В этой статье я решил рассказать, что за зверь такой — объектив. Зачем вообще нужно с ним заморачиваться и почему у схожих по параметрам объективов сильно различаются цены?
Подписывайтесь на наш Дзен
Сразу оговорюсь: статья больше для новичков и любопытствующих, так как профессионал в этой сфере уже знает, как всё устроено и что ему в целом нужно от объектива.
Это вообще ключевой фактор — понимание того, что тебе нужно от техники. Это касается многих вещей, в том числе камеры с объективом, так как, в первую очередь, это инструмент для творчества. Остальную «магию» творит фотограф и то, как он использует инструмент.
В этой статье я говорю именно об объективах, не затрагивая тему камер. Объектив — это оптическая схема, часть оптического прибора. Объективы есть в множестве устройств, например, микроскопах и биноклях.
В английском они называются camera lens, но проводить аналогию с русским словом «линза» не совсем корректно. Объектив, по сути, и состоит из комбинации различных линз, в зависимости от компоновки которых формируется итоговое изображение.
Самый простой эффект линзы, который вы наверняка видели — капля воды.
Итак, вы пока не знаете, что хотите снимать, а разнообразие объективов вводит в замешательство. Если помните, раньше всех завлекали суперзумом, мол, вы сможете снимать и в помещении, и орла на вершине горы запечатлеть.
Маркетологи знали, что в первую очередь покупатель хочет снимать в различных условиях, и это — самый очевидный подход к выбору объектива.
Я упростил классификацию и поделил объективы на классы по фокусному расстоянию, а также выделил их основные сферы использования.
-
- 6-24 мм. Сверхширокоугольные и фишай: нужны для пейзажей, архитектуры и интерьеров
-
Название говорит само за себя: широкий угол охвата позволяет взять в кадр много объектов. Показать пространство и объём.
Главный нюанс — искажение объектов (дисторсия) по краям кадра и «заваленность» объектов, если не снимать с условной середины их высоты. Простой пример — интерьер вагона метро в Нью-Йорке.
Один кадр снят с человеческого роста, второй — с уровня пола на тот же объектив. Видно, насколько по-разному воспринимается пространство.
Фишай, он же «рыбий глаз», позволяет захватывать ещё больше пространства, сильно искажая его в кадре. Но это больше его «фишка» и художественный аспект.
-
- 24-40 мм. Широкоугольные объективы: нужны для архитектуры, интерьеров и больших групп людей
Угол охвата меньше, но на такие объективы по-прежнему можно снимать те же сценарии, что и на сверхширокоугольные. Тут уже и искажения не такие сильные, и объектов в кадре меньше. Часто используются для съёмок больших групповых портретов, чтобы сохранить баланс между искажением пропорций по краям кадра и охватом пространства.
- 40-70 мм. «Нормальные» объективы: нужны для повседневной съёмки и портретов
Название «нормальный» объектив обусловлено фокусным расстоянием, примерно равным диагонали кадра. Эти объективы дают привычную картинку, близкую к тому, что видит человеческий глаз. Искажения пространства минимальны, нет оптического приближения. Обычно именно этот диапазон охватывают «китовые» (комплектные) объективы беззеркальных и зеркальных камер.
- 70-100 мм. Длиннофокусные объективы: нужны для портретов
Эта категория объективов — одна из самых популярных в портретной съёмке. Во-первых, есть определённая дистанция от модели, во-вторых, нет искажения пропорций лица. Важную роль здесь играет рисунок объектива в целом и боке, но об этом позже.
- 100+ мм. Телеобъективы: нужны для спорта, дикой природы, птиц и так далее
В первую очередь, телеобъективы нужны для съёмки объектов, к которым вы не можете подойти близко, будь то футболист на поле, гоночная машина на трассе или лев в Африке. Диапазон фокусных расстояний велик и сильно зависит от того, что именно вам нужно запечатлеть. Кстати, телеобъективы ещё и самые тяжёлые, зачастую для них используется отдельный упор (монопод).
С предназначением разобрались. Но нельзя не упомянуть и конструктив — фикс-объективы и зум-объективы.
Фикс-объектив имеет одно фокусное расстояние. Диапазон расстояний велик, его мы уже разобрали. Самые популярные: 16, 20, 24, 35, 50 и 85 мм. Фикс-объектив зачастую имеет более чёткую картинку за счёт фиксированной группы линз. Более того, они более светосильны, к этому термину мы тоже ещё вернёмся.
