Узлов, которые могут пригодиться в горах, много. Но лучше знать шесть хорошо, чем тридцать, но плохо. Мы попросили нашего амбассадора, опытного альпиниста, инструктора альплагеря «Туюк-Су» Кирилла Белоцерковского рассказать, какие узлы для альпинизма надо выучить в первую очередь, зачем они нужны и как их завязывать.
Рекомендуем взять отрезок репшнура или веревку, чтобы сразу пробовать. 
22 350 ₽
Roca Веревка Roca Rainbow 9,6мм/60м
1sz
Основные правила вязания альпинистских узлов
Учиться вязать узлы и практиковаться надо заранее, чтобы уверенно работать в горах и не спрашивать у напарника на другом конце верёвки, что делать. Вот простые правила, которые помогут освоить искусство вязания узлов.
- Соблюдать правильный рисунок узла. Это поможет быстро определить ошибку, если вы неверно завязали узел.
- Расправлять и затягивать узел. Если в узле есть перехлёсты, а в теле узла просветы, под нагрузкой он затянется неправильно. Такой узел будет очень сложно развязать.
- Оставлять свободный конец нужной длины. Для большинства узлов он должен быть не менее 10 диаметров верёвки. Но есть исключения: для узла «Дубовый» — не менее 30 сантиметров.
- Если сомневаетесь, правильно ли завязан узел, не применяйте его. Завяжите тот, который вы знаете хорошо.
Узлы, которыми вы пользуетесь, должны быть простыми и легко запоминаться. На маршруте нужно думать о самом маршруте, а не вспоминать хитрый узел.
Узел «Восьмёрка» в альпинизме
Узел «Восьмёрка» — один из самых популярных, простых и надёжных узлов в альпинизме. Это первый узел, которому обучают новичков. В нём сложно ошибиться: рисунок узнаваемый и понятный.
У «восьмёрки» несколько вариантов, которые можно применять для разных целей. Этим узлом в альпинизме привязывают верёвку к обвязке, связывают верёвки между собой и делают вспомогательные петли.
Как правильно вязать узел «Восьмёрка»:
- Все пряди узла должны идти параллельно, без перехлёстов, и не пережимать друг друга.
- Затягивайте каждую прядь отдельно, иначе под нагрузкой «восьмёрка» затянется неправильно или вовсе развяжется.
- Оставляйте небольшое ушко «восьмёрки». Если узел используется с карабином, петля должна быть такой, чтобы свободно помещался карабин, если без карабина — по длине страховочного кольца на обвязке. Слишком большое ушко создаёт беспорядок на поясе, к тому же это нерациональное расходование верёвки.
- Оставляйте свободный конец не менее 10 диаметров верёвки. Если конец меньше, то есть вероятность, что на плохо затянутом узле он уползёт в тело узла, а сам узел развяжется, если длиннее — будет мешаться при работе с верёвкой.
Схема узла «Восьмёрка-проводник»
Схема узла «Встречная восьмёрка» для ввязывания в систему
Важно
Контрольный узел на «восьмёрке» вязать не обязательно. Узел не развязывается под нагрузкой, если он хорошо и правильно затянут. Но если вы только начали использовать новую скользкую и жёсткую верёвку и не знаете, как ведут себя узлы на ней, вяжите контрольный.
Узел «Грейпвайн» в альпинизме
«Грейпвайн» имеет характерный рисунок и прост для контроля. С помощью этого узла в альпинизме связывают репшнур для станции или соединяют верёвки, когда нужна одна длинная нитка. Связывать можно репшнур или верёвки одного или разных диаметров. «Грейпвайн» меньше других узлов снижает прочность верёвки. Единственный минус узла — он сильно затягивается под нагрузкой.
Как правильно вязать узел «Грейпвайн»:
- Вязать «кресты» узла нужно в разные стороны, тогда две половинки упираются друг в друга, и рисунок узла получается правильным — похожим на ХХ.
«Дубовый» узел в альпинизме
Простой узел в альпинизме, быстро вяжется и развязывается, но главное его преимущество — узел легко обходит все препятствия.
Поэтому его используют тогда, когда нужно связать две верёвки, чтобы спуститься, а потом продёрнуть верёвку. Чем меньше узел, тем больше вероятность, что он не застрянет.
