Как поменять сальники на вилке: по шагам - УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРИСПОЛКОМА

Вилка от YCF, конечно, не намного совершеннее других по конструкции, но зато разбирается гораздо проще, чем та же вилка от Pitster.
В общем, все по классической схеме.
Отворачиваем с вилки щитки.

Отворачиваем верхнюю пробку и сливаем старое масло.

А теперь – небольшая особенность. Угоняем стакан до конца вниз и видим на пере направляющую вилки. Ее необходимо снять, иначе вы не вытащите перо из стакана, а если и вытащите, то вместе с направляющей стакана, что вам совсем не нужно.

Но не спешите сразу вытаскивать перо.

Для начала снимите пыльник.

Конечно же, не забываем про гайку штока, если вы ее еще не отвернули.

Вслед за пыльником снимаем стопорное кольцо, кстати, тут простое проволочное пружинное кольцо, которое можно вытащить даже простой тонкой отверткой.

После этого без труда вынимаем перо.

Греем перо, как обычно используя строительный фен.

Дальше сальник вытащится без каких-либо усилий и проблем.

Все детали должны быть вымыты, после этого можно начинать сборку вилки.

Нагреваем строительным феном посадочное место сальника.

Затем, сальник, заранее смазанный по кругу для более легкой посадки, с легкостью устанавливаем на место. Размер сальника 46/33/11.

Если нет уверенности, что посадка сальника произведена до конца, нужно использовать деревянную оправку, но это больше для перестраховки, потому что, если сделать все, как описано выше, сальник встанет на место даже от усилия пальцев.
Сальники на месте, не забываем поставить на место стопорные кольца сальников.
Переходим непосредственно к перу вилки.
Перед началом сборки хорошо смазываем перо и надеваем пыльник.
Так как на пере в верхней части имеется посадочное место под направляющее кольцо с острыми гранями, необходимо тщательно смазать его маслом, чтобы как можно больше снизить риск повреждения сальника при установке пера.

Угоняем перо в самый низ. Все это для того, чтобы надеть верхнюю направляющую.

Остается, собственно, пара несложных действий. Надеваем шайбу на шток.

Накручиваем и «контрогаем» пробку.

Теперь заливаем масло. Масла в этой вилке в момент слива старого оказалось около 190 мл, в обоих перьях. Поэтому столько же было снова залито в каждую гайку. Окончательно закручиваем пробку, затягиваем все, и перо готово.

Остается только привернуть щитки, но я думаю, это точно не составит труда.
Источник

Замена сальников вилки Pitster

Ничего нового. Все по стандартной схеме. Берем перо, и откручиваем верхнюю пробку. Через нее же сливаем масло, если оно у вас там вообще осталось.

Теперь откручиваем саму гайку от штока, на данной вилке это необходимо сделать, это вам не Кае, где достаточно просто снять нижние стаканы.
Открутив пробку, полностью открывается доступ к пружинам и их можно легко снять, чтобы в последствии отмыть от старого масла и грязи.

Далее переворачиваем перо, и поддев пыльник поднимаем его по перу. Желательно это сделать аккуратно, потому что если вилка не в усмерть убитая, пыльники можно использовать вновь, нужно только хорошо их отмыть вычистив песок и прочую грязь, и обработать силиконом.

Замена сальника правый привод акпп

Подняв пыльник у вас открывается доступ к стопорному кольцу, которое достать можно спец инструментом, иначе есть риск поцарапать зеркало пера, если в туда полезете отвертками.

Остается только достать сальник. Для этого как и с любым сальником, греем его посадочное место, а нашем случае реем перо по кругу строительным феном в области посадки сальника.

НО БЕЗ ФАНАТИЗМА! Все потому, что если на старый сальник в принципе плевать, то вот на пластиковое кольцо, которое под ним едва ли.

Как только все прогреете, аккуратно по принципу обратного молотка выбиваем из стакана перо вместе с сальником и направляющими.

Как видим, сверху у нас направляющая пера, которую нужно будет снять, чтобы демонтировать направляющую пера, пластиковую шайбу и сальник.

Все снятые элементы нужно тщательно отмыть, кроме сальника конечно, ведь они под замену. Предположим, что вы все отмыли, все мелкие элементы, перья, стаканы, пружины и так далее.

Набираем на перо все в обратном порядке: Пыльник, стопорное кольцо, сальник, пластиковое кольцо, направляющая стакана, и направляющая которая одевается на перо.
Чтобы установить направляющую стакана, и сальник, нужно опять же хорошо прогреть посадочные места феном, если вы все сделаете правильно, то направляющая встанет сама без усилий, но можно ей помочь тонким деревянным воротком.

Совсем забыл. Посадочные места перед установкой да и сами детали нужно хорошо смазать моторным маслом, для боле легкой и плавной посадки, или же использовать специальную смазочную пасту, которая идет в комплекте с некоторыми видами сальников.

На данной вилке сальник имел размерность 33/46/10, последняя цифра может варьироваться. Последний размер это высота, поэтому последняя цифра может быть 10; 10,5; 11.