Зум-объективы более универсальны, поэтому они незаменимы в репортаже, когда нет возможности постоянно переставлять объективы на камере. Зачастую у репортажника есть набор зум-объективов, покрывающий весь основной диапазон фокусных расстояний от 24 мм до 200 мм или больше. И вновь возвращаемся к тому, что всё зависит от задач снимающего.
Я начал с фокусного расстояния, так как это самое заметное отличие для покупателя. Специально не привожу определение термина, там много физики и формул. Главное уяснить: чем меньше значение фокусного расстояния, тем больше угол охвата и наоборот.
- Но на объективах есть и другие параметры, которые тоже нельзя игнорировать.
- Что такое диафрагма и на что она влияет
Часто обозначается латинской буквой f. Диафрагма отвечает за два ключевых момента: количество пропускаемого света и глубину резкости. Полагаю, вы наслышаны про эффект глубины резкости в смартфонах, там он обеспечивается наличием второй камеры или программным образом.
В объективе камеры этот эффект достигается за счёт физического явления (комбинации линз и диафрагмы). Чем меньше число диафрагмы, к примеру f/1.4, тем сильнее будет эффект. Ну и стоимость сильно разнится. Так, объективы с одинаковым фокусным расстоянием, но разной диафрагмой могут различаться в цене в два или три раза. И на снимке вы увидите разницу.
У зум-объективов обычно не такая открытая диафрагма, это обусловлено другими сценариями использования и конструктивом объектива. Ещё именно у этих объективов есть параметр непостоянной диафрагмы. То есть, диафрагма будет меняться в зависимости от выбранного фокусного расстояния.
- Принцип работы диафрагмы в современных объективах (анимация доступна по нажатию)
- Что такое глубина резкости и на что она влияет
Она также зависит от значений диафрагмы. Как вы можете её увидеть? Представьте людей, стоящих рядом, но на небольшом расстоянии друг от друга. Один ближе к вам, и на нём вы фокусируетесь, остальные — дальше.
Если у вас светосильный объектив с открытой диафрагмой, на снимке в фокусе будет только впереди стоящий человек. Это даст глубину пространства. Но если вам нужно, чтобы в фокусе были все участники кадра, то диафрагму нужно прикрыть.
Нюансов здесь множество, но не забывайте: объектив — инструмент, и его возможности нужно использовать для своих целей.
Последнее, что важно упомянуть, — это светосила. Постараюсь объяснить максимально просто. Свет играет ключевую роль в формировании снимка, и все параметры, что вы выставляете, так или иначе управляют количеством света, попадающим на матрицу фотоаппарата.
Выдержка и чувствительность зависят от параметров, выставленных в камере. А вот диафрагма, как я уже упоминал, зависит от объектива. И чем она физически больше, тем больше света вы можете поймать в кадр.
То есть, при одинаковых параметрах ISO и выдержки, но разных параметрах диафрагмы, кадр будет по-разному экспонирован — проще говоря, будет светлее или темнее.
Что такое стабилизация и на что она влияет
Так как я сейчас не рассматриваю сценарий съёмки со штатива, стоит отдельно упомянуть такую приятную и действительно полезную вещь, как оптическая стабилизация. Как понятно из названия, она позволит компенсировать шевеление рук.
Но не думайте, что она позволит вам снимать на бегу! Если вы не биатлонист, то у вас точно присутствует небольшая дрожь в руках, и кадры, особенно снятые вечером, могут получиться несколько смазанными.
Я сейчас говорю о съёмке в стоячем положении.
Ещё стабилизация поможет использовать более длинные выдержки, опять же, благодаря компенсации шевеления камеры. Конечно, объективы со стабилизацией стоят подороже, но это выгодное вложение.
Резонный вопрос возникнет у вас: «и что мне со всем этим делать?». Перед тем, как идти в магазин, сядьте и прикиньте сами (или с семьёй, если это семейная покупка), какие основные сценарии вы обычно используете. Немного аналитической работы, и у вас уже будет базовый список сценариев и какое-никакое понимание.
К примеру, вы путешествуете семьёй и просто снимаете всё вокруг. Тогда вам подойдёт популярный и уже классический объектив 18-55 мм.
