Добрый вечер. Думаю эта статья будет многим интересна для прочтения, особенно начинающим водителям. Хотя, может кто то уже читал её на Блоке Бывалого Дальнобойщика.
Некоторые размышления и практические советы на тему — непогода…Основные беды это:1) Застрял в снегу, не можешь выехать.2) Замёрзло дизельное топливо.3) Замёрзли воздушные магистрали.4) Как следствие выше перечисленных проблем – потеря самообладания или болезнь водителя автомобиля!
Ситуация № 1.
а) На каждом автопоезде должна быть лопата и возить её нужно с собой круглый год!б) Желательно иметь топор, он никогда в дороге не помешает, а пригодиться может всегда. В зимних условиях топор необходим для того, чтобы прорубить отверстие в замёрзшей корке на куче противобуксовочного материала, либо для рубки льда под колёсами. Если слой льда большой и удалить его полностью из под колёс невозможно, следует на нём сделать насечки, которые позволят протектору колёс войти в зацепление и избежать пробуксовку.Большинство опытных дальнобойщиков, возят с собой ломы-монтировки. Колёсные гайки на иномарках, обычно после длительной эксплуатации, очень тяжело открутить! Сделать это, часто возможно лишь при помощи фирменного баллонного ключа, лома и кувалды, только двоим шоферам. Если есть такой лом, топор необязателен.
в) На каждом автомобиле, в обязательном порядке, должно быть МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ведро, которое имеет многоцелевое применение и жизненно необходимо, особенно зимой.
г) На каждом автомобиле должен иметься в наличии буксировочный трос (чем длиннее, тем лучше)! Трос должен крепиться в доступном месте, чтобы водитель мог без проблем его достать, даже если машина села «по самое пузо» и максимально быстро им воспользоваться при необходимости! Часто в таких ситуациях всё решают секунды!д) Каждый водитель должен иметь в запасе перемычки, сделанные из прочной витой цепи и крепёжные болты с шайбами. Болты должны быть выполнены с необходимым и достаточным запасом резьбовой части, для того чтобы без труда можно было потом соединить ими концы перемычек и после этого стянуть так, чтобы они плотно фиксировались на покрышке колеса. Идеально иметь по три перемычки на каждое колесо, но бывает так, что и одна помогает преодолеть казалось непреодолимый ледяной подъем, успешно маневрировать по заснеженным территориям на месте погрузки/выгрузки. Бывает так, что не имея возможности тронуться с места, водителю даже не обязательно ставить перемычки. Достаточно просто положить их под колёса “дорожкой” и …поехал!е) Из личной практики, хочу порекомендовать коллегам дальнобойщикам возить с собой либо два стопорных кольца от дисков камерных колёс на двадцать, либо два куска сетки, приблизительно такой какую используют строители, для крупной просейки песка, размером 50см х 150см. Эта нехитрая оснастка, расположенная под ведущими колёсами, позволит Вам без проблем тронуться с места на Вашем автопоезде даже в Антарктиде на километровой толще льда!
Теперь немного об азах пилотирования автомобилей в сложных климатических условиях зимы.
В зимний период эксплуатации грузового автомобиля всё важно и за любую неисправность, либо не замеченный скрытый дефект, приходится платить дорогой ценой! Но все же хочу выделить тормозную систему, её исправность и правильную регулировку, особенно тормозов прицепа/полуприцепа! Неисправность, либо не правильная регулировка которых может привести к самым тяжёлым последствиям: потере управляемости и как следствие складыванию автопоезда, опрокидыванию, ДТП!При преодолении обледенелого подъёма в случае вынужденной остановки, если тормоза прицепа/полуприцепа не исправны, один тягач никогда не удержит автопоезд на скользком уклоне, он уйдёт назад с самыми страшными и непредсказуемыми последствиями! Тоже самое может произойти и при спуске!
С начала осенне-зимнего периода эксплуатации и до его конца ЗАБУДЬТЕ О МОТОРНОМ ТОРМОЗЕ независимо от того сухая дорога или скользкая! А ещё лучше отключите, если это невозможно, заблокируйте его либо скобой, либо защитной крышкой, исключающей машинально-инстинктивное нажатие на его кнопку ногой водителя на скользкой дороге!
