Как установить светодиодные огни на мотоцикл

Светодиоды — отличный способ сделать мотоцикл особенным, и конечный результат вам придется по душе. Купив набор светодиодов или полосок со светодиодными лампами, вы сможете установить их самостоятельно.

Метод 1 из 3: Подготовка

1. 

   Подготовьте все необходимое. Вам потребуется набор светодиодов, а также провода разных цветов, чтобы вы могли различать провода с положительным и отрицательным зарядом. Также вам потребуются липучки (или клей), подолнительный провод, наждачная бумага, пассатижи, отвертки, инструменты для пайки (или специальный гель), клеммы, изолента и предохранитель.

2. 

   Проверьте работоспособность светодиодов. Чтобы проверить светодиоды, приложите провод с положительным зарядом к полюсному штырю аккумулятора с положительным зарядом, а провод с отрицательным зарядом — к полюсному штырю аккумулятора с отрицательным зарядом. Убедитесь, что все лампочки горят.

   • Возможно, в ваш набор светодиодов входит аккумулятор для проверки. Если нет, можно использовать аккумулятор мотоцикла, но для начала его нужно снять. Для проверки можно также использовать рабочую девятивольтную батарею.[1] X Источник информации
   • При проверке светодиодных лент складывайте их по размеру. Так вам будет проще работать с ними позже.
   • Следует отключить аккумулятор, даже если вам не нужно проверять лампочки. Обычно аккумулятор располагается под сидением. Отключив его, вы сможете проверить светодиоды, не опасаясь повредить другие части мотоцикла, которые получают питание от аккумулятора.
3. 

   Разместите светодиоды на мотоцикле. Возможно, в комплекте со светодиодами будет инструкция по установке, но если нет, временно закрепите лампочки на мотоцикле изолентой. Попробуйте разместить их по-разному и убедитесь, что вам их хватит.

   • Используйте изоленту, чтобы не повредить краску на корпусе.[2] X Источник информации
4. 

   Выберите место для выключателя. В наборе будет выключатель с тремя контактами: с положительным, с отрицательным и с заземлением. Подберите удобное место для него.[3] X Источник информации

Метод 2 из 3: Подключение светодиодов

1. 

   Закрепите на светодиодных полосках липучку. Выбрав место для светодиодов, вы сможете приступить к установке. Во многих наборах на ленте будет клейкая полоса, но это не даст вам сместить ленту, если вы решите поправить ленту после установки. Если использовать тонкую липучку, вы сможете надежно закреплять ленты и смещать их.[4] X Источник информации

   • Если вы точно знаете, что не захотите двигать ленты, можно использовать клейкую основу, нанесенную на обратную сторону светодиодов, либо приклеить их надежным двухсторонним скотчем.
2. 

   Прикрепите светодиодные ленты к мотоциклу. Выбрав место и приделав к лентам липучку, закрепите ленты на мотоцикле. Возможно, вам придется демонтировать некоторые элементы мотоцикла, чтобы сделать это (к примеру, если вы хотите, чтобы светодиоды были снизу обтекателя, вам нужно будет его снять с помощью отвертки или ключа).[5] X Источник информации

   • Размещая ленту, убедитесь, что провода будут направлены в сторону аккумулятора. Все провода должны располагаться таким образом.
3. 

   Подключите провода к аккумулятору. Некоторые провода, идущие от мотоцикла, придется вытащить наружу, чтобы вы могли соединить их со светодиодами. Можно подцепить их любым подходящим предметом. Вы сможете вернуть провода на место с помощью того же инструмента.[6] X Источник информации

Метод 3 из 3: Подключение электрических компонентов

1. 

   Подключите выключатель к положительному контакту аккумулятора. С помощью дополнительного красного провода (поскольку это положительный контакт) подключите выключатель. Припаяйте круглую клемму к одному концу провода. Приложите этот конец к положительному контакту, затем закрепите. Проделайте то же самое со вторым концом.