Вы уже можете «прочесть» его параметры и понять, что он позволит снимать в помещении, подойдёт для съёмки группы людей (как раз семьи, например) и даст возможность запечатлевать окружение примерно таким, каким вы его видите своими глазами.
Вариаций по диафрагме тут немного: зачастую f/3,5-5,6, то есть, особо интересную картинку ждать не стоит, но зато и стоимость невысокая. Ещё из плюсов, помимо доступности, малый вес.
Если бюджет позволяет и вы не против носить объектив потяжелее, почти у всех производителей есть объектив 24-70 мм с постоянной диафрагмой f/2,8. Он светлее и с картинкой поинтереснее. Расплачиваться придётся более высокой ценой и весом, и в таком сценарии вам точно пригодится стабилизация в объективе.
Любите в путешествии снимать пейзажи? Купите фиксированный объектив в диапазоне 16-20 мм. Он будет резким — вы же помните что «фиксы» имеют большую диафрагму? Это позволит вам снимать и в тёмное время суток. К тому же, он лёгкий.
Хотите запечатлевать птичек или львов в сафари? Пригодится «телевик». Он может быть и с фиксированным фокусным расстоянием (200, 300 мм или более) или зумом.
Разброс цен здесь велик, зависит вновь от диафрагмы и наличия стабилизатора. Кстати, в телеобъективе стабилизатор наиболее актуален.
Угол обзора очень маленький, и вы видите очень удалённую точку, в таких условиях шевелёнка рук будет особенно заметна.
Ну а если вы хотите портретов с красивым рисунком и размытым фоном, то тут вам в нишу фиксированных объективов, от 35 мм до 135 мм. Разброс цен будет сильно зависеть от диафрагмы, иногда в четыре, пять раз! Стабилизации в этой сфере нет, в основном из-за сложности самой конструкции светлых объективов и необходимости давать очень резкую картинку.
Теперь вы понимаете, что указано на объективе и на что это влияет. Конечно, вы можете купить объектив 18-300 мм, и он покроет абсолютно весь диапазон, который вам пригодится. Но вы не получите очень чёткий и интересный снимок.
Многие объективы вы можете попробовать взять в прокат в вашем городе, это отличный способ «пристреляться» и проанализировать дома результат, снятый на вашу камеру.
А если очень понравится, можно будет пойти и купить аналогичный объектив.
Надеюсь, что моя статья подтолкнёт вас к дальнейшему и более глубокому изучению затронутой темы! Пробуйте и выбирайте с умом, ведь только вы сможете дать себе ответ на вопрос, какой объектив вам нужен.
Как работать с апертурой: просто о сложном для новичков + четкий и размытый фон — ЗнайКак.ру
Как показывает статистика, апертура – самая непонятная настройка камеры и для новичков, и для любителей со стажем. В настройках затвора, к примеру, разобраться сравнительно легко: если затвор закрывается слишком долго (т. е. скорость затвора маленькая), фотография получится размытой.
То же самое с ISO (светочувствительность самой матрицы фотоаппарата, на которой «отпечатывается» снимок): слишком высокое ISO, и вы познакомитесь с таким понятием, как «шум» на снимках. Но обучение правильному использованию апертуры часто вызывает путаницу и приводит к массе непонятных моментов.
Автор англоязычной статьи-исходника попытается объяснить все так, чтобы данная тема не вызвала у вас очередной раз головную боль.
фон недостаточно размыт
Так что же за штука эта апертура?
Внутри каждого объектива есть диафрагма, которая может открываться и закрываться. На схеме показано, как она закрывается по кругу – ее части как бы стягиваются к центру. На значение f на схеме пока внимания не обращайте.
Диаметр отверстия в центре, создаваемого диафрагмой, выбираете вы сами: это и есть то, что положено называть настройкой апертуры.
На камерах настройка апертуры обозначается как «f», и вам предлагается выбрать, на каком значении диаметра центрального отверстия диафрагма прекратит закрываться (стягиваться к центру): f/2.8, f/5.6, f/11 и т. д.
И в то время как очевидная цель изменения апертуры – контролировать, сколько света попадет через отверстие (чем больше отверстие, тем больше света) на матрицу камеры, фотографу необходимо понять еще один «секрет» относительно данного вопроса.