Пользуйтесь, по возможности, только тормозами прицепа/полуприцепа – «парашютом«!ВСЕГДА ПОМНИТЕ! ЗАНОС НА СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ПОТОМ ИЗ НЕГО ВЫЙТИ! В большинстве случаев, после начала заноса, водитель становится просто наблюдателем!Перед подъёмом, убедитесь в том, что он свободен от транспорта и только после этого начинайте спуск с последующим разгоном для преодоления подъёма. ЕСЛИ ПОДЪЁМ ЗАНЯТ, СТАНЬТЕ В СТОРОНУ ПЕРЕД СПУСКОМ, ВКЛЮЧИТЕ АВАРИЙНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЙТЕ ПОКА ОН НЕ ОСВОБОДИТСЯ!!Если подъём серьёзно заснежен или обледенел заблаговременно поставьте на колёса перемычки и включите блокировку! МАКСИМАЛЬНО НАГРУЗИТЕ ВЕДУЩУЮ ОСЬ ТЯГАЧА! Для этого необходимо поднять “ленивец” (если он есть), насколько это возможно, приспустить задок тягача и приподнять заднюю часть полуприцепа! Там где это конструктивно не возможно следует перецепиться на дальний палец!Подниматься надо с максимальным, допустимым дорожными условиями, разгоном! Переключайтесь на “полторы скорости” чтобы “не посадить” машину на подъёме, избегая резкого нажатия на педаль газа. Преодолев подъём следует обязательно остановиться в безопасном месте, выключить блокировку и снять перемычки! В противном случае они потрутся, их порвёт и Вы лишитесь, и перемычек, и брызговиков!
ЕСЛИ ВЫ НЕ ДОТЯНУЛИ ДО КОНЦА ПОДЪЁМА И ВСТАЛИ – подставьте под колёса противооткатные башмаки, включите аварийную сигнализацию И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ ДВИЖЕНИЕ, так как под тёплыми колёсами машины лёд может подтаять и на крутом уклоне начнётся самопроизвольное движение автопоезда вниз!
В тёмное время суток рекомендую в металлическое ведро набрать дизельного топлива, положить старую промасленную ветошь и зажечь сзади автопоезда на расстоянии пятидесяти метров! Зарево, горящего в ведре дизтоплива, очень эффективно визуально и психологически предупреждает других участников дорожного движения о беде и часто спасает их не только от неприятностей, но и от СМЕРТИ! Потом следует очистить проезжую часть под колёсами от снега и льда, спереди и сзади с запасом в пять-десять метров, просыпать противобуксовочным материалом (который тоже удобно подносить в ведре, а не «по чайной ложке» на лопате) и только после этого можно пробовать возобновить движение на той передаче, которая позволяет трогаться ВНАТЯЖКУ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ, избегая пробуксовки колёс !Если попытка не увенчается успехом следует спуститься назад, до начала очищенного и просушенного отрезка дороги и повторить попытку! Взяв разгон на этом отрезке снова пытайтесь преодолеть подъём!
Если Вы забуксовали на ровном месте и не можете “в раскачку” тронуться с места, ПОМНИТЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОБУКСОВКИ ПРИВОДЯТ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИНТЕНСИВНОМУ ИЗНОСУ ПОКРЫШЕК И ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ТРАНСМИССИИ!
Автомобильная резина горит от трения об лёд также само как и при трении об другие виды покрытия! Поэтому выходите из кабины и принимайте меры чтобы освободить колёса и избежать пробуксовок – СБЕРЕЖЁТЕ МАШИНУ, СБЕРЕЖЁТЕ ШИНЫ, СЭКОНОМИТЕ ВРЕМЯ И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО! Ну а если ничего не получается – ЦЕПЛЯЙТЕ ТРОС!Заехав на заснеженную стоянку, перед окончательной остановкой, несколько раз сманеврируйте взад – вперёд, чтобы укатать под колёсами снежный покров, в противном случае, если Вы этого не сделаете, он просядет под колёсами автомобиля и они окажутся в ямках, которые помешают потом Вам благополучно тронуться с места. Становясь на стоянку подставьте под колёса противооткатные башмаки и снимите авто со стояночного тормоза! Если Вы этого не сделаете, возможно примерзание тормозных колодок к тормозным барабанам, так как тёплые тормозные барабаны вызывают таяние снега и льда. Попавшая внутрь вода и мороз намертво заблокируют колёса Вашего прицепа и тягача!
Помните — ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ГОЛОЛЁДУ ГОЛОВА ВОДИТЕЛЯ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ КАК ИДЕАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР! Он должен уметь предвидеть и прогнозировать возникновение всех возможных и невозможных ситуаций на дороге! Избегайте рискованных манёвров!
СЧАСТЛИВОЙ ДОРОГИ И ДА ПОМОЖЕТ НАМ ГОСПОДЬ! ПОМНИТЕ ВАС ЖДУТ ДОМА!Ну и подписываемся на мой личный блог: DinamoSupporters
Учимся безопасно преодолевать спуски и подъемы
В практике начинающего джипера обязательно встретятся различные «геометрические» препятствия, в том числе спуски и подъемы. Учимся преодолевать их правильно… Первое, что необходимо сделать прежде, чем уронить машину в глубокий овраг или штурмовать подъем в небо, это убедиться в возможности движения за препятствием.Есть ли дорога там, куда вы собираетесь спуститься, или придется возвращаться обратно? Не заканчиваются ли следы, ведущие круто вверх, обрывом на другой стороне хребта?Если маршрут выбран правильно, то продолжаем обучение. 