Сальник, если он хорошо смазан, а посадочное место прогрето, должен встать не то чтобы без усилий, а считай сам «упасть» в посадочное место.

Если вдруг, по каким то невиданным причинам сальник не идет, используем специальную оправку.

Самая примитивная оправка для посадки сальника может быть изготовлена из пластиковой толстостенной трубы, распиленной вдоль пополам, которой вы просто поможете без особых усилий сесть сальнику.

Потихоньку заканчиваем, устанавливая стопорное кольцо и устанавливая наместо пыльник. Это сделать совсем не сложно.

Вся сборка закончена, нужно только залить масло, пока не накручена пробка на шток, так просто удобнее.

Информации по количестве заливаемого масла рознится, с не пробитого пера я слил около 220 мл, учитывая это, и то, что на всех рабочих частях вилки остается еще масло, мною было залито по 250 мл в каждое перо. Ну все собственно.

Наворачиваем гайку на шток, контрогаем гайкой нижней, и закручиваем. ГОТОВО)

Источник

Замена сальников вилки JMC

Но вот что я вам скажу, моя уважаемая школьная группа поддержки жмс.

Вилка от данного жмс – это точно такая же вилка, как и на Кае, она внутренне НИЧЕМ не отличается! Абсолютно ничем! Единственное ее отличие от каевской – это более мощные стаканы, которые, к слову, в отличие от каевской не снимаются; а, отвернув нижние болты, не ждите, что оттуда польется масло: отверстие глухое, и непонятно особо для чего, ведь стакан жестко напрессован.

Сальники рулевого редуктора москвич 412

Откручиваем пробку при помощи ключей, купленных только в ЖМС, иначе она обратится в пепел и потеряет качество ЖМС.
Теперь по классической схеме: снимаем пыльник и стопорное кольцо, впрочем, как и на КАЕ!

А теперь, просто вытаскиваем перо из стакана, никаких вам направляющих, никаких других изощрений, тупо выдергиваем и все. Данный кусок шлака разобран!

Опять все как обычно, греем стакан феном и вытаскиваем руками сальник, без каких-либо ковыряний отвертками и прочих нечестивых операций. И, конечно же, о каких отвертках может идти речь, только если они не были куплены в ЖМС?

И что же мы видим под сальником? Хм-м-м, а видим мы там систему КАЕ в виде сальника, железной шайбы и направляющей, которая, к слову, при минимальном нагреве вообще выпала, при этом следов износа на ней не было, то есть эту стружку, туда заведомо прослабленную установили ЖМСиииии.

И последнее – сальник. Где же у нас может стоять сальник размером 33/45/10? Ах да, в каевской вилке)

Нагреваем посадочные места строительным феном, но осторожнее, если перегреете, священность жмс испарится.
Не забываем поставить металлическое кольцо, которое стоит под сальником.

На увлекательных видео из жмс советуют устанавливать сальник головкой из набора, долбя по ней кувалдой. Но я не обладаю таким великим мастерством, и поэтому использую горячую посадку.

Мажем перо тем же, чем смазывали сальник, и надеваем его. Кстати, на верхней части вилки сняты фаски, то есть оно закругленное и нет острых краев. С таким раскладом повредить сальник при установке можно только чудом, в этом плане вилка очень легко ремонтируется, без сложностей.

И как я говорил, все легко собирается.
Остается завернуть пробку на шток, законтрогаить ее и залить масло.
Так как вилка разбиралась и отмывалась полностью, и на ее поверхностях не осталось никакой масляной пленки, заливаем полные 250 мл в каждое перо.
Все, закручиваем пробку, и вилка готова к эксплуатации.
Источник

Замена сальников передней вилки KAYO 140

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Замена сальника вилки Racer 300 GY8XПодробнее

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ НА ПЕРЕДНИХ ПЕРЬЯХ НА ПИТБАЙКЕ КАЙО 140, 2014 Г.В.Подробнее

Китайский эндуро REGULMOTO ZR. Полная переборка вилки.Замена сальников. Как слить масло полностью.Подробнее

Замена сальников вилки питбайка Kayo140.Подробнее
Kayo k1 замена масла в вилкиПодробнее
Замена сальников на Kayo yx 140Подробнее
ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ В ВИЛКЕ НА МОТОЦИКЛЕ | ПЕРЕБОРКА ВИЛКИ НА ПИТБАЙКЕ | Kayo Yx125 ClassicПодробнее

Сальник сцепления шевроле лачетти

Замена сальников, пыльников и масла в вилке IRBIS TTR125Подробнее

Замена сальников и масла в вилке питбайка Kayo. Подробная инструкция по переборке вилки питбайка.Подробнее

Замена сальников вилки на Питбайке Кайо CRF801 125сс (ПЕРЕЗАЛИВ)Подробнее
Kayo t6, Кайо т6, замена масла в вилке.Подробнее
ЛЕГКО замена сальников вилки ЦЕНА ВОПРОСА 250 руб. Подробнее

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ — PITBIKE.PERM.RUПодробнее

Замена Сальников Вилки на МотоциклеПодробнее
Источник

Почему начинают течь сальники вилки?

