуть.
— Когда я плотно занимался автозвуком, зачастую проводил шумоизоляцию двери и отдавал клиентам машину со штатными динамиками. И процентов 30 людей говорили, что им больше ничего не надо.
Если сделать нормальную шумоизоляцию хотя бы передних дверей, можно сэкономить на покупке более дорогих динамиков, а то и обойтись заводскими. Но есть клиенты, которые настаивают на том, чтобы я просто поставил другие компоненты.
Они покупают дорогие модели, которые, в общем-то, теряют свой смысл без работы с дверями, — рассказал специалист.
Еще можно шумоизолировать днище, переднюю панель и даже крышу. Но если от дверей эффект гарантированно услышат даже те, кто в детстве повидался с медведем, то остальные доработки — для самых требовательных аудиофилов. К тому же доработка, например, передней панели — дело недешевое. Одна работа потянет на 100—150 долларов по курсу.
Шумоизолировать одну дверь стоит 70—80 долларов по курсу. Это материал плюс работа. Но здесь важно помнить, что такая операция, скорее всего, повлияет на заводскую гарантию автомобиля. Поэтому нужно либо ждать, когда машина слезет с дилерской «иглы», либо отказаться от гарантии, либо доработать автомобиль на официальной СТО (некоторые дилеры предлагают такую услугу).
Нужно ли дорабатывать задние двери?
— На самом деле, сидя спереди, вы даже не слышите задние динамики. Поэтому если вы шумоизолируете передние двери, вы улучшаете звук для водителя и переднего пассажира. Если дорабатываете задние — делаете услугу для задних пассажиров.
В целом, проще настроить качественное стерео спереди, нежели заморачиваться с задним рядом. Мы иногда для соревнований вообще убирали задние динамики, чтобы они не оттягивали сцену. Так что для большинства людей будет достаточно поработать с передом.
Для вашей «Арканы» за долларов 150 можно хорошо изолировать две двери. Поверьте, вы почувствуете разницу, — уверил Андрей.
Шумоизоляция багажника
Самые требовательные любители музыки шумоизолируют еще и багажник. Эффект от этой доработки ощутят разве что владельцы компактных хетчбэков.
Когда багажник живет «отдельной жизнью» (например, у седана или купе), то шумоизолировать его следует только при установке сабвуфера.
В случае с Renault Arkana от доработки грузового отсека можно и отказаться — багажник достаточно хорошо изолирован от салона. Считай, как в седане.
— Нужно понимать, что машина нужна в первую очередь для того, чтобы ехать, а не устраивать дискотеку. Поэтому и багажник следует трогать только в крайних случаях. Нагрузи крышку дополнительными килограммами — она не будет держаться в открытом положении. А значит, нужно дорабатывать газовые упоры. Я бы разумно взвешивал необходимость доработок в обычном автомобиле, — считает специалист.
Что такое твитеры?
На Renault Arkana, как и на большинство машин данного класса, установлена компонентная система. В нашем случае — фирмы Bose. В передних дверях расположены мидбасы, а на передней панели — высокочастотные твитеры (в простонародье — «пищалки»).
Фактически это один динамик, разнесенный в два места. Автопроизводители выносят высокие частоты вверх, потому что они достаточно легко поглощаются ковролином.
Другими словами, будь твитеры расположены в том же месте, где основные динамики (внизу дверей), звук от них терялся бы.
В нашем редакционном автомобиле «пищалка» расположена классическим образом — с отражением звука от лобового стекла. То есть воспроизводимый высокочастотным твитером звук отправляется вверх, ударяется о наклонное стекло и улетает в салон. Иногда твитеры размещают в стойках.
Как правило, звук в этом случае направляется перекрестно: с левой стойки — в правого пассажира, а с правой — в сторону водителя. Специалист рекомендует заменить корпусы штатных «пищалок», потому что сетка не пропускает много частот и они остаются в передней торпеде.
А чтобы увеличить «звуковую прозрачность», необходимо поменять крышку твитера.
Андрей считает, что формат MP3 окончательно убил качественную музыку в машинах.
— Раньше, когда музыку слушали с обычных компакт-дисков, там композиции были записаны полностью, без искажений и вырезания якобы «неслышимого» сектора звучания, без каких-либо преобразований. А в формате MP3 все сжато, и теперь ты не можешь «развернуть» композицию на качественную акустику. Хороший звук в автомобиле нужно слушать с закрытыми глазами.
Включил симфонию и показал пальцем, где играет скрипка, а где — валторна. С MP3 такого не сделаешь. Именно поэтому сейчас люди чаще делают «шумку» для себя, чтобы комфортнее было ездить, нежели для качественного звучания. Автомобилистам больше не нужна действительно хорошая акустика.
Плюс ко всему заводские системы стали намного лучше, чем раньше, — отметил специалист.
Что можно сделать с Renault Arkana?
В случае с нашей редакционной машиной эксперт советует начать как раз с шумоизоляции дверей и посмотреть, что получится. Возможно, больше ничего не понадобится делать. Если же захочется более «породистого» звучания, в багажник можно установить сабвуфер.
Но для этого у кроссовера придется переделывать фальшпол, под которым хранится запаска. По заводу пол поднимается, ломаясь прямо у спинок заднего ряда — именно там должен располагаться корпусный сабвуфер.
Переделка пола может привести к другим последствиям — возможно, будет затруднительно доставать запасное колесо.
— Что касается замены динамиков, то она в случае с вашей «Арканой» целесообразна, только если вы будете устанавливать в автомобиль дополнительный усилитель либо если повреждены заводские.
Можно, конечно, пойти и купить новые динамики за 50 долларов, но вы не получите никакого эффекта по сравнению со штатной аудиосистемой.
Если же менять что-то кардинально, то придется вложить солидную сумму денег, — рассказал Андрей.
Здесь важно отметить, что автомобильные динамики бывают двух типов: рассчитанные на работу с выносным усилителем и работающие с магнитольным усилителем. Как понять, «ху из ху»? Необходимо узнать, насколько динамик чувствителен к подводимой к нему мощности.
Эта чувствительность измеряется в децибелах на октаву, и ее можно узнать в характеристиках устройства. Динамики с показателем до 93—94 дБ/окт лучше подключать к дополнительному усилителю. Все, что выше, можно коннектить со штатной магнитолой.
Обычно у производителей аудиосистем есть пару моделей динамиков для работы с усилителем, который идет в автомобиле с завода. Это бюджетные решения, которые не дадут ожидаемого эффекта от доработки.
Если же вы хотите удивлять качеством звучания в вашей машине, придется ставить дополнительный усилитель, менять динамики и закидывать в багажник сабвуфер. И это, вместе с шумоизоляцией дверей, обойдется в добрую копейку. Большинству автолюбителей такой звук попросту не нужен.
Спецпроект подготовлен при поддержке ООО «Автопромсервис», импортера Renault в Беларуси. УНП 100064519.
- Библиотека Onliner: лучшие материалы и циклы статей
- Auto.Onliner в Telegram: обстановка на дорогах и только самые важные новости
- Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!
Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. nak@onliner.by