Строго вверх. Всегда направляйте автомобиль по линии падения воды. Чем круче склон, тем сильнее автомобиль стремится встать поперек него
ПУТЬ НАВЕРХ
Чтобы преодолеть достаточно крутой подъем с твердым грунтом и хорошим зацепом, включите понижающую передачу, первую в КПП, и начинайте движение. Ехать нужно настолько медленно, насколько это возможно, и настолько быстро, насколько это необходимо.
Если автомобиль начал буксовать – остановитесь, включите заднюю передачу и скатитесь на исходную позицию, избегая действий рулем. Вторая попытка – попробуем преодолеть подъем ходом, взяв некоторый разгон. Помните, что направление въезда должно быть перпендикулярно склону, то есть строго вверх. Иначе автомобиль будет соскальзывать вбок, что чревато опрокидыванием.
На мокром, скользком склоне выбирайте тактику езды внатяг, используя такую передачу, чтобы двигателю едва хватало сил вращать колеса. Например, третью пониженного ряда. Включение более низкой передачи в таких случаях обычно ведет к бессмысленному буксованию. 
Задний ход. Если машина забуксовала, включайте заднюю передачу. Скатываться на выжатом сцеплении опасно! При движении по сильно пересеченной местности манипулируйте давлением в шинах. Для улучшения зацепа его нужно уменьшить, однако излишнее снижение может привести к «подламыванию» резины с последующим разбортированием и опрокидыванием машины на уклоне. Поэтому при езде по склонам рекомендуем поддерживать давление в шинах стандартного размера не выше 1.5 и не ниже 1.0 атм.
БЕЗ ТОРМОЗОВ
Автомобиль может преодолеть спуск практически любой крутизны, если он заканчивается достаточно пологим и длинным выкатом – это аксиома. Правило первое: спускаться нужно на той же передаче, на которой вы бы поднимались по этому склону. Правило второе: начинайте спуск максимально медленно. Держите направление строго прямо вниз.
Не давайте машине разгоняться. Если вдруг начинается скольжение на заблокированных колесах, отпускайте тормоза и пользуйтесь только газом. Не трогайте педаль тормоза! Если автомобиль все равно продолжает скользить – нажимайте на правую педаль, разгоняя машину.
Нужно, чтобы колеса начали катиться, тогда за счет ускорения автомобиль можно будет выровнять. На этом этапе основная задача восстановить над ним контроль. Возможно, придется даже включить более высокую передачу. Как только это удастся, можно сбрасывать газ и снижать скорость двигателем. 
У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ!
Что делать, если во время подъема или спуска машина все-таки соскользнула и встала поперек склона? Не теряйте самообладание! Изнутри ситуация обычно кажется намного страшнее, чем она есть на самом деле. Однако, не мешкая, поверните руль в направлении спуска и сориентируйте машину вниз по склону. Ее передняя часть нагружена сильнее, что обеспечит большую устойчивость на косогоре.
Всегда направляйте автомобиль по линии падения воды. То есть либо строго вверх, либо строго вниз. Как только машина начинает ехать под углом к вертикали, сила земного притяжения начинает стаскивать ее вбок, поперек склона. Чем сильнее машина в этот момент буксует, тем меньше сила сцепления, и тем сильнее машину развернет.
Отсюда вывод – не буксовать, старайтесь не газовать слишком сильно, отпускайте правую педаль, если начинается пробуксовка. Лучше скатиться обратно и начать все заново. То же касается подпрыгивания на кочках. Если подъем или спуск изобилует ямами и кочками, избегайте «скачек», двигайтесь максимально медленно, «облизывая» неровности рельефа.
Ибо уклон умножает эффект «вывешивания» колес, и при подпрыгивании на кочке машину сразу переставляет. Главное – сохраняйте самообладание, помните про то, куда должны всегда быть направлены передние колеса, и вы справитесь с любой ситуацией. Самое основное правило – при движении по склонам не допускайте, чтобы ниже вас находились люди.
Всегда пристегивайте ремни безопасности и никогда не высовывайте руки из машины. Если автомобиль вдруг начал переворачиваться, немедленно отпустите руль. Он может резко начать вращение и сломать вам пальцы. Держитесь за ремень безопасности. Если, перевернувшись, вы повисли вниз головой, имейте в виду, что ремень может не отстегнуться.