Сальники вилки отличаются от обычного сальника, в первую очередь, своим устройством. Если обычный сальник имеет всего лишь одно обжимное пружинное кольцо, то сальник вилки – два: одно внутреннее и одно внешнее (в большинстве случаев).

Внутреннее кольцо, как и на обычном сальнике, служит для плотного прилегания рабочей кромки сальника, а наружное служит вторичным пыльником, предотвращая попадание песка и грязи к рабочей кромке сальника.
Так почему же вилка все же начинает течь?
Первая причина – это банально постоянное попадание нежелательной грязи под кромку сальника, что приводит к ее кратковременному износу.

Второй причиной является трение рабочей кромки сальника о перо вилки. Данный износ неизбежен, на то сальник и является расходником.

Третья причина – первоначально залитое масло ужасного качества или выработка масла, из-за чего масло теряет свои свойства и становится крайне жидким, т.е. легко при работе вилки от создаваемого давления сочится сквозь сальник.

Четвертая причина – это так называемый пробой вилки, когда вилка уходит чрезмерно сильно, создавая слишком резкое и большое давление в рабочем пере. Под действием такой силы сжатия у масла один единственный путь – сквозь сальник!

Вроде бы, ну прошло оно сквозь сальник один раз при таком давлении, но почему же он и дальше продолжает течь, даже при спокойной езде?

А все просто: при созданном давлении маслу некуда деваться. На своем пути оно встречает сальник, а он, в свою очередь, имеет обжимные пружины рабочей кромки, которые из-за резкого «масляного удара» просто-напросто растягиваются. После этого пружина уже не может плотно прижимать рабочую кромку к перу, отсюда и постоянная течь вилки.

Как же избежать течи вилки?

Для начала скажем, что стандартные сальники в любом случае потекут, так что менять вам понадобится и масло, и сальник. Поэтому, когда дело дойдет до замены, ни в коем случае не покупайте опять китайские сальники!

Второе. Заливаем качественное масло! В идеале требуется 250 мл, но лучше залить 230 мл. Это нужно для того, чтобы как раз в случае этого самого пробоя вилки не перейти ту грань, когда масло уже попрет сквозь сальник.

Вывод: Замена родных сальников неизбежна, да и даже качественные сальники время от времени начинают течь. Чтобы продлить им жизнь, регулярно пропитывайте сальники силиконовой смазкой во избежание рассыхания и следите, чтобы под пыльниками не скапливались грязь и песок.

Источник

Как поменять сальники на вилке: 8 шагов

Загрузить PDF

Вилка мотоцикла соединяет основную раму с передним колесом и осью. Она позволяет водителям изменять направление движения, а также помогает торможению и подвеске. Сама вилка состоит из двух труб. Каждой из них требуется сальник для удержания масла внутри.

Вилочные сальники должны быть заменены, как только вы заметили утечку. Если оставить ее неисправной, масло может вытечь на тормозные колодки и повредить ваш мотоцикл, или вилка останется совсем без масла.

Следуйте этим шагам, чтобы поменять сальники на вашей вилке.

Шаги

1

Подготовьте мотоцикл для обслуживания.
- Ослабьте 2 болта, которые крепят вилки к раме и колпакам на каждой трубе. Потом ослабьте болты тормозных колодок и весь передний мост байка.
- Поставьте его на передачу и подоприте заднее колесо.
- Поднимите переднее колесо насколько это необходимо.
- Снимите тормозные колодки, крыло, переднее колесо и все висящие кабели.
2

Разберите вилку.
- Открутите винты полностью и тяните вниз вилку, крутя ее.
- Аккуратно снимите крышку вилки. Будьте осторожны, потому что это пружины. Не стойте на пути крышки, когда вы снимает ее.
- Выньте пружину и дайте маслу стечь в ведро
- Разожмите заслонку стержня, вставив инструмент в полость, чтобы добраться до него.
- Запомните, как были собраны пружины вилки, шайбы и прокладки, чтобы потом легче установить все назад.
3

Снимите старый сальник.
- Снимите противопыльный сальник с трубы вилки.
- Найдите сальник. Он ставится на место с помощью зажима и паза.
- Аккуратно извлеките его.
- Промойте те места в вилке, с которыми работаете, чтобы убрать оттуда мусор.
- Возьмите трубу в одну руку, а стойку в другую. Используете мышечную силу, чтобы тянуть их оба раздельно. Вы увидите, что сальник выходит из отверстия.
4

Подготовьте вилку для нового сальника.
- Удалите ржавчину и ремонтные остатки, которые привели к утечке на старом сальнике.
- Смочите тряпку маслом и обработайте место, где стоял старый сальник.
5

Установите новый сальник.
- Смажьте маслом его внутреннюю часть.
- Поставьте сальник над стойкой и вставьте его.
- Отрегулируйте его с помощью уплотнителя. Он поставит сальник на место мягко и надежно.
6

Установите вилку обратно.
- Расположите зажим и противопыльный сальник на вилке. Поместите демпфированный стержень внутрь.
- Залейте в вилку новое масло, измеряя высоту, если нужно.
- Установите назад на крышку вилки пружину и болты. Зажмите их.
7

Повторите эти действия с другой трубой вилки.
8

Соберите переднюю часть вашего мотоцикла.