Начнем с основ. С фиксированными значениями ISO (светочувствительности) и скорости затвора вы можете увеличить количество попадаемого на матрицу света, отрегулировав апертуру. Просто величина f обратна размеру (диаметру) центрального отверстия, создаваемого диафрагмой: т. е.
чем меньше f, тем больше отверстие! И наоборот: хотите получить маленький диаметр отверстия – выставляйте более высокое значение f. Маленький диаметр, соответственно, впустит меньше света на матрицу. Маленький диаметр при этом называемся маленькой апертурой, а большой диаметр – большой апертурой. Апертура – это диаметр отверстия.
Поэтому и возникает подобная путаница между понятиями «большая или маленькая апертура» и числовым значением «f».
при неплохой размытости фона снимок темноват, снято с расстояния но телеобъетивом
Чтобы стало еще понятнее, можно сослаться на изменение «правила 16-ти для солнечных дней» при изменении освещения. «Правило 16-ти» – это когда в солнечный день вы устанавливаете f/16 (т. е. отверстие действительно маленькое), а скорость затвора завязываете на значении ISO – и тогда вы гарантированно получите хороший снимок. Т. е.
когда при f/16 ставите ISO на 200, тогда и скорость затвора выставляете 1/200. А если вам необходимо более быстрое срабатывание затвора, ставьте его, например, на 1/400, но тогда и (опять при f/16) ISO выставляйте на 400. Но когда солнце садится, и света вокруг меньше, вам необходимо впустить больше света на матрицу. И вы делаете это, увеличивая апертуру, т. е.
уменьшая значение f (например, до f/11 или f/5,6). Звучит довольно просто, не так ли?
И еще раз схема, упрощающая запоминание обратной зависимости значения f по отношению к размеру отверстия (апертуре):
Вы когда-нибудь коллимировали лучи?
Открытие (диаметр отверстия, создаваемого диафрагмой) диафрагмы также контролирует угол, под которым свет падает на матрицу камеры. Вот почему увеличение апертуры может влиять на глубину изображаемого пространства (это называется глубина резкости и выливается в четкий или размытый фон).
Чтобы увидеть, как это работает, используйте свои большой и указательный пальцы, чтобы сформировать из них большой круг. Затем закройте один глаз и посмотрите сквозь круг на любой объект, находящийся от круга примерно на расстоянии 30 см: например, на кончик указательного пальца другой руки.
Так вы сымитируете большую апертуру: вы сфокусируетесь на объекте, при этом даже сможете увидеть 1 палец из двух от круга, но гораздо сложнее вам будет рассмотреть фон за объектом и окружающее пространство.
Затем сделайте из тех же пальцев круг гораздо меньшего диаметра (маленькая апертура) и снова посмотрите через него на объект на расстоянии 30 см: вы сможете хорошо рассмотреть оба пальца и немало объектов на фоне.
Причина этого в угле, под которым свет падает в ваш глаз: при большом круге свет способен попадать в глаз по прямой, из-за чего фокальная плоскость получается короче; а когда апертура маленькая, свет поступает по кругу под углом и образует конус, из-за чего фокальная плоскость удлиняется. И в то время, как столь простой эксперимент может дать едва уловимый эффект (не все смогут глазом отметить изменения), ваша камера выдаст на снимке в зависимости от подобных настроек ОЧЕНЬ ощутимую разницу.
- Размытость фона при близкой съемке
- Факторы, определяющие глубину поля
- Глубину поля на снимке определяют 3 фактора:
- – Физическая дистанция до объекта (близко = малая резкость фона, далеко = большая резкость фона);
- – Фокусное расстояние (короткое = большая резкость фона, длинное = малая резкость фона);
- – Апертура (малая = большая резкость фона, большая = малая резкость или, другими словами, размытый фон).
- Фокусное расстояние
Чем больше (длиннее) фокусное расстояние, тем меньше глубина поля (получаем более размытый фон). Вот почему на телеобъективах вы получаете более размытый фон, чем с обычным широкоформатным объективом.
Самые популярные портретные объективы – 70-200 f/2.
8 (это и есть телеобъектив), потому что когда вы отдаляетесь от объекта и используете большее фокусное расстояние с большой апертурой, фон получается все более и более размытым.