Тогда просто «поднырните» под него, после чего вылезти будет гораздо легче. Либо перережьте его ножом. Мы надеемся, однако, что вы будете благоразумны и, пользуясь нашими советами, никогда не попадете в такую ситуацию! 
Законы безопасности. Прежде чем нырять с горы вниз, продумайте траекторию спуска и убедитесь, что на пути нет людей МАТЧАСТЬЭтот урок мы проходили на автомобиле Great Wall H5. Весьма приличный дорожный просвет и неплохая геометрия позволили нам без потерь выйти из непростого испытания уроками «альпинизма». Потому что относительно длинный передний свес отчасти компенсируется нижней формой переднего бампера, позволяющей не цепляться за грунт, а наползать на него как танку. Единственное пожелание – перенести передний номерной знак повыше. Клиренса хватало везде, а мощная «пониженная» (1/2.48) позволяла заползать в подъемы любой крутизны.
ЗНАТЬ НАЗУБОК
- Заранее определи, куда едешь.
- Езжай настолько медленно, насколько возможно, и настолько быстро, насколько это необходимо.
- Если при подъеме машина начала буксовать – включай заднюю и спускайся обратно.
- Спуск преодолевай на той же передаче, что и подъем такой же крутизны.
- Если развернуло поперек склона – выворачивай руль вниз по склону и газуй!
- Не допускай, чтобы ниже по склону находились люди, не высовывай руки в окна. При опрокидывании бросай руль, держись только за ремень безопасности
Подъёмы и спуски в зимний период — ДВ Центр Высшего Водительского Мастерства Лига-М
Итак. Аккуратно подъезжаем к обледенелому спуску. Теперь, зная некоторую терминологию, можете сказать, чего вы боитесь (опасаетесь)? Или так: чего следует опасаться?
Помните, что правильно сформулированный вопрос – это половина ответа. Важно, чтобы вы сами попытались сформулировать и ответ.
Если подскажу я (а я, конечно, же подскажу, но чуть позже), это будет, как правильно замечают некоторые ученики: «На уровне теории всё пока понятно». Но без практики теория быстро забывается.
Именно об этом постулат – «теория без практики мертва …» Если же ответ вы найдёте сами, это будет не чья-то подсказка, а ваш Личный Опыт.Все зимние спуски условно можно классифицировать на три вида: простые, сложные и опасные.
если профиль дороги не имеет наклонов ни вправо, ни влево;
если, и это также очень важно, перед спуском вы отчётливо видите прямую, на которой вы, при необходимости, сможете остановиться после спуска – то такой спуск, независимо от % уклона и длины (продолжительности), можно считать простым спуском.Если перед спуском вы видите, что прямой траектории не получается, и вам, пусть и незначительно, но придётся поворачивать – такой спуск следует считать сложным.
Если же передо мной скользкий спуск и не продолжительный, и прямой, и с ровным профилем, т.е. все признаки простого спуска, кроме одного – не видно окончания спуска, не видно той самой прямой, на которой можно будет остановиться, закончив спуск, – передо мной спуск опасный.
Поверьте, со всем своим опытом и мастерством, я туда не полезу. Ваша безопасность — это прежде всего правильная оценка ситуации, плюс трезвая оценка собственного мастерства.
Довольно много людей, правильно оценивая и ситуацию, и собственные возможности, совершенно правы, «консервируя» свои автомобили на зиму до весны.
Давайте начнём с простого спуска. Во Владивостоке, например, и на простых спусках можно увидеть, как кого-то вынесло на встречную полосу, кого-то развернуло поперёк дороги, а кто-то «отдыхает» в кювете. Во всех случаях, это – ошибка водителя. А почему такое происходит, каковы причины? И опять, чего следует опасаться на простом спуске?
Прежде всего, нужно остерегаться потери управляемости. Если даже начнёт развиваться занос, мы можем его контролировать и стабилизировать автомобиль, но только в том случае, если наша машина остаётся управляемой.
Мы можем корректировать траекторию, маневрируя на таком скользком спуске, на котором даже на ногах устоять невозможно. Но только в том случае, если передние колёса держатся за дорогу, то есть пока они по этой дороге катятся.Сама по себе машина потерять управляемость не может.
Потеря управляемости – это всегда ошибка самого водителя. Что же делать и чего делать нельзя?
Итак, ещё до начала движения по спуску, стараемся как можно точнее оценить ситуацию – сам спуск. Предположим, мы видим перед собой ровное заснеженное полотно дороги.
Но под тонким слоем свежего снега может быть твёрдый асфальт, а может быть и гладкий лёд! Предполагаем, естественно, что под снегом лёд и дорога на этом спуске настолько скользкая, что остановиться где-то на этом спуске будет просто невозможно.