Можно связывать верёвки и «грейпвайном», но «дубовый» компактнее и быстрее завязывается.
По сравнению с другими узлами «дубовый» съедает больший процент прочности верёвки, но, когда вы спускаетесь, никаких нагрузок на неё, кроме веса альпиниста, не приходится, поэтому запаса прочности с лихвой хватает.
Чтобы оценить простоту завязывания узлов, попробуйте завязать «грейпвайн» и «дубовый» с секундомером. На «грейпвайн» у меня ушло 33 секунды, на «дубовый» — 14. В толстых варежках я потратил на «грейпвайн» 48 секунд, а на «дубовый» — 13.
Как правильно вязать «Дубовый» узел:
- Оставляйте свободные концы длинными — от 30 до 60 сантиметров, потому что плохо затянутый узел может «поехать».
- Если сомневаетесь в надёжности узла, завяжите ещё один «дубовый» на концах, выходящих из узла.
Для тех, кто только собирается на первый маршрут или готовится к поездке в альплагерь, мы подготовили учебное видео, как завязать «дубовый» узел.
Узел УИАА, он же узел пожарного или узел Мунтера.
УИАА создаёт сильное трение верёвки о карабин, его легко контролировать, поэтому на нём можно страховать лидера, второго участника, спускаться самому, если нет корзинки или гри-гри, или спускать пострадавшего.
Узел работает в обе стороны: когда вы потянете рабочий конец верёвки, он развернётся в ту, которая нужна вам.
При спуске пострадавшего с сопровождающим или на тонких верёвках вяжут двойной УИАА или суперУИАА с дополнительным карабином. Они создают больше трения, чем одинарный, поэтому проще контролировать скорость спуска, можно спускать тяжёлый груз или работать с тонкой верёвкой.
Узел УИАА крутит верёвку, будьте готовы к тому, что на ней останутся «барашки».
Как правильно вязать узел УИАА:
- Для работы с узлом УИАА лучше использовать муфтованные карабины грушевидной формы (HMS).
- Следите за тем, чтобы подвижная часть верёвки находилась на противоположной стороне от муфты карабина и не раскручивала её.
- В случае когда нужен контрольный узел, вяжите его как можно ближе к УИАА.
Схема узла УИАА на карабине
Рекомендуем посмотреть несколько видео из спецпроекта «Видеоучебник по альпинизму», где этот узел активно используется.
Узел Прусика в альпинизме
Узел Прусика относится к схватывающим узлам. Принцип работы таких узлов в том, что в ненагруженном состоянии их можно свободно перемещать по верёвке, а под нагрузкой за счёт большой силы трения они «схватывают» верёвку.
Узел Прусика — самый популярный и самый используемый узел этого типа. Он нужен для подстраховки при спуске, подъёме по верёвке или для спасательных работ. Его вяжут на основной верёвке отдельным куском репшнура.
Есть другие схватывающие узлы, чуть более удобные в той или иной ситуации, но этот достаточно хорошо работает в любой.
Как правильно вязать узел Прусика:
- Используйте репшнур диаметром 6 или 7 миллиметров, он хорошо держит на основной верёвке толщиной 9-11 миллиметров.
- Делайте три оборота вокруг основной верёвки, если её диаметр от 9 до 11 миллиметров. Вообще, чем больше диаметр верёвки, тем меньше требуется оборотов. Чем толще репшнур, тем больше оборотов.
- Расправляйте все перехлёсты, чтобы узел «схватывал» эффективно.
Схема вязания узла Прусика
Узел «Стремя» в альпинизме
«Стремя» используется везде, где нужно жёстко закрепить верёвку. Из него делают самостраховку, на него вешают перила или пряди станции. Главное преимущество «стремени» перед петлями других узлов — его легко развязать после нагрузки. Достаточно вытащить карабин, и от узла ничего не останется.
Как правильно вязать узел «Стремя»:
- Как следует затяните каждую прядь, чтобы они плотно зажали карабин.
- Чтобы использовать его для самостраховки, научитесь быстро вязать «стремя» на карабине одной рукой. Сначала будет непривычно, потом станет непонятно, как и зачем вязать иначе.