Советы

Вместо того использования физической силы для отделения внутренней трубки от вилки, чтобы снять сальник, вы можете полностью наполнить трубу маслом, создав таким образом давление, — и сальник выскочит.
Меняйте оба сальника одновременно, независимо от того, поврежден только один или нет. Так они будут одинаковыми по времени использования.
Использование подъемника является самым безопасным способом для поднятия мотоцикла на техническое обслуживание.
Трубу, возможно, потребуется заменить, если вы не можете восстановить повреждение, причиненное старым сальником.

Что вам понадобится

Мотоцикл
Отвертки
Трещотки
Масло для вилки
Ключи
Напольный домкрат или подъемник
Канистра из-под масла или ведро
Направляющие для сальников
Тряпки
Новые сальники

Об этой статье

Эту страницу просматривали 7109 раз.

Была ли эта статья полезной?

https://ru.wikihow.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B5.

Замена сальника стиральной машины: видео, советы мастера Ремонтехника – Сервисный центр «РемонТехник»

Стиральные автоматические машины являются незаменимыми и главными помощницами наших домохозяек. Они экономят массу нашего времени, которое мы можем дополнительно потратить на работу, свои хобби или семью.

Автоматизированные агрегаты с большой точностью экономят электроэнергию, воду и стиральные порошки, тем самым оправдывая и свою немалую стоимость. При стирках в машине используется в разы меньше воды, чем при ручных трудоёмких процессах, соответственно и порошка расходуется меньше для достижения моющего раствора нужной концентрации.

Но как и любая техника, стиральные машины требуют к себе периодического обслуживания и ремонта.

Несмотря на непосредственный контакт с водой многих деталей этих изделий, многие составляющие стиральных машин защищены от попадания влаги на них.

Многие узлы защищены специальными уплотнительными прокладками, манжетами и сальниками, и при повреждении или износе этих предохранительных элементов подвергаются быстрой порче другие детали. Чтобы избежать дополнительных затрат на ремонт своей помощницы и правильно производить профилактические работы и обслуживание изделия.

При первых признаках неисправности нужно принимать меры к её устранению. При протечках нужно устранять не герметичность соединений сборных узлов, а при возникшем шуме обратить внимание на подшипниковый узел.
Шум при больших оборотах или появление смазки на вещах говорит, что нужно менять подшипники на стиральную машину. Кольцеобразная резинка несёт функцию изоляции подшипникового узла от возможного попадания влаги, вследствие коррозии подшипников и выхода их из строя.
Распространённая причина быстрого износа сальника — это частое использование стирок на больших температурах. Резина из которой изготовлена деталь предполагает такой нагрев, но из-за частых термических обработках теряет свою эластичность.
При замене подшипников обязательно меняется и сальник на новый, который в свою очередь смазывается специальной смазкой. Состав смазки стиральных машин для сальников должен делать её водоотталкивающей и не меняющей своих свойств при больших температурах. В этой статье рассмотрим как правильно и чем смазывать деталь стиральной машины.

Чем смазывать сальник бака стиральной машины

Несмотря на то, что стиральная машина постоянно контактирует с водой, есть в ней детали, на которые влага попадать не должна. В большой степени это относится к подшипникам барабана, которые быстро изнашиваются при вымывании смазки. От проникновения воды подшипник защищает сальник – герметичный уплотнитель.

Некоторые пользователи задаются вопросом: нужно ли смазывать сальник стиральной машины? Давайте разбираться.

Чем заменить смазку: стоит ли использовать автомобильные виды

В некоторых случаях не получается найти специальную смазку для сальников и тогда приходится использовать схожие по характеристикам материалы.

Некоторые умельцы приспособились смазывать сальники солидолом или литолом – оба этих средства изготовлены на нефтяной основе.

На самом деле, этими смазками можно обработать автомобильный подшипник и другие детали, но для стиральной машины они непригодны.

Специалисты по ремонту стиралок уверяют, что использование таких средств лишь навредит деталям машинок-автомат.

Подобные смазывающие материалы не рассчитаны на использование в таких агрегатах. Они не устойчивы к моющим средствам – гелю или порошку для стирки, ополаскивателю и т.д. Порошки и гели растворяют жир, а значит, быстро вымоют литол с пространства сальника и подшипника. Вымывающаяся водой смазка – залог пересыхания резиновой манжеты.

Автомобильные смазки не прослужат долго, не больше 2 лет, как уверяют знающие люди и придется заново смазывать детали. Это также большой риск – использовать смазочные материалы, не предназначенные для смазывания резинового сальника. Неправильная или некачественная смазка может стать причиной износа сальника и выхода из строя стирального агрегата.