Можно ли начинать движение? Можно, но только в том случае если:
1) отчётливо видите, что там внизу, после спуска, есть место где вы, при необходимости, сможете затормозить и остановиться, притом, что на протяжении всего спуска ваша машина будет ускоряться;
2) перед вами на спуске нет препятствий, которые придётся объезжать, т.е. вам не придётся маневрировать, и вы можете заранее проложить прямую траекторию. Даже если справа или слева у обочины стоят припаркованные автомобили, а вы видите между ними прямую (естественно, достаточную по ширине относительно габаритов вашей машины);
3) сориентируйте вашу машину на эту прямую ещё до того, как вы начнёте спуск, чтобы не пришлось заниматься коррекцией направления (рулить) во время самого спуска.
Это то, что нужно сделать до спуска. Теперь о том, чего делать нельзя. Отчего происходит потеря управляемости. Самая распространённая ошибка – это избыточное торможение (этот термин для тех, кто знает несколько видов и ещё больше способов торможения).
Проще говоря, слишком сильное и слишком продолжительное нажатие на педаль тормоза, что и приводит к блокировке управляемых (передних) колёс – к потере управляемости. Самая «опасная» педаль в вашей машине – это педаль тормоза.
Именно она может превратить ваш автомобиль из послушного друга в неуправляемый снаряд, внутри которого вы и сидите.
Убеждён, только теория плюс практика могут дать положительный результат – безопасность! А пока только в общих чертах. В тот момент, когда на скользком спуске вы прикасаетесь к педали тормоза, будьте готовы к блокировке колёс. Это, как бы странно ни звучало, – нормально. Из-за одной ошибки ДТП не случается.
ДТП — это всегда сумма каких-то ошибок, допущенных водителем. У опытного водителя только на начало блокировки нога сама РЕФЛЕКТОРНО отпускает или приотпускает (по ситуации) педаль тормоза. Именно такой – правильный рефлекс мы нарабатываем на наших занятиях с помощью специальных упражнений: вовремя распознать ошибку -и правильно её исправить.
Что в подобной ситуации творится с неподготовленным водителем: нажав на педаль тормоза и не ощутив динамики торможения, нога, и это тоже, к сожалению, естественно, продолжает всё сильнее и сильнее нажимать на педаль тормоза.
Глаза видят, что препятствие, перед которым хотелось остановиться неумолимо приближается, и руки начинают быстро крутить руль, чтобы уйти от столкновения. Руль-то вращается, а машина – поворачивает?
Вы знаете, что ещё до того, как вращать руль, водитель с испугу превратил свою машину в неуправляемый снаряд. Одна ошибка накладывается на другую. Непонимание – испуг – паника – ДТП.Частично задачу решает торможение двигателем.
Если вас устраивает скорость движения на выбранной передаче, то вовсе не придётся пользоваться педалью тормоза, другими словами, не придётся провоцировать машину на потерю управляемости и устойчивости. Но на крутом спуске даже на первой передаче машина может разогнаться до скорости выше 30 км/ч.
Такая скорость безопасна на простом спуске, где не нужно что-либо объезжать, куда-либо поворачивать. Однако, эта же скорость будет явно завышенной, если на скользком спуске вам нужно войти в поворот под углом 45 градусов и больше.
Не бывает идеальных дорог. Всегда под разными колёсами – разный коэффициент сцепления. И сами колёса могут быть накачаны не совсем одинаково, а это означает, что под разными колёсами – разное пятно контакта с дорогой. И трение тормозных колодок о тормозной диск на каждом колесе может быть не совсем одинаковым.
Как видите, и без ошибок водителя достаточно объективных причин, чтобы даже на простом спуске при нажатии на педаль тормоза машина начала терять курсовую устойчивость, чтобы начался занос. Тут уж никуда не денешься, нужно поворачивать руль в сторону заноса.
Об этом знают все ещё со времён автошколы: чтобы исправить занос (стабилизировать автомобиль), необходимо поворачивать руль в сторону заноса…. Но постойте!
Вы нажали на тормоз, произошла блокировка колёс, машина пошла в занос. Теория требует повернуть колёса в сторону заноса. Но можно ли исправить занос, не отпуская (или продолжая нажимать на) педаль тормоза?! Пока только теоретически мы с вами знаем, чтобы вернуть машине управляемость необходимо прежде всего отпустить педаль тормоза, т.е.
разблокировать передние колёса. Теоретически…. Как показывает хроника: записи с камер видеонаблюдений, с авторегистраторов и т.п., 99 % водителей не в силах этого делать. Испуг вызывает стопор (шоковое состояние), отпустить педаль тормоза становится невозможным. Нет, не так: отпустить педаль тормоза невозможно… без специальной подготовки.