Схема вязания узла «Стремя»
Схема вязания узла «Стремя» на карабине
Если у вас остались вопросы про узлы для альпинизма или схем для понимания недостаточно, посмотрите это видео.
Для тех, кто делает первые шаги в альпинизме, «Спорт-Марафон» подготовил уникальный проект — видеоучебник по альпинизму. Смотрите и просвещайтесь.
Техника вязания узлов
• отсутствие перехлестов;
• правильный «рисунок» узла;
• размер свободного конца веревки должен быть не менее 10 диаметров веревки (7 см);
• узел должен быть затянут и расправлен.
Узел «восьмерка»
Основной узел для прищелкивания к веревке карабином, фиксации веревки на станции,
организации перильной страховки и т.д.
Основной его «-»
• Затягивается под нагрузкой.
Узел «восьмерка» одним концом
Порядок действий: вяжется «скелет» узла на одном из концов веревки, далее выходящим (коротким) концом повторяется форма «скелета».
Узел «проводник»
Используется для прищелкивания к веревке карабином, блокировки стационарной петли.
Узел «австрийский проводник» / узел «среднего»
Служит для прищелкивания среднего в связке участника к веревке.
Главный «+»
• Легко развязывается
Узел «стремя»
• При нагрузке более 4 kN «ползет», требуется контрольный узел.
Узел «булинь»
Служит для привязывания веревки к точке страховки, якорю (дереву и под.), требуется контрольный узел (!).
«-»
• Под нагрузкой затягивается.
• При переменной нагрузке «ползет», поэтому требуется контрольный узел.
Узел «UIAA»
Другие названия узла — «Мунтер» и «Итальянский» узел.
Используется для организации торможения веревки и организации страховки как на спуске, так и при подъеме.
Узел «грейпвайн»
- Используется для связывания веревок как одинакового, так и разного диаметра (7–11 мм).
- «+»
• Благодаря цилиндрической форме и вращению узла снижается риск разрушения узла при его трении о рельеф. - Обращайте внимание на то, чтобы «кресты» (рисунок узлов) были завязаны в одном направлении.
«Простой» / «плоский» узел
Другие названия — «проводник», «флат-оверханд», «дубовый» узел.
Используется для организации спуска по двойной веревке (при условии длинны концов не менее 30 см). Также для завязывания подстраховочного схватывающего узла в страховочную систему, организации полиспастных систем и прочего.
Узел «прусик»
Используется для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспастных систем и прочего. Рекомендуется использовать узел в 3 оборота вокруг веревки.
Узел должен быть хорошо затянут. Репшнур работает наилучшим образом, если его диаметр составляет 2/3 от диаметра веревки, на которой он будет работать.
При диаметре веревки 9,5–11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм.
Французский схватывающий узел
Используется в качестве самостраховки при спуске по веревке и в ситуациях, когда узел надо ослабить под нагрузкой. Узел вяжется из репшнура диаметром 6–7 мм в 5–6 оборотов.
«+»
• Легко и быстро завязывается и развязывается (в отличие от узла «прусик»).
«Контрольный» узел или «полу-грейпвайн»
При необходимости завязать «контрольный» узел рекомендуется вязать половину узла «грейпвайн». При организации спуска на конце веревки узел завязывается в одном метре от ее окончания.
При завязывании любого контрольного узла узел завязывается вплотную к
основному узлу.
Подъем и спуск по веревке. Краткий обзор схватывающих устройств
Основные принципы :- Для подъёма используется всегда основная (спусковая) верёвка и никогда не страховочная;
- При подъёме по верёвке используются дополнительные зажимы, страховочный зажим должен одновременно осуществлять свою функцию и не может использоваться для подъёма;
- Пруссик
Основные принципы :Схватывающий узел «пруссик« — это короткий кусок веревки (5-6 мм), связанный кольцом при помощи двойного рыбацкого узла. Важен диаметр, 5 мм — оптимальный вариант — важно, чтобы он фиксировался, а не то, чтобы он был толстым. Прусский узел может крепиться на основную веревку несколькими различными узлами, кроме прусского, однако название «пруссик» используется для любого из них. Ниже — описание двух наиболее часто используемых:
- Простейший схватывающий узел, не требует карабина :
Обычно вяжется петлёй, как показано на рисунке, но полезно уметь вязать его и одним концом, когда второй уже к чему-то привязан. Часто применяется для временного удержания натянутой основной верёвки (например, при натягивании её полиспастом для переправы или при пропускании узла через страховочное устройство) и для подъёма по верёвке.