Почему нужно смазывать сальник в стиральной машине

Для начала рассмотрим устройство и принцип работы сальника. Ни одна стиралка не обходится без этой детали.

Это уплотнительное резиновое кольцо служит для защиты подшипника на стыках от воды. Для качественной герметизации сальник бака стиральной машины должен сидеть максимально плотно. Именно поэтому его рекомендуется заменять одновременно с подшипниками.

Через центральную ось бака проходит металлическая втулка, которая при вращении способствует износу сальника. Чтобы этого не происходило, необходимо применять водоотталкивающую смазку для сальников.

Ход работ

Чтобы произвести установку нового сальника, придется полностью разобрать стиральную машинку-автомат. Для этого потребуется стандартный набор инструментов, имеющийся в каждом доме. Алгоритм разбора включает следующие действия:

Осуществив разбор, вы откроете доступ к сальнику, втулке, подшипникам. Извлечь уплотнительное кольцо очень просто, достаточно просто поддеть его отверткой. Далее необходимо осмотреть элементы системы, если необходима замена – поставить новый сальник. Для этого желательно хорошо смазать не только устанавливаемые детали, но и посадочное место.

Какую смазку для сальников выбрать

Некоторые пользователи используют народные средства, например, масло или жир. Конечно, это кажется экономически выгоднее, поскольку смазка, соответствующая всем нормам, стоит дорого.

Дорогие пользователи! Не забывайте: сэкономив на смазке, вы уменьшаете срок службы сальника. Впоследствии вам придется потратиться на новые детали и заменить их.

Перед тем как заменить сальник, разберемся: какую смазку выбрать.

Свойства, которыми должна обладать смазка:

Влагоотталкивающими.
Без агрессивных химических компонентов. Иначе под их воздействием будут разрушаться детали машины.
Стойкостью к перепадам температур.
Вязкостью – для длительной службы.

Специалисты рекомендуют использовать силиконовую водоотталкивающую смазку для сальников LIQUI MOLY «Silicon-Fett». Она способна выдерживать температуры от -40°С до +200°С. Считается наиболее эффективной из всех представленных.

Также популярностью пользуются и другие средства. Чем еще можно смазать сальник в стиральной машине, читайте ниже.

Андерол для стиральных машин

Смазка итальянского производства имеет нейтральный химический состав, водоотталкивающие свойства. Выдерживает температуру до +190°С. Прекрасно сохраняет свои свойства при нагреве. Подходит к любым видам сальников.

Амблигон (Ambligon)

Амблигон – смазка для сальников от итальянского производителя. Средство отлично сохраняет свои свойства при воздействии температур от -28 до +192°С. Обладает водоотталкивающими свойствами, химически инертна. Фасуется как порционно в шприцах по 2 мл, так и в упаковках по 100 г.

Выбираем «правильную» смазку

Существует несколько критериев, способных повлиять на выбор хорошей смазки для сальника. Чтобы отвечать всем требованиям, она должна быть:

Лучше всего использовать для работы особую силиконовую смазку. Подойдет также титановая. Они соответствуют всем необходимым требованиям. Приобретать их лучше всего в специализированной торговой точке, такой, где торгуют запчастями для стиральных машин. Если «силиконки» в продаже не окажется, опытный продавец подскажет чем ее заменить.

Замена сальников пыльников вилки :: АвтоМотоГараж

ВНИМАНИЕ!DISСLAIMER! Данная статья предназначена в первую очередь для новичков и тех, у кого знание английского языка ограничивается “Лондон из зэ капитал оф грейт британ!”.

Если же у вас нет проблем с чтением технической документации на английском языке, и вы уже перебирали вилки, то вряд ли эта статья будет вам сильно интересна. Я постарался максимально точно перенести информацию из service manual в эту статью, однако ошибки НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ.

Потому я настоятельно рекомендую пользоваться оригинальным сервис мануалом, ссылку на который есть в этой статье. ПОМНИТЕ! Вилка относится к критическим узлам мотоцикла, неправильная сборка и разборка может привести к некорректной работе данного узла и может повести за собой падение, увечье или смерть.

Если возникают сомнения в своих силах или мандраж перед ремонтом — доверьте работу профессионалам.Например нам, с орентировочной стоимостью работа в нашей мастерской Вы можете ознакомиться в разделе Рем.Зона

По регламенту, описанному весьма подробно в сервис мануале, процедура замены масла проводится один раз в 1000 км или каждую 5-ю гонку. Сальники меняются по мере необходимости (если они вдруг потекли), пыльники обычно вместе с сальниками меняют, но если денежек совсем нет, то в целях экономии и если они не потрескались, то можно и старые оставить.

По моему опыту эксплуатации эндуро мотоциклов сальники вилки начинают течь, как правило, раньше, чем набегает 1000 км. Обычно это примерно раз в пол — полтора года, в зависимости от интенсивности езды и качества сальников.

Так, например, AllBalls могут и через пару выездов потечь, а Pivot Works на моем прошлом мотоцикле отходили 3 года (примерно 5000 км), а потом я продал его, и новый хозяин до сих пор не жаловался.