   • Следует также приделать к этому проводу предохранитель. Светодиоды потребляют мало энергии, однако предохранитель все равно не помешает. У предохранителя с двух сторон будут провода. Разрежьте провод, идущий к аккумулятору, в подходящем месте (к примеру, возле сидения). Срежьте примерно 5-7 миллиметров провода, соедините концы предохранителя с проводом и для надежности обмотайте места стыков изолентой с обеих сторон. Вам потребуется предохранитель на 5-10 амперов, поскольку энергии светодиоды будут потреблять мало.[7] X Источник информации
   • Если вы не знаете, как это сделать, поищите инструкцию по пайке или купите специальный гель, который соединит концы при нагреве.
   • Скорее всего, у выключателя будет вилка, поэтому вам нужно будет купить гнездо и припаять его к проводу.[8] X Источник информации
   • Любые стыки можно укрепить проволочной обмоткой, сжимающейся при нагреве. Накройте ей провода поверх изоленты, а затем нагрейте зажигалкой (но будьте осторожны и не подожгите провод). Обмотка сожмется и укрепит соединение.[9] X Источник информации
2. 

   Подключите заземление. Здесь вам также потребуется дополнительный провод с разъемом для выключателя с одной стороны и с кольцевой клеммой с другой стороны.

   Один конец будет подключаться к заземлению выключателя, а второй — к металлическому корпусу мотоцикла.

   У провода с заземлением должно быть металлическое соединение, чтобы вам было проще найти металлический участок на мотоцикле с болтом возле выключателя, разместить кольцевую клемму поверх болта и закрепить ее.[10] X Источник информации

   • Чтобы металл соприкасался с металлом, наждачной бумагой удалите краску с участка кузова.[11] X Источник информации
3. 

   Подключите провода светодиодной полоски с положительным зарядом к выключателю. Подведите все провода к выключателю. Располагайте провода близко к корпусу мотоцикла, при необходимости закрепляя их. Когда провода дотянутся до выключателя, срежьте излишки, срастите провода и припаяйте к контакту, который будет соединяться с положительной клеммой выключателя.[12] X Источник информации

   • Если положительные и отрицательные провода светодиодных полосок соединены, разделите их с помощью ножа, поскольку вам нужно, чтобы они были отдельно друг от друга.
   • Если какие-то провода будут очень короткими, можно нарастить их дополнительным проводом. Клещами для удаления изоляции срежьте концы проводов, срастите их и обмотайте изолентой для надежности.

4. Подключите отрицательные провода светодиодов к отрицательной клемме аккумулятора. Теперь вам нужно протянуть провода с отрицательным зарядом к аккумулятору. Как и ранее, подключите их к аккумулятору с помощью круглой клеммы. Припаяйте их к круглой кремме, прикрепите к отрицательной клемме аккумулятора и закрепите.

• Если вам нужно закрепить много полосок в похожих местах, можно срастить все положительные и все отрицательные провода в этих местах. Это позволит протянуть к аккумулятору один провод, а не несколько.
• Снимите с мотоцикла обтекатели, чтобы вам было проще незаметно закрепить провода.
• Проверяйте светодиоды девятивольтным или тестовым аккумулятором после каждого сращивания. Гораздо проще сразу исправить неработающее соединение, чем пытаться найти его, когда работа будет закончена.
• Помните, что в некоторых странах установка светодиодов на мотоциклы запрещена. Ознакомьтесь с законодательством, прежде чем приступить к работе.
• В некоторые наборы светодиодов для мотоцикла также входит пульт управления. В этом случае вам также нужно будет закрепить антенну на кузове мотоцикла, чтобы усилить сигнал.

• Если в вашем наборе нет предохранителя, вам придется купить его отдельно и срастить с проводами. Предохранитель стоит поставить даже в случае со светодиодами, которые потребляют мало энергии.
• Не забудьте отключить аккумулятор, прежде чем начать работу.