Может быть весьма опасен при неправильном применении — нужно иметь в виду следующие ограничения:
- Репшнур, которым связан прусик, должен быть заметно тоньше основной. Стропа не годится.
- При рывке узел может очень сильно затянуться — и развязывать его тогда, в висячем положении, очень неприятное занятие.
- Если прусик не «схватывает» в первый же момент после рывка, он не схватывает никогда. Скажем, если Вы используете его для подстраховки при спуске по верёвке, завязав выше спускового устройства (чего я очень не рекомендую делать, хотя это весьма распостранённый метод), то, чтобы прусик сработал и удержал Вас при падении, нужно выпустить его из руки мгновенно — иначе, уже начав проскальзывать, он потом при попытке затянуться и «схватить» просто проплавится насквозь. Так что хорошего Вам спуска!
- Если на скользкой верёвке обычный прусик плохо держит, можно попробовать сделать три витка вокруг основной вместо двух:
- Преимущества:
— лёгкость
— удобно крепить к «системе»
— может использоваться и для других целей, кроме как подъема вверх по верёвке
— простой - — щадящий по отношению к верёвкам
- Недостатки:
— прусик необходимо ослаблять при подъеме, тем самым подъём при помощи прусика — достаточно медленный процесс - — если узел проскальзывает под нагрузкой, есть шанс того, что трение нейлон по нейлону перетрёт прусик и это будет очень плохо
- Специальные приспособления:
Описанные ниже устройства — взаимозаменяемы — любое из двух используемых одновременно устройств может быть как вверху над вторым, так и ниже, так как любое из них легко ОТПУСКАЕТСЯ, когда натянута. 
- Механические подъемники:
Эти устройства задумывались как попытки улучшить классический прусик. Кроме Shunt, все эти устройства работают только на одинарную верёвку.
Wild Country Ropeman
Специально сконструированные для подъема на одинарной верёвке, Wild Country Ropeman — компактное и очень эффективное устройство. Представляет собой блок с встроенным камалотом и карабином.
- Преимущества:
— простой в использовании
— надёжный в использовании - — щадящий по отношению к оплетке
- Недостатки:
— нельзя использовать с двойной верёвкой - — не очень лёгкий
- Petzl Tibloc
Умный дизайн этого устройства, абсолютно без движущихся частей, сближает его с прусиком в смысле простоты.
Единственным недостатком устройства можно считать то, что зубья достаточно агресивны, и, если недостаточно правильно установить устройство на верёвке, они могут проскользить вниз одновременно повреждая верёвку и пугая вас до смерти. Однако при достаточной тренировке пользоваться этим устройством абсолютно несложно.
- Преимущества:
— лёгкий - — нет движущихся частей
- Недостатки:
— медленный - — нужна практика, чтобы научиться пользоваться устройством не портя при этом оплётку
- Petzl Handled Ascender (привычный для всех жумар)
Petzl
CAMP
Правый жумар
Левый жумар
Petzl Ascender — это Роллс-Ройс в подъеме. Быстрый, удобный, безопасный, однако тяжелый и недешёвый. Это именно то, что нужно брать с собой, когда вы абсолютно уверены в том, что вы будете подниматься.
У этого устройства ручка эргономичной формы, превосходно спроэктированный замок/защёлка, которой можно управлять одной рукой. Сверху устройства есть отверстие, в которое можно установить карабин, чтобы быть уверенным в том, что устройство не соскользнёт.
Снизу устройства также есть большое отверстие для карабина и меньшее — для «педали».
- Преимущества:
— Абсолютное удобство в использовании - Недостатки:
— большой
— тяжелый - — дорогой
- Petzl Croll
На первый взгляд Petzl Croll выглядит как неполная версия Petzl Ascender’а — без ручки. Я так думал до тех пор, пока в этом году мне не пришлось воспользоваться croll’ом — во время съемок большой стены на Сардинии — я моментально понял, что быстрый подъем без croll’а невозможен.