Что же нам понадобится для переборки вилки?

Service Manual, там подробно описаны все процедуры, требуемые инструменты, моменты затяжек и вот это все. Сервис мануал на Yamaha WR250F ’06 , и многие другие мотоциклы, Вы можете найти в разделе Документы нашей группы ВКОНТАКТЕ: BlackBOLT’s Motorcycle Garage & Workshop

Средство для надежной фиксации мотоцикла в вертикальном положении без риска падения. Я раньше просто ставил его на подставку под днище и все, однако после пары случаев падения мотоциклов, я установил в потолок крюки и пользуюсь большой багажной стяжкой для вывешивания колеса. Выглядит это примерно так:

Динамометрический ключ 20-100 Нм.
Емкость для слива масла. Помните, масло наносит непоправимый вред окружающей среде! Не выливайте его в почву и не выбрасывайте в помойку. Его можно сдать на переработку вместе с двигательной отработкой. Если вам некуда его деть — приносите мне, я регулярно вывожу масло из своей мастерской на пункт приема.
Магнитное корытце для снятого крепежа. (Ну, это я уж эстетствую, вполне можно обойтись и без него, но с ним гораздо удобнее)
Головку на 22 для откручивания/закручивания гайки переднего колеса.
Головка на 10 для болтов зажима оси, траверс вилки, крепления гидролинии переднего тормоза к защите вилки.
Головка на 8 для болтов крепления защиты вилки.
Накидной ключ на 8 для тех же болтов со стороны колеса, лучше с трещоткой. Головкой туда не подлезть. Можно обойтись и без него, если снимать защиту после снятия колеса, а ставить — до.
Головка на 12 для болтов крепления переднего тормозного суппорта.
Шестигранник на 19 для снятия оси переднего колеса.
Накидной ключ на 19 для работы с крышками вилки.
Головка на 19 для работы с крышками вилки.
«Вилка» для удержания пружины.

Я изготовил подобную с помощью болгарки из ключа для болгарки.

Honda Shadow 750 и модификации (технические характеристики)

принципе можно обойтись и без нее – с помощью подходящего рожкового ключа, или, например, хирургического зажима,

или пары дополнительных рук, но с ней значительно удобнее.

Помимо всего прочего эта «вилка» годится еще для отворачивания крышек некоторых вилок с мотоциклов KTM и Kawasaki, где нет шлицов, а сделаны дырочки в крышке и производитель подразумевает некий специнструмент для этой цели.

Однако такой инструмент стоит денег, его надо заказывать и ждать, а подобный ключ можно приобрести в локальных магазинах. Я свой купил в ближайшем магазине автозапчастей за пару сотен рублей.

Тиски и алюминиевые накладки на губы, нам предстоит зажимать вилку, она алюминиевая и накладки необходимы, чтобы не повредить ее. Легко изготовить из кусков алюминиевого уголка, продающегося почти в любом строительном магазине.

Ножик для снятия пыльников, я пользуюсь вот таким:

Консистентная смазка я пользуюсь MOTUL GREASE MOLYBDEN — ей необходимо смазать изнутри сальники и пыльники вилки перед установкой и заложить немного между сальниками и пыльниками для продления срока службы.
Вилочное масло вязкостью 5w я пользуюсь MOTUL ForkOil Expert Light 5w .1.3l на обе ноги. (650 ml в каждую)
«Молоток для установки сальников» он же Fork Seal Driver Set.
- Собственно, весь набор нам не нужен, нужна только насадка под 48 ногу и сам молоток.
- Если у вас только один мотоцикл, то можно приобрести отдельно драйвер под 48 диаметр вилок.
- Мерная емкость для масла объемом до 1L и с ценой деления хотя бы 10ml
Штангенциркуль, для замера уровня масла в вилке.

ну и само собой новые сальники, пыльники и на всякий случай — башинги.

Моменты затяжки

Гайка на штоке вилке к крышке вилки	29Nm
Крышка вилки	30Nm
Болты верхней траверсы	23Nm (1-2-1-2)
Болты нижней траверсы	20Nm (1-2-1-2)
Болты крепления защиты ног вилки	7Nm
Гайка оси переднего колеса	90Nm
Зажим оси переднего колеса	23Nm (1-2-1-2)
Гайки крепления гидролинии к защите ноги	10Nm

Как часто проводить замену?

Периодичность данной манипуляции для каждой модели транспортного средства прописана в пользовательском руководстве. В среднем этот интервал составляет 12-15 тысяч километров пробега для «дорожников», и 5-10 тысяч – для эндуро.

Туристический мотоцикл Honda CB500X 2021. Тест и подробности

Но большинство мотоциклистов считает, что «пока работает – нечего туда лезть». Если вилка достаточно жесткая, хорошо амортизирует, и из нее ничего не подтекает – то можно ездить без каких-либо сомнений. Меняют же масло чаще всего в таких случаях:

«Сопливит» из-под сальников;
Техника долго стояла без дела;
Хочется поэкспериментировать с жесткостью.