Физическая дистанция до объекта
Чем дальше вы отойдете от объекта (не меняя фокусное расстояние), тем более четкий фон получите. Гораздо легче на практике отследить этот момент с длинными телеобъективами. Если вы фокусируетесь на чем-то очень к вам близком, бОьшая часть фона окажется размытой. А когда фокусируете камеру на чем-то, находящемся далеко от вас, гораздо больше фона сзади и предметов спереди будут видны четко.
Вот пример двух изображений с разной апертурой. Сами догадайтесь, где какая:
Таким образом, понимание базовых настроек апертуры поможет вам и получать снимки с нормальной освещенностью, и добавлять фотографиям особый флер, «размывая» фон.
Вам также может понравиться
4 шага к пониманию фокусных расстояний
Знать, что такое фокусное расстояние и в чем заключаются особенности, особенно важно при покупке объективов. Этот урок даст вам информацию о том, как работают объективы с различным фокусным расстоянием, как использовать их творчески и выбрать те, которые подходят именно вам.
Шаг 1 – Что это на самом деле означает?
Фокусное расстояние вашего объектива в основном определяет, какой масштаб изображения будет в ваших фотографиях: чем больше число, тем больше будет эффект увеличения и приближения.
Очень часто неправильно понимают фокусное расстояние, говоря что оно измеряется от передней или задней линзы. В действительности это расстояние от точки конвергенции до сенсора или пленки в фотоаппарате. Посмотрите на диаграмму ниже, где это объясняется
Шаг 2 – Различные фокусные расстояния и как они используются
Сверхширокоугольный 12-24 мм
Эти объективы считаются узкоспециализированными и не часто входят в комплект объективов обычного фотографа. Они создают столь широкий угол обзора, что изображение может выглядеть искаженным, так как наши глаза не привыкли к такого рода диапазонам.
Они часто используются в событийной и архитектурной фотографии, для съемки в ограниченном пространстве. Широкоугольные объективы как бы помещают фотографа в центр событий, делая его уже не наблюдателем, а участником, создают эффект присутствия.
Они не очень подходят для портретной съемки, так как увеличивают перспективу настолько, что черты лица могут искажаться и выглядеть неестественно.
Широкоугольный 24-35 мм
Здесь вы найдете много комплектных объективов для полнокадровых камер, они начинаются с фокусного расстояния 24 мм, когда угол широкий, но искажения еще не столь выражены.
Эти объективы широко применяются для репортажной фотографии, фотожурналистами для документальных съемок, поскольку они обладают достаточно широким углом, чтобы включить большое количество объектов, и при этом искажения не столь значительны.
Стандартный 35-70 мм
Именно в этом диапазоне фокусных расстояний 45-50 мм угол зрения объектива будет примерно соответствовать тому, как видят наши глаза (исключая боковое зрение). Я лично хотел бы использовать этот диапазон при съемке на улице или на встречах с друзьями в пабе или за обеденным столом.
Стандартный объектив, такой как 50 мм f/1.8 – отличный недорогой и дает отличные результаты. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием всегда даст лучшее качество изображения, чем зум. Это потому, что он построен с единственной целью. Он делает одну работу хорошо, а несколько заданий плохо.
Начальное телефото 70-105 мм
Этот диапазон обычно является крайним для комплектных объективов. С него начинаются телеобъективы и фикс-объективы для портретной съемки (около 85 мм). Это хороший выбор для портретной съемки, так как им можно снимать крупноплановые портреты без искажений, а также получать отделение объекта от фона.
Теле 105-300 мм
Объективы в этом диапазоне часто используются для далеких сцен, таких как здания, горы. Они не подходят для пейзажей, так как сжимают перспективу. Линзы более длиннофокусного диапазона в основном используются для съемки спорта или диких животных.
Шаг 3 – Как фокусное расстояние влияет на перспективу?
Об этом я уже говорил в предыдущем разделе, но чтобы дать вам более полное представление о влиянии фокусного расстояния на перспективу, я сделал 4 фото одних и тех же предметов на разных фокусных расстояниях и сравнил их.
Три предмета (банки с супом) находились в одном и том же положении на расстоянии 10 см друг от друга на каждой фотографии. Стоит отметить, что снимки сделаны на кроп-камеру, поэтому фокусное расстояние будет несколько больше.