Croll — это подъемник для туловища, крепится прямо к страховочной петле и держится на месте при помощи петли, которая идёт вокруг шеи.
Если использовать croll совместно с Petzl Handled Ascender двойной петлёй для ног, croll позволяет действительно очень быстро подниматься вверх, потому что техника, применяемая при таком подъеме позволяет использовать одновременно обе руки на верхнем подъемнике и обе ноги на ножной петле, это менее изнуряюще, чем другие методы.
- Преимущества:
— быстрый
— менее изнуряющий - — небольшой вес
- Недостатки:
— неудобен при преодолевании препятствий, таких как углы, узлы, другое оборудование на верёвке. - Petzl Mini Traxion
Это «умное» многофункциональное устройство может быть использовано для транспортировки грузов вверх, самостраховки и подъема. Как подъемник это устройство хоть и не так удобно как подъемник с ручкой, но всё ещё остаётся очень эффективным.
Преимущества:
— встроенный блок позволяет очень удобно использовать устройство для подъема грузов.
- Недостатки:
— тяжелый и громоздкий
— не так удобен, как подъемник с ручкой - — больше действий для подготовки к использованию
- Petzl Shunt
Шунт был придуман для страховки при спуске по веревке, однако может быть использован и для подъема.
У этого устройства большое преимущество в том, что его можно использовать с двумя верёвками, а также, если вам вдруг понадобится спуститься, вы можете легко отпустить шунт и спуститься вниз легче, чем с любым другим устройством, о которых тут упоминается.
Основное правило в инструкции Petzl — это правильное использование Shunt.
Преимущества:
— возможность использовать 2 веревки
- — щадащий по отношению к веревкам
- Недостатки:
— тяжелый и громоздкий - Самозакрепляющиеся страховочные устройства и их использование.
Устройства, о которых пойдёт речь далее, могут быть использованы как часть системы для подъема. Поскольку они блокируются, когда веревку, к которой они закреплены, нагрузили, их можно использовать только снизу от одного из устройств, описанных выше.
Преимущество использования самозакрепляющихся устройств состоит в том, что вам понадобится брать с собой на одно устройство меньше, также, если вы используете устройство типа Гри-Гри или SRC, вы можете быстро спуститься, если вам это понадобится.
Petzl Gri Gri (и подобные устройства)
Гри-Гри — достаточно популярное устройство при прохождении стендовых маршрутов, обычно применяется в комплекте с подъемником с ручкой. Гри-Гри предоставляет дополнительное крепление и даёт возможность быстрого безопасного спуска, если он понадобится.
Хотя Гри-Гри может быть использовано для крепления «педали», наиболее эффективным способом использования является крепление Гри-Гри прямо к беседке таким же образом, как если бы вы крепили страховку к ней.
Подъемник с ручкой, в который продета «педаль», размещается над Гри-Гри.
- Преимущества:
- — легкий спуск по веревке
— автоблокировка - Недостатки:
- — тяжелый
— не самый быстрый метод подъема
— достаточно изнуряющий способ подъема - — веревки должны свободно проходить через Гри-Гри — забудьте об использовании очень толстых верёвок.
- Magic Plates (Магические пластины)
Petzl Reverso, Reversino и другие страховочные устройства типа «магические пластины» могут быть использованы на нижней части верёвки при подъеме.
Для использования необходимы два карабина, однако работает устройство достаточно хорошо, не требуя использования каких-либо других устройств, однако подъем не будет таким простым, как с использованием специализированных устройств для подъема, однако будет полезным научиться использовать это устройство как подъемник.
- Преимущества:
- — устройство двойного назначения, полезно в случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия специализированного подъемника
- Недостатки:
- — необходимы дополнительные карабины
— очень сложное в использовании - ТЕХНИКА
- Метод одной ноги:
Это наиболее простая техника и очень понятная. Не важно, используете ли вы пруссик или подъемники с ручкой или что-либо другое — принцип остаётся тем же самым. Необходимо иметь две точки крепления к веревке.
Если одна из точек — «магическая пластина», убедитесь, что точка её крепления ниже, чем другого устройства, в противном случае — двигаться вверх вы будете ОЧЕНЬ медленно. Верхнее устройство должно крепиться к страховочной петле на вашей беседке, нижнее — к «педали».