Проверить, не течет ли вилка, можно довольно просто. Для этого нужно сесть на байк, зажать передний тормоз, и сильно «покачать» мот вперед-назад. После чего внимательно осмотреть поверхность перьев.

Если на ней остаются хорошо заметные гляну полоски, значит уже пора обслуживать узел.

Если же визуально ничего нет, но при протирании металла чистой белой салфеткой на ней остаются следы – значит, деталь еще «походит», но надо иметь в виду ее скорое обслуживание.

Снятие вилки с мотоцикла

До вывешивания переднего колеса:

Откручиваем гайку оси переднего колеса.
Ослабляем болты зажима оси переднего колеса.
Откручиваем гайки крепления гидролинии переднего тормоза к защите вилки.
Снимаем передний тормозной суппорт.
Ослабляем верхние траверсы вилки.

ВАЖНО! Ослабляем именно и только верхние траверсы вилки. Нижние НЕ ослабляем.

Во-первых, если ослабить их сейчас, то вилка может выскользнуть из траверс и треснуться об пол, что не есть хорошо, во-вторых, если не ослабить верхние траверсы, то могут быть проблемы с отворачиванием крышек вилки, они алюминиевые, траверса зажимает их в ноге и может «слизать» грани гаек. А если ослабить и нижние траверсы, то ноги будут проворачиваться вместе с крышками вместо откручивания.

Ослабляем крышки вилки, если не сделать этого сейчас, то после снятия вилки будет проблема удержать ноги для отворачивания крышек. Особенно это актуально, если вы перебираете вилку на своем мотоцикле впервые, и неизвестно, пользовался предыдущий хозяин динамометрическим ключом или тянул со всей своей силушкой богатырской.

ВАЖНО! Если у вас установлены клапана для стравливания воздуха из вилки, то необходимо их снять ПЕРЕД отворачиванием крышек вилки. Во-первых, их можно обломать об руль в процессе изъятия ноги из траверсы, во-вторых, они не дают воспользоваться накидным или торцевым ключом. Крышки алюминиевые, если перетянуты, то рожковым ключом есть риск «слизать» грани.

Как на фото можно откручивать только, если уверены в том, что крышка НЕ перетянута. А лучше всего — крутите накидным.

Вывешиваем переднее колесо

Снимаем защиту ног вилки.
Снимаем ось переднего колеса и само колесо.
Аккуратно ослабляем болты нижних траверс и снимаем ноги вилки одну за другой.

ВАЖНО! При ослаблении нижней траверсы необходимо страховать ноги от падения. В противном случае они могут выпасть. Снимайте ноги по очереди. Если ноги и траверсы прямые, то обычно ноги снимаются легко, иногда даже вываливаются самостоятельно, при ослаблении нижних траверс.

Но с боевыми мотоциклами, видавшими всякого и побольше, частенько бывает так, что ноги не особенно то и хотят выходить из траверс. В таком случае можно воспользоваться большой отверткой и слегка раздвинуть края траверсы.

Раздвигать следует очень аккуратно, ибо есть шанс их сломать, если переусердствовать.

На этом подготовительная часть закончена, ноги сняты — можно приступать непосредственно к переборке.

Капитальный ремонт

В некоторых случаях передняя вилка мотоцикла повреждается настолько, что её приходится менять полностью. Разбирать узел при этом нерационально, поскольку никакой пользы эта процедура вам не принесёт. Поэтому можете начать разборку, смело отвернув гайки крепления перьев и удалив их.

Теперь нужно снять стяжной болт верхнего мостика и открутить руль, полностью демонтировав его. Снимайте гайку рулевой колонки и защитный колпачок, под которым находится подшипник.

Теперь вам предстоит достать его шарики и проверить, отсоединяется ли вилка от рамы мотоцикла.

При возникновении проблема вам может понадобиться немного отрихтовать крепления молотком, чтобы придать им нужную форму.

При отсоединении вилки старайтесь отводить её вперёд медленно, слегка наклоняя, чтобы не потерять шарики нижнего подшипника.

При установке новой вилки обильно смазывайте посадочные места обоих подшипников Литолом, чтобы облегчить поворот руля мотоцикла. Сборку производите в обратном порядке, стараясь тщательно затягивать все болты и гайки.

Если в новую вилку потребуется залить масло, сделать это можно будет, просто открутив гайку крепления пера.

Разборка вилки

Первым делом надо слить масло из ног, отворачиваем верхнюю крышку (предварительно ослабленную еще в траверсах) и сливаем масло.

ВАЖНО! Это предварительный слив масла, после этой операции значительная часть масла остается внутри, и окончательно слить его можно только после частичной разборки вилки.

На фото мы видим, во что превращается масло, если его не менять регулярно. Мерзкого вида и запаха черная жижа, естественно, с таким маслом вилка нормально работать не будет.

С помощью «вилки», головки и рожкового ключа на 19 отворачиваем вилку со штока.