Теперь поговорим о том, что такое кроп-фактор. В сущности это означает, что если любую линзу для полного кадра (EF, FX и т.д.) поставить на тушку с кроп-фактором, то часть изображения обрежется. Коэффициент обрезки будет составлять примерно 1.6. В реальном выражении это означает, что если вы снимаете объективом 35 мм, получите результат, как будто снимали объективом 50 мм.
Как это работает – показано на рисунках ниже. Это фактически зуммированое изображение, сужение угла зрения объектива.
Даже на объективах, которые сконструированы для кроп-камер (EF-S, DX), будет наблюдаться подобный эффект, так как фокусные расстояния всегда указывается для полного кадра. Просто эти объективы на полном кадре дадут сильный эффект виньетирования, так как изображение проецируется не на всю площадь кадра.
Вот и все! И еще два совершенно разных снимка, сделанных на разных фокусных расстояниях. Первый на 24 мм, второй на 300 мм (оба на камере с кроп-сенсором).
Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые 
Доводилось ли вам использовать свою камеру с объективами от стороннего производителя? Предполагаю, что большинство ответит да. Причина этого в том, что на рынке есть много…
Читать дальше →
09/03/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
7 150
1 
Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата…
Диафрагма объектива фотокамеры что это такое и на что она влияет?
Диафрагма оказывает глубокое влияние на вашу фотографию. Очевидно, что наиболее заметной является яркость, также называемая как экспозиция ваших фотографий.
Когда изменяется размер диафрагмы, а также количество света, попадающего на датчик, это снижает яркость фотографии.Если апертура велика, это позволит большему количеству света проникнуть к датчику, что приведет к яркому изображению.
С другой стороны, если диафрагма мала, меньше света достигнет датчика, который затемнит изображение.
- Читайте: Полнокадровый фотоаппарат или Кроп формат APS-C что это такое
- Теперь, если вы находитесь где-то с минимальным освещением, например, в помещении или фотографируете в темное время суток, большая диафрагма будет означать, что вы захватите как можно больше света, чтобы вернуться к аналогии с глазами — зрачки в наших глазах расширяются в темноте чтобы обеспечить большее проникновение света.
Как диафрагма влияет на глубину резкости
Эффект глубины резкости можно понимать как величину, до которой ваше изображение выглядит четким между ближайшей и самой дальней точками. Давайте разберем его, чтобы прояснить всю ситуацию.
Если фотография имеет небольшую глубину резкости, это означает, что объект находится в фокусе, но фон полностью не в фокусе. В случае глубокой фокусировки, объект и фон находятся в фокусе. Как диафрагма влияет на это?
- Если вы используете большую диафрагму, это приводит к мелкой фокусировке, в то время как маленькая диафрагма дает четкую картинку, где ничего не находится в фокусе.
Большая диафрагма размывает фон, который требуется, когда вы хотите, чтобы фон был не в фокусе привлекая все внимание к объекту. Этот эффект можно заметить в растущей ярости для функции боке.
Небольшая апертура уменьшает размытость на заднем плане, что желательно при съемке ландшафта, так как вы хотите запечатлеть красоту во всей ее красе, ничего не упуская. То же самое касается образов архитектуры, где вся структура борется за фокус.
Если вы хотите, чтобы ваш объект и фон были как можно более резкими, выберите меньшую диафрагму. Это даст вам четкое и ясное изображение спереди.
Что в диафрагме обозначает F-число и F-стоп число?
Теперь пришло время дать количественную оценку для вас, и для этого мы используем технические термины, такие как f-stop, также известное как f-число.Если у вас есть камера, вы всегда увидите диафрагму в виде одного числа f или другого, например f / 2 .
- Вы сталкиваетесь с этими числами постоянно используя свою камеру.
- Некоторые производители пишут одинаковые числа в виде f-stop, это не что иное, как другое написание, описывающая одно и то же, здесь косая черта удалена, так что вы видите f2 вместо f / 2, обе надписи разумеется, означают одно и то же/
- Читайте: Что такое стабилизации изображения
Маленькое число f (диафрагма) будет означать большую апертуру, в то время как большое число f (диафрагма) будет означать маленькую апертуру. Таким образом, F2 будет больше, чем F8 и еще больше по сравнению с F11. Это противоречит интуитивному пониманию большинства людей, которым трудно осознать это маленькое среднее значение и наоборот.