Этот рефлекс «самосохранения» настолько живуч, что отказаться от него невозможно. Поэтому в психологии существует прём «замещения». С помощью специальных упражнений мы неправильные навыки и рефлексы замещаем правильными приёмами контраварийной направленности. А пока пара рекомендаций, которые вы можете попробовать выполнить уже сейчас.
Помните об упражнении «круиз-контроль»? Это упражнение, как уже говорилось, тренирует правую ногу, повышая её чувствительность. Там мы в основном работаем с педалью «газа». В продолжение этой темы, теперь обратите своё внимание на то, как ваша правая стопа работает с педалью тормоза.
Если ваша правая стопа резко бьёт по педали тормоза, или резко тормоз «бросает», то скорее всего произошла ошибка в оценке ситуации. Двигаясь в транспортном потоке, постарайтесь обращаться с педалью тормоза очень «нежно». Сохраняя безопасную дистанцию, постарайтесь нажимать на педаль очень плавно.
Ещё сложнее, сохраняя дистанцию, очень плавно педаль тормоза отпускать. Данный навык, особенно в зимний период, значительно повысит вашу безопасность.
Более того, тренировка данного умения может являться подготавливающим упражнением перед началом тренировки в более сложных и ещё более эффективных контраварийных приёмов.
Значение следующего приёма переоценить просто невозможно. Необходимо синхронизировать работу ваших рук и правой стопы следующим образом. В тот момент, когда руки начинают движение в поворот, одновременно с этим ваша правая стопа начинает движение «наверх», на себя.
Хорошо бы синхронизировать эти движения, т.е. пока руки идут в поворот, стопа, отпуская педаль, двигается на себя. И наоборот, когда руки начинают выравнивать положение передних колёс – стопа двигается от себя.
При этом абсолютно не важно на какой педали находится ваша стопа, на тормозе или на «газе» всё равно: руки в поворот – стопа на себя, руки из поворота – стопа от себя! Не спешите с выводами.
Тренируйте этот приём (назовём его – «синхронизация»), всегда, на любом повороте, на любой скорости, постоянно, до приобретения устойчивого навыка, и когда-нибудь этот навык спасёт вашу жизнь.
Повторю вопрос: всегда ли вы заканчиваете торможение до начала поворота?В следующий раз поговорим о спуске и торможении на сухой дороге по горному серпантину и, конечно продолжим тему скользкого спуска.
Снижать скорость или активно снижать скорость необходимо ещё до того, как вы начнёте поворачивать руль в сторону поворота. И здесь не бойтесь «перетормозить» – это специальный термин в спорте означает – избыточное снижение скорости, при которой можно безопасно входить в поворот, т.е.
этот поворот можно было бы проехать и на большей скорости. Итак, не бойтесь «перетормозить» перед поворотом, потому что в следующий момент вы будете поворачивать руль и приотпускать педаль тормоза (вспоминаем упражнение «синхронизация»).
Не отпускать педаль тормоза до конца, а приотпустить на столько, чтобы далее двигаться по дуге поворота с одинаковым тормозным усилием, не усиливая нажатие на педаль.
Если, по вашему мнению, вы едете слишком медленно, всегда можно тормозное усилие понизить вплоть до полного отпускания педали тормоза, но добавлять, увеличивать тормозное усилие на дуге поворота – опасно.
Что делать если всё же скорость на дуге поворота оказалась завышенной?
Учиться! Проходить курсы «экстремального вождения», или, более точно выражаясь, контраварийной подготовки. Можете считать это рекламным трюком или полезным советом….
Но даже если возможно описать, каким образом строится «ломанная» траектория, что такое двойной, тройной и т.д. вход в поворот, научиться этому можно только с помощью специальных упражнений и в безопасных условиях.
А пока, самый верный способ обезопасить себя перед поворотом – перетормаживание.
Начало этой темы так далеко, и сказано так много, что стоит напомнить, с чего всё началось. А началось всё вот с этого вопроса: «Расскажите про спуск зимой. У меня как раз «танк», но обледенелый спуск с поворотом, который совершенно не является препятствием для маленьких машинок, для нас с «танком» становится просто непреодолимым)) тормозить? Ускоряться? Может, есть какие-то секреты?».
Ответ получился довольно длинным. Я даже не удивлюсь, если в ответ получу что-то наподобие: «И всё-таки, так что же делать мне?» Тренироваться! Все те приёмы, о которых мы говорили выше, законы, правила, аксиомы, необходимо тренировать всегда, везде, постоянно.
В интернете, при желании, можно найти огромное количество публикаций с советами и рекомендациями о том, как перейти на «зимний стиль вождения». На наш взгляд…. Да не существует такого стиля! Как зимой, так и летом дорожные условия могут быть разными.