Имеет смысл также прикрепить нижнее устройство к страховочной петле на вашей беседке для большей безопасности.
Подъем производится путём нагрузки «педали», передвижения верхнего устройства вверх по верёвке, нагрузке верхней точки, после чего — передвижения устройства, к которому крепится «педаль». Повторять эту последовательность до достижения необходимой точки.
- Необходимое снаряжение:
- — два подъемника
— «педаль» - — до 4-х карабинов
- Метод двух ног:
Используя пару подъемников вы можете подниматься быстрее путём крепления к каждому из них «педали», одновременно крепя каждое устройство к вашей беседке. Фактически вы должны будете «идти» по верёвке делая небольшие шаги.
- Необходимое снаряжение:
- — 2 подъемника
— 2 петли достаточной длины
— 2 «педали» - — 2 карабина (в зависимости от способа крепления — может понадобиться ещё 2)
- Метод с использованием подъемника или croll’а:
Считается один из самых быстрых способов подъема. Кролл прикрепляется непосредственно к страховочной петле вашей беседки и пристраховывается петлёй за шею или беседку, если она у вас с грудной частью. Подъемник с ручкой размещается над кроллом и к нему крепится «педаль», а также он пристраховывается к вашей шее или беседке.
Возьмитесь за подъемник обеими руками и нагрузите «педаль». Петля на вашей грудной обвязке натянется и потянет кролл вверх по верёвке (если этого не произойдёт — укоротите петлю, которая крепит кролл).
Такая техника движения менее изнурительна, чем с использованием двух подъемников, тем самым больше подходит для длинных подъемов, зачастую в спелеологии.
- Необходимое снаряжение:
- — кролл
— петля для шеи
— подъемник
— «педаль», в которую уместятся обе ноги
— «самострах», петля или другое приспособление достаточной длины - — два карабина
- Метод с использованием подъемника и Гри-Гри:
Схема аналогична схеме с кроллом, за той лишь разницей, что вместо кролла используется Гри-Гри или другое аналогичное самоблокирующееся устройство. Однако при использовании этого метода веревка сама не будет проходить через Гри-Гри, поэтому её нужно будет подтягивать вручную.
- Необходимое снаряжение:
- — подъемник
— «педаль»
— Гри-Гри
— петля - — 2 или 3 карабина
Предостережение: невозможно учесть все нюансы безопасности в статье, поэтому предполагаемый, что читатель имеет достаточные базовые знания по использованию снаряжения, не говоря уже о здравом смысле. Наилучшим вариантом станет использование помощи инструктора при изучении способов подъема и спуска. Ведь хороший спуск — это безопасный спуск!
Автор статьи: Adrian Berry
Дополнения и перевод: Проект ALP
На этот перевод статьи распространяется закон об «Авторском праве». Перепечатка материала на другие ресурсы возможна только с разрешения администрации сайта!
Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. — Risk.ru
Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации.
NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается техника вязания узлов.
Часть первая – узлы для начинающих.
Часть вторая. Узлы на все случаи жизни. Часть третья. Узлы не для альпинизма.
Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.
Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации. И в идеальном мире, где мы все бы обладали идеальной памятью и моторными навыками, все бы знали и правильно использовали все эти узлы. Но, увы, наш мир и память не идеальны, времени на обучение всегда не хватает, а в сложных условиях память и навыки часто подводят. Особенно это относится к учебному альпинизму и начинающим альпинистам. Им приходится в очень короткий срок изучить, понять и выработать множество специфических навыков, среди которых узлы — это только небольшая, хотя и важная, часть. Именно поэтому я в своей практике работы инструктором разделяю узлы на группы: сначала изучаем минимально необходимый список узлов, для решения большинства задач в альпинизме, а далее на каждом этапе обучения мы добавляем к нему еще несколько узлов, для более эффективного решения специфических задач. Для начального этапа обучения выбран очень ограниченный набор самых универсальных и надежных узлов. Которые можно быстро и надежно изучить, и применение которых может быть вскоре доверено начинающим альпинистам без непосредственного контроля инструктора. Да, некоторые технические приемы при использовании этих узлов будут выполнены не самым быстрым и эффективным образом, но для начинающих гораздо более важным является надежность, безопасность и использование отработанных приемов. В дальнейшем набор узлов, в том числе и специфических, увеличивается, и у альпиниста с опытом появляется выбор, – какой узел и когда использовать.