Как бы странно это ни звучало, так оно и есть, так что со временем вы привыкните к этому. Вы можете спросить, почему именно такое обозначение?.
Простое объяснение состоит в том, что апертура является дробью и, как любой, кто имеет некоторое понимание основ математики, скажет вам, чем меньше знаменатель, тем больше число.
поэтому f / 2 естественно больше, чем f / 8 . Поэтому, если вам рекомендуется использовать большую апертуру для конкретной съемки, это означает, что ваша апертура должна находиться где-то в нижней части шкалы числа f, например f / 1.4 или f / 2.
Точно так же, если вам рекомендуется использовать маленькую апертуру, вы выбираете высокие диафрагмы, такие как f / 16.
Какую апертуру лучше выбирать?
Теперь, когда мы знаем что такое число f, давайте разберемся, как использовать диафрагму в наших интересах.
Мы можем менять диафрагму, чтобы управлять экспозицией и глубиной резкости, как обсуждалось ранее.
Если вы находитесь в ярком месте, где свет исходит отовсюду, вам лучше всего использовать более высокие f-числа, чтобы чрезмерный свет не испортил фотографию.В более темных местах используйте большие апертуры, то есть апертуры с маленькими числами f, такие как f2.8. так что бы датчик имел больше света для работы.
Читайте: Полнокадровый фотоаппарат или Кроп формат APS-C что это такое
Теперь вы знаете, как управлять глубиной резкости. Если вы используете большие апертуры (низкие f-числа), вы можете создать размытие на заднем плане, которое идеально подходит для портретов, где вы хотите сфокусироваться на объекте.
Если, с другой стороны, вы хотите запечатлеть яркие детали на фотографии как для передней части, так и для фона, используйте маленькие апертуры (большие числа f).
Вы можете заметить, что фотография является довольно темной или яркой при данной настройке диафрагмы. Когда вы привыкнете к своей камере и поймете другие функции, такие как выдержка и ISO, вы научитесь использовать все это вместе, чтобы получить максимальную отдачу от вашей камеры.
Небольшое изменение скорости затвора, небольшое увеличение ISO может привести к очень неожиданным результатам.
Размер отверстия может быть большим или маленьким, зависит от объектива. Если вы купите объектив и прочитаете мелкие буквы, вы найдете минимальное и максимальное значения диафрагмы.
Читайте: Как правильно и какой лучше выбрать объектив
- Если вы ищите универсальный объектив выбирайте с большой максимальной апертурой, так как это позволяет объективу захватывать больше света.
- Объективы с большой максимальной апертурой, через которые может проходить больше света, называются «быстрыми объективами», в то время как объективы с малой максимальной апертурой — «медленными объективами».
- Читайте: Что такое стабилизации изображения
Объектив большой апертурой будет стоить дороже. Вам не нужно сильно заботиться о минимальной диафрагме, потому что большинство объективов в настоящее время имеют довольно маленькие минимальные диафрагмы, которые достаточны почти для любых случаев.
Диафрагма — это то понятие которым должен стремиться овладеть любой увлеченный фотограф. Чем больше вы снимаете, используя ручные настройки, тем больше вы можете контролировать конечный результат.
Так что снимайте и получайте удовольствие с разными апертурами.
На что обратить внимание при выборе фотообъектива — Лайфхакер
Цифровые фотоаппараты всё ещё во многом выигрывают у миниатюрных сенсоров, встроенных в мобильные устройства. Если знать, что искать и как разные компании обозначают одни и те же функции, то выбрать оптику становится значительно проще.
Апертура
Апертура объектива аналогична зрачкам — она открывается настолько, насколько много света должно достичь сенсора камеры. Максимальная апертура обозначается буквой f. Она может варьироваться от f/0.95 до f/22. Обозначения разнятся — вместо f/2.8 можно увидеть 1:2.8. Но число всегда указывает на одно и то же — максимальную апертуру.
shuttermuse.com
Чем ниже число, тем шире будет открыт объектив и тем больше света он будет пропускать. Оптика с низкой апертурой позволяет достичь эффекта боке, который подходит для портретной съёмки. Если вы используете зум-объектив, то увидите максимальный диапазон апертуры. Чем сильнее вы приближаете изображение, тем меньше максимальная апертура.