Что, разве летом машины не скользят? А вы когда-нибудь спускались по глинистой дороге во время дождя? А причины потери устойчивости и (или) управляемости – одинаковы, а приёмы стабилизации – всё те же. Так когда же их (приёмы) осваивать? Чем раньше, тем лучше. А когда тренировать? Всегда.
И тогда, в техническом плане, стирается грань между зимой и летом. Остаётся осознанная осторожность. Синоним мастерства – безопасность. И наоборот.
Сможете ли вы спуститься по этой или по какой другой дороге, вот при таких-то условиях, не знаю. Ответ можно рассчитать по формуле: оценка сложности / (делить на) уровень мастерства + (плюс) мотивация = (и очень часто, поверьте, в ответе) = иди пешком или выбери другой путь.
Скользкий момент: как помочь себе и другим на льду
В начале января во Владивостоке, недалеко от острова Русский, частично ушли под лед больше 20 автомобилей. За день до этого на сайте регионального ГУ МЧС появилось предупреждение о том, что выезжать на замерзшие водоемы может быть особенно опасно.
Сообщения о пешеходах и автомобилистах, которые провалились в полыньи, приходят и из других регионов России, в том числе из Иркутской области, Бурятии, Саратовской и Тверской областей. В Тверской области провалившемуся попытался помочь спутник, но сам оказался под водой.
Один из мужчин погиб.
Ситуация усугубляется тем, что из-за теплой зимы лед на многих водоемах ненадежный, причем не только в Центральной России, но и в некоторых районах Сибири. В Москве и Московской области, где все новогодние праздники стояла теплая погода, власти опасаются, что рыбаки начнут выходить на лед, как только он появится, не позаботившись о безопасности.
В МЧС жалуются, что о правилах напоминают ежегодно, но многие к ним не прислушиваются. «Известия» изучили рекомендации и собрали памятку о том, что делать, чтобы зимняя прогулка не закончилась бедой, как правильно помогать тем, кто попал в воду, и какие штрафы могут грозить тем, кто пренебрегает предупреждениями спасателей.
Критерий прочности
Безопасным для одного человека считается лед толщиной не менее 7 см. Для пешей переправы (по которой двигается больше людей) нужно, чтобы толщина льда составляла не менее 15 см, примерно столько же — для того чтобы можно было кататься на коньках. Правда, для массового катания потребуется запас как минимум в 25 см.
На машине на лед можно выезжать только в том случае, если его толщина составляет не менее 30 см.
В населенных пунктах, особенно в крупных городах, толщину льда, как правило, замеряют сотрудники спасательных служб, после чего определяют, какие из замерзших водоемов могут считаться безопасными.
Если возможности измерить толщину льда нет, можно проверить его на прочность ударом палки (именно палки, а не ноги) — и если покажется хотя бы немного воды, то выходить на него нельзя.
Прочный лед имеет зеленоватый или синеватый оттенок; ненадежным будет лед желтоватого, молочного или мутного цвета. Важна также его текстура — ноздреватый или пористый обычно трескается без характерного предупреждающего звука.
Владимир Ерошин, начальник пожарно-спасательной службы станции «Строгино»:
«Лучше всего проверять толщину пешней, палкой или веткой, с каждым шагом простукивая поверхность льда перед собой. У крепкого однородного льда при простукивании звук гулкий.
Также стоит обратить внимание на цвет: прозрачный лед с зеленоватым оттенком уже можно считать безопасным, это значит, что его толщина достигла 7 см.
Но лучше всего дождаться, пока толщина ледяного панциря достигнет 13 см»
В любом случае стоит иметь в виду, что лед на водоеме начинает «вставать» от берега — то есть если он появился относительно недавно, с большой вероятностью к середине водоема он будет или намного тоньше, или его не окажется там вовсе. То же самое относится к припорошенным снегом участкам — снег не только маскирует полыньи, но и замедляет образование ледового покрова — и тем участкам, где есть растительность.
Лед более тонок на течении, особенно на быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тинистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, а также вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий, напоминают в МЧС.
Ходить по правилам
- Основные правила, которые нужно соблюдать, выходя даже на прочный или толстый лед, просты.
- Нельзя в прямом смысле слова испытывать лед на прочность, собираясь в одной точке группами по несколько человек — если вы идете компанией, то соблюдайте дистанцию хотя бы в несколько метров, — а также прыгать, бегать и вообще совершать резкие движения.
- В темное время суток и в условиях плохой видимости (например, при тумане или снегопаде) спасатели просят на лед не выходить
При переходе через замерзшую реку, пруд или озеро лучше всего воспользоваться организованной ледовой переправой. Если ее нет, то нужно искать уже проторенные на льду тропинки. Если не найдутся и они, а переправиться надо — обязательно наметьте маршрут заранее.