Пример. Нужно привязать веревку к опоре для организации страховочной станции. Самый быстрый вариант – это использование узла Булинь.
-
- Рисунок 1 «Неправильный» булинь – свободный конец выходит снаружи, отсутствует контрольный узел, нагружена петля, завязанная вокруг опоры.
-
Неправильный булинь — свободный конец выходит снаружи, нет контрольного узла, нагружена петля вокруг опоры. Но!!! Булинь должен быть правильно завязан, – так чтобы свободный конец выходил из внутренней части узла, булинь обязательно требует контрольного узла, в петлю булиня нельзя вщелкивать самостраховку и т.д. Правильное завязывание и использование узла булинь. При попытке завязать булинь начинающим альпинистом будет либо совершено множество ошибок, либо эта попытка займет очень много времени. Поэтому я рекомендую использовать для закрепления веревки к опоре (для начинающих) узел встречная восьмерка. Это стандартный узел, который ежедневно используется каждым альпинистом, он не требует контрольного узла, имеет очень характерный рисунок и правильность его завязывания легко проверяется инструктором на расстоянии, получившаяся петля может быть использована в качестве станционной. Подобных примеров довольно много.
Также следует понимать, что критерий «на сколько узел ослабляет веревку» — не является важным для альпинистов. Возможные потери прочности веревки в любых узлах достигают 25-30%, что при прочности современной веревки в 22-24 кН оставляет более, чем достаточный запас прочности.
Испытания так же показали, что перегиб на карабине гораздо больше снижает прочность веревки, чем любой из ниже рекомендованных узлов. Кроме того, современные мягкие веревки теряют в узлах и на перегибах меньшую часть прочности, чем старые веревки. Динамические веревки испытываются с завязанным узлом восьмерка. Актуальность этого вопроса сохранилась для профессиональных спасателей, работающих с большими грузами на статических и супер статических веревках.
- Критерии правильно завязанного узла.
- Критерии выбора узлов для начинающих альпинистов.
- Рекомендованные узлы.
- Узел восьмерка (фламандский узел, фламандская петля).
-
- Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел).
-
- Узел UIAA (Итальянский узел).
-
- Узел Прусик.
-
- Если репшнур проходит в получившуюся петлю – то он НЕ ПРИГОДЕН для схватывающего узла.
- Различные варианты схватывающих узлов и их использование подробно рассмотрены в статьях
- Рекомендации по использованию схватывающих узлов.
- Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2
- Узел Стремя.
-
- Простой плоский узел (проводник, флат оверханд, «дубовый узел»)
-
Основными требованиями для узлов в альпинизме являются: правильный рисунок узла, отсутствие перехлестов веревки в узле, длина свободных концов веревки 6-10 диаметров веревки, узел должен быть обязательно затянут. Узел должен иметь понятный и запоминающийся рисунок. Таким узлам проще учить и проще контролировать правильность завязывания. Минимально использовать узлы, для которые требуются применение контрольного узла. 95% альпинистов неправильно вяжут контрольный узел, даже если вяжут. Контрольный узел должен быть завязан впритык к контролируемому узлу. Узел не должен иметь различных вариантов завязывания, которые сказываются на его прочности и надежности. Узел должен быть многофункционален. Для привязывания к веревке, связывания двух веревок одинакового или примерно одинакового (10 +9, 9+8 мм) диаметра рекомендован узел восьмерка. Также с помощью узла восьмерка завязываются петли на веревке, в том числе и на ее середине при организации связки. Различные варианты этого узла – восьмерка одним концом, встречная восьмерка, петля из восьмёрки на середине веревки. Популярный среди скалолазов способ привязывания узлом двойной булинь требует большего количества веревки для завязывания и сложнее контролируется. Но несколько легче развязывается после сильных рывков, что актуально именно для спортивного скалолазания, но не для альпинизма. Веревки разного диаметра (7-11 мм) рекомендуется связывать с помощью узла Грейпвайн. При использовании узла для связывания веревок разного диаметра он отлично работает потому, что состоит из двух полуузлов, которые упираются друг в друга. Но это не значит, что им нельзя связывать веревки одинакового диаметра. Узел достаточно сложен в завязывании, но имеет характерный рисунок и прост для контроля. Сильно затягивается и сложно развязывается после приложения нагрузки. Варианты узла – узел Барел (затягивающаяся петля) и контрольный узел (половина Грейпвайна). Использование Шкотового узла, Академического узла и/или Брамшкотового узла я не рекомендую, т.