снимаем упорную шайбу для пружины, пружину и толкатель клапана отскока.

Окончательно сливаем масло из вилки.

Вилку держим вертикально, в рабочем положении, и несколько раз прокачиваем вверх-вниз шток, на весь ход. Он будет ходить с усилием, поскольку в вилке еще осталось масло.

Переворачиваем вилку вверх ногами над емкостью для отработки и сливаем порцию масла. Повторяем эту операцию несколько раз, до тех пор, пока шток не начнет ходить практически без усилия.

После этого подвешиваем вилку вверх ногами над емкостью и оставляем минут на 15-20, чтобы максимально слить остатки.

Зажимаем вилку в тиски (не забываем про алюминиевые накладки)

С помощью ножа аккуратно демонтируем пыльник.

C помощью тонкой шлицевой отвертки снимаем стопорное кольцо между пыльником и сальником. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность ноги.

А теперь самая волнующая часть марлезонского балета. Теперь берем за «штанину» ну или за «стакан» кому как больше нравится и сдергиваем его с ноги.

Смелее! Нужно приложить усилие. Главное не забыть снять стопорное кольцо. В итоге получаем следующую картину

Действующие лица (слева на право):

пыльник;
стопорное кольцо;
сальник;
упорное кольцо;
башинг (направляющая внешняя);
башинг 2 (направляющая внутренняя);

Снимаем компоненты в следующем порядке:

башинг2->башинг->сальник->стопорное кольцо->пыльник.Для удобства рекомендую разложить их на верстаке в том порядке как снимались, чтобы не перепутать. Перебирать вилку лучше всего на верстаке с металлическим покрытием, ибо работа очень грязная и масляная, в дерево оно неплохо впитывается и очистить его потом не просто. Ну и конечно же верстак предварительно должен быть очищен от грязи, мусора и песка, чтобы все это не прилипло к компонентам вилки.Внутренняя направляющая (башинг 2) снимается так: чуть разгибается в стороны (ключевое слово ЧУТЬ, сильно нельзя, можно повредить) и стягивается с ноги. Остальные компоненты просто снимаются. Перед сборкой их необходимо начисто протереть ветошью, слегка смоченной в бензине, чтобы удалить остатки старого масла и грязь. Особое внимание надо уделить состоянию направляющих, если вы видите картину, как на фото ниже:Значит надо менять его. Нету? Ну так купите? Нет в наличии? Ждать на заказ? Ну так это Россия, детка. Тут так почти со всеми запчастями, надо было заранее купить ремкомплект. Теперь необходимо промыть ноги вилки от остатков старого грязного масла, для этого заливаем внутрь грамм 300 керосина (или, если керосина нет, бензина, но я настоятельно рекомендую керосин, внутри есть несколько резиновых уплотнительных колец, а керосин более лоялен к резине, чем бензин. Хотя за те 3-5 минут, что он там будет, с резинками ничего не случится), активно качаем шток несколько раз и сливаем жижу. Даем остаткам стечь и оставляем ногу на полчасика, чтобы керосин испарился. После этого можно собирать вилку обратно.

Для чего нужно проводить эту процедуру?

Масло в переднем амортизаторе меняют по самым разным причинам. Оно несет определенные функции, разобравшись с которыми, станет ясно, для чего его менять:

Обеспечивает необходимую жесткость при срабатывании подвески на неровностях дорог;
Собирает в себя металлическую стружку, образующуюся во время работы;
Сохраняет управляемость и контроль торможения.

Со временем оно натягивает влагу из атмосферы (несмотря на кажущуюся герметичность конструкции) и становится менее вязким. Это приводит к тому, что транспорт при торможении начинает «клевать» носом, может подклинивать, а особенно нестабильность будет ощущаться во время крутых поворотах на больших скоростях, при сильном закладывании.

Если же субстанция накапливает в себе много металлической стружки, это провоцирует быстрый износ деталей, вплоть до выработки поверхности перьев (а их замена – это уже совсем другая ценовая категория ремонта, и лучше до этого не доводить).

Какое масло выбрать?

Именно от его выбора будет зависеть дальнейшая работа переднего амортизатора. Специальное вилочное масло имеет определенные характеристики, и подходит лучше всего, так как рассчитано и на давление, создаваемое внутри, и на его нагрев в процессе работы. Степенью вязкости, обозначенной цифрой рядом с буквой W, можно регулировать жесткость вилки.

5W – подходит для «спортов», ездящих по треку с идеально ровным асфальтом;
10W – универсальное, используемое на большинстве байков;
15W – жесткое и вязкое, его льют в амморты либо тяжелых круизеров, имеющих мощные пружины, либо при довольно сильном износе перьев, когда жидкость с меньшей вязкостью начинает протекать. Если его залить в легкий малокубатурник, то будет казаться, чтоб подвески нет вообще.

Находятся даже умельцы, заливающие в передний амортизатор моторное масло. Но мы не рекомендуем этого делать, поскольку его характеристики непредсказуемы, и как оно поведет себя при нагреве, никто не проверял.