Если лед трещит — разворачивайтесь и медленно возвращайтесь назад тем же маршрутом, по которому шли. Треск означает, что лед оказался тоньше, чем вы думали, и есть серьезный риск провалиться. Даже в этом случае избегайте резких движений: двигаться лучше всего, широко расставив ноги и передвигая их скользящими движениями, как будто вы на лыжах.
Вообще на лыжах двигаться по льду безопаснее, но сначала нужно расстегнуть крепления, чтобы лыжи можно было быстро сбросить, предупреждают спасатели.
Выходя на лед, берите с собой прочную веревку длиной около 20 м — она может спасти жизнь другому человеку. Желательно, чтобы на одном из ее концов были груз и петля, за которую человек сможет держаться. Рюкзак, если он есть, лучше нести на одном плече — так в случае чего его проще будет сбросить.
Выезжая на лед на автомобиле — даже если речь идет об организованной ледовой переправе, — всегда сразу отстегивайте ремни безопасности.
Автор цитаты
Любителям подледного лова также рекомендуют брать с собой шнур с грузом и петлей, а еще — спасательный жилет. Лунки желательно сверлить на расстоянии не менее 5–6 м от соседа.
И конечно, не надо выходить или выезжать на лед, если у водоема стоят специальные запрещающие знаки.
Ваши действия
Время на спасение человека, оказавшегося в холодной воде, очень ограничено.
По данным, которые приводит МЧС, в воде температурой от +2 до +3 градусов человек может выживать в течение 10–15 минут (и меньше, если температура воды опустилась до ноля и ниже).
Для сравнения, в воде температурой +24 градуса это время составляет 7–9 часов, температурой +5–15 градусов — от 3,5 до 4,5 часа.
«Попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10–15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и быстроты действия спасателей», — объясняют в МЧС.
Если вы провалились, первым делом постарайтесь справиться с паникой и стабилизировать дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь уцепиться за кромку льда — это нужно, чтобы не погрузиться с головой. Попробуйте позвать на помощь, если вы были в одиночестве.
Подо льдом сохраняется течение. Если оно сильное, вас может начать затягивать под лед, так что желательно переместиться к той части полыньи, где риск будет минимальным. Потом начинайте выбираться — для этого нужно осторожно, не ломая кромку льда, лечь на него грудью и постараться медленно заползти на лед.
Выбравшись, откатитесь подальше от кромки льда и двигайтесь к берегу ползком в направлении, откуда вы пришли, — там лед будет уже проверенным на прочность.
Чтобы помочь другому человеку, возьмите длинную палку, шест или веревку (необходимая длина — несколько метров). В крайнем случае свяжите вместе вещи, которые есть под рукой.
Лягте на лед, осторожно подползите к полынье, а затем бросьте человеку конец веревки или каната, чтобы он мог за него схватиться. Руку протягивать нельзя, потому что в этот момент вы оба окажетесь в опасной зоне.
Вытаскивайте человека медленно, без рывков.
Важно дать знать человеку, что его спасают — это придаст сил и может помочь продержаться дольше (например, пока найдется палка или канат нужной длины).
Автор цитаты
Если под лед ушла машина, нужно постараться вылезти из нее, пока она находится на плаву. Желательно сделать это через окна, потому что если открыть двери, машина начнет тонуть быстрее. Если в машине находятся дети, спасать в первую очередь нужно их — для этого ребенка нужно прижать к себе спиной, зажать ему нос и рот и только после этого всплывать.
Человека, побывавшего в ледяной воде, важно доставить в отапливаемое помещение, по возможности переодеть в сухую одежду или хотя бы снять и отжать мокрые вещи, напоить горячим безалкогольным чаем. Если поверх сухой или подсушенной одежды обмотать человека полиэтиленом, возникнет эффект парника и согреться будет проще. После этого в любом случае вызовите скорую помощь.
Попросят заплатить
За выезд или выход на лед в неположенных местах предусмотрены штрафы. Административное наказание может грозить в том числе пешеходам и автомобилистам, оказавшимся на льду, несмотря на запрещающие знаки, а также рыбакам, расположившимся на замерзшем водоеме в непредназначенном для рыбалки месте.
Размеры штрафов устанавливаются на региональном уровне. В среднем сейчас они составляют от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для частных лиц, около 5–10 тыс. рублей для должностных лиц. Автомобилистам, которые при въезде на лед нарушили границы водоохранной зоны, может грозить дополнительное наказание за нарушение природоохранного законодательства.
В частности, за выезд на лед на сумму до 3 тыс. рублей теперь могут оштрафовать владельцев автомобилей, провалившихся под лед во Владивостоке в январе 2020-го.