к. они требуют контрольных узлов и ненадежны при знакопеременных нагрузках. Особенно актуален контрольный узел на конце веревки при спуске по веревке. В этом случае узел половина Грейпвайна завязывается в примерно в 1 метре от конца веревки для предотвращения проскальзывания конца веревки через спусковое устройство. Вместо стандартных тормозных устройств (в случае потери устройства или сильно намокшей и обмерзшей веревки) применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное, регулируемую силу торможения, также позволяет осуществлять страховку, как на спуске, так и при подъеме. Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического подтверждения. Для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспаста и т. д. рекомендуется использовать узел Пруса в 3 оборота. Диаметр репшнура для вязки узла должен составлять 2/3 от диаметра веревки на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5-11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм. При использовании веревок меньшего диаметра можно использовать и репшнур для схватывающего меньшего диаметра. Но более важной характеристикой шнура для схватывающего является не диаметр, а его мягкость. Для надежной работы схватывающего узла нужно использовать мягкий репшнур. Тест для проверки репшнура выглядит следующим образом – репшнур складывается вдвое и сжимается пальцами примерно в 5 сантиметрах от места сгиба, и в получившую петлю просовывается другой конец репшнура. Также не рекомендуется для схватывающих узлов применять репшнуры из кевлара (арамида) и дайнимы (спектры, высокомоллекулярного полиэтилена), без нейлоновой оплетки. Узел Прусик в три оборота обеспечивает достаточную прочность, надежность и стабильность характеристик в большинстве ситуаций. Для подстраховки при спуске по двойной веревке, ниже страховочно-спускового устройства рекомендуется завязывать Прусик в два оборота. Нагрузка на этот узел не высока, а большая разница в диаметре веревок (двойная веревка эквивалентна одинарной веревке диаметром 15-16 мм) затрудняет передвижение по двойной веревке узла в три оборота. При спуске по одинарной веревке завязывают Прусик в 3 оборота. Для организации самостраховки, закрепления веревки к опоре, изготовления стремян, носилок и т.д. применяется узел стремя. Информация о том, что узел Стремя при нагрузке более 4 кН протравливает веревку и может использоваться в роли амортизатора, не соответствует действительности. Для повышения надежности узла, завязываемого на конце веревки, при знакопеременных нагрузках надо оставить запас веревки 50-70 см или завязать контрольный узел. Простой плоский узел, связывание им веревок. Контрольные узлы на концах веревок — половина Грейпвайна.
Для организации спуска по двойной веревке с ее последующем продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен, и узел, связывающий веревки, может застрять, рекомендуется вместо узла встречная восьмерка использовать простой плоский узел. Он лучше всех известных узлов «проходит» перегибы и расчлененный рельеф. Свободные концы веревок после завязывания узла должны быть не менее 25-30 см. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — ОПАСНО!
Также данным узлом я рекомендую привязывать к страховочной системе схватывающий узел, завязывать на тяговом прусике в полиспастной системе, использовать в качестве узла «на всякий случай» при подъеме по веревке с помощью схватывающих узлов и еще огромное множество различных применений. Испытания показали, что этот узел, завязанный на веревке 8,5-10 мм, начинает плавно «ползти» при нагрузке 7-8 кН, что при использовании сдвоенной веревке (при спуске по веревке) эквивалентно нагрузке на альпиниста 14-16 кН. Такие нагрузки находятся далеко за гранью возможного для данной и большинства других возможных ситуаций в альпинизме. При необходимости изолировать поврежденное место на веревке — также можно использовать данный узел. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — менее надежно — узел восьмерка начинает проскальзывать при вдвое меньшей нагрузке. Этот узел несколько выбивается из концепции «минимум узлов», но он очень прост в завязывании и изучении.
Продолжение следует….. Часть 2 и Часть 3.