Фокусное расстояние
capturethemoment.pics
Фокусное расстояние объектива, то есть дистанция от наиболее чёткого изображения до сенсора камеры, указывается в миллиметрах. У объективов без увеличения это одно число, а у тех, которые могут приближать картинку, два числа, например 18–55 мм.
Чем меньше фокусное расстояние, тем больший кусок фотографируемого объекта попадёт на снимок. Поэтому, например, у широкоугольных линз диапазон фокусных расстояний где-то от 4,5 до 30 мм. Этот показатель обычно указывается на объективе рядом с апертурой.
Диаметр объектива
lonelyspeck.com
Чтобы убрать блики, изменить цвета или достичь красивых эффектов, можно использовать фильтры для объектива. Но сперва вам нужно узнать его диаметр. Он измеряется в миллиметрах — отыскать можно рядом с символом ø, обозначающим диаметр. Чаще всего этот показатель указан спереди объектива или выгравирован ближе к верху боковой части, где закрепляется фильтр.
Автоматическая или ручная фокусировка
thephoblographer.com
Автоматическая фокусировка, которая может работать от обычного мотора или более тихого ультразвукового, позволяет держать объект в фокусе, не подстраивая глубину резкости вручную. Если вы видите оптику с переключателем, помеченным AF/MF, то сможете быстро включать и выключать эту функцию — в зависимости от того, нужен ли вам точный контроль над фокусировкой.
Жаргон производителей
Самые интересные функции обычно скрываются за обозначениями, характерными только для того или иного производителя. Но не дайте аббревиатурам себя обмануть — технологии у разных компаний зачастую идентичны.
Оптическая стабилизация изображения
Эта функция может быть встроена как в объектив, так и в саму камеру. Она противодействует вибрациям и другим микроскопическим движениям, из-за которых фотографии получаются размытыми. Стабилизация изображения делает снимки чётче, особенно когда вы снимаете с более широкой апертурой. У разных брендов функция обозначается так:
- Sony: OSS (Optical SteadyShot).
- Nikon: VR (Vibration Reduction).
- Canon: IS (Image Stabilization).
- Sigma: OS (Optical Stabilization).
Полнокадровый объектив
Полнокадровые камеры используют большие по размерам сенсоры, благодаря чему фотоаппарат пропускает больше света, а снимки получаются качественнее. Чтобы задействовать всю поверхность сенсора, нужен полнокадровый объектив, который может иметь следующую аббревиатуру:
- Sony: FE (беззеркальные фотоаппараты).
- Nikon: FX.
- Canon: EF.
- Sigma: DG.
Кроп-объектив
Камеры с кроп-сенсорами обычно предназначены для массового рынка или энтузиастов. Они не позволяют делать такие же качественные снимки, как полнокадровые фотоаппараты, но всё же выдают изображения получше, чем смартфоны. Кроп-объективы можно узнать по следующим сокращениям:
- Sony: E (беззеркальные фотоаппараты).
- Nikon: DX.
- Canon: EF-S.
- Sigma: DC.
Ультразвуковой фокусный мотор
Такие моторы позволяют настраивать фокусировку тише и быстрее. Они точнее, чем более медленные электронные моторы, которые устанавливаются в недорогие объективы, и обозначаются так:
- Sony: SSM.
- Nikon: SWM.
- Canon: USM.
- Sigma: HSM.
Профессиональные объективы
Такие объективы гораздо более точные и прочные, чем обычные потребительские. В них используется более качественное стекло и более быстрые фокусные моторы. Обычно они защищены от влаги и пыли. Профессиональные объективы чаще всего предназначены для полнокадровых камер. Их можно узнать так:
- Sony: G.
- Nikon: золотистое кольцо по периметру объектива.
- Canon: L.
- Sigma: EX.
Низкодисперсные объективы
Такая оптика устраняет хроматическую аберрацию — проблему, из-за которой цвета как бы расслаиваются. Обычно она заметна по краям фотографии. Существуют программы для устранения хроматической аберрации, но на самом деле разницу способен заметить далеко не каждый. Такие искажения способны убирать и специальные линзы, использующие разные технологии:
- Sony: ED.
- Nikon: ED.
- Canon: ED.
- Sigma: APO.