• Водонепроницаемые полоски со светодиодами
• Предохранитель
• Изолента
• Гель для пайки или паяльник и припой
• Зажигалка
• Электрический провод толщиной 0,8 — 1,2 миллиметра (желательно красного и церного цвета, чтобы вам было проще отличать положительные провода от отрицательных)
• Клещи для удаления изоляции
• Липучка или другое средство фиксации
• Толстый провод для извлечения проводов из узких мест мотоцикла
• Выключатель и круглые клеммы
• Пассатижи или кусачки для проводов
• Отвертка
• Аккумулятор для проверки работоспособности светодиодов

источник

Вам также может понравиться

Фара на светодиоде — DRIVE2

Опишу мои попытки установить в фару моего мотоцикла светодиод.Может кому то будет интересно.

И так, первая попытка была внедрить одно-ватный светодиод пока для ближнего света, что бы понять, будет ли достаточно яркости для освещения дороги.

На тот момент мне эта затея очень даже понравилась. Установил фару на мотоцикл и даже ездил какое то время, свет был хоть и не достаточно яркий, но в ночи передвигаться было возможно. Штатная лампа накаливания светила и того хуже.Кстати для стабилизации тока светодиода был установлен драйвер, который почему-то сгорел, проработав минут пять

Этот драйвер я заменил на собранный уже своими руками на базе LM-317 гораздо дешевле и надёжней.

Так же нужно было подумать и о дальнем свете.Здесь заключался небольшой подвох, нужно было как то выставить диод ближнего и дальнего света практически в одно фокусное расстояние.

Задача непосильная, но я придумал вариант.

Мне даже очень понравилась проделанная работа. Светодиоды оказались расположены почти в фокусе и светили очень даже неплохо.С перегревом тоже особых проблем не было.

Но недавно на известном китайском сайте обнаружил светодиодную лампу в фару именно под мой цоколь и с электро-характеристиками под мой мотоцикл.

Мощность лампы 6 ватт, напряжение от 6 до 80 вольт ближний-дальний свет.марка лампы H6 BA20D.

По снимкам видно, что самодельный светодиод лучше подходит по рассеиванию к лампе накаливания, но яркость свечения уступает.

Фабричный светодиод светит достаточно ярко, но мне кажется угол обзора освещения будет ограничен, и пока не поставлю на мотоцикл, не пойму, как будет светить дальний, разница переключения между ближним и дальним очень мала. Весной поставлю на мотоцикл и посмотрю, какое освещение будет более комфортным.

Вот такая история совершенствования освещения в моем стареньком мотоцикле.Стоимость:Светодиоды- 300р./100шт. на пару с другом по 50 шт. (150р.) использовано 3 светодиода.Стабилизатор китайский- 100р. (был подарен Другом бесплатно) сгорелСтабилизатор советский около- 40р.

Лампа-светодиод- 496р.

Дополнительный свет на мотоцикл

Привет, я NoAdO и я пишу посты на мото-тематику.

Так вышло, что я рассказал про подВолоколамский трип, но не рассказал про установку ДХО — а стоило бы. Теперь у меня квест — доделать пост и успеть вставить ссылку в предыдущий. Вперёд!)

Волею случая достались мне летом фары диодные ненаправленные, но куда лучше чем мои «фонарики» (привет, Aliexpress!).

Фонарики тоже удалось успешно пристроить аккурат за ту сумму, за которую я взял новые, а значит решено — буду ставить.

Поскольку я пропагандирую концепцию «не будь на дороге чудаком«, светить этими весьма неслабыми огоньками всем подряд я не буду, так что задача усложняется. Итак, цель:

«Дополнительный свет должен включаться от любого из двух источников — включение дальнего или отдельная кнопка».

Вот исходя из этого и будем работать — может кому ещё пригодится такая схема. А пока — распаковка!

Про 1,5 Ампера правда, про 10 градусов враньё. Как видно по фоткам, фары снабжены замечательным креплением… к болту. Но не к дуге. Но у Вашего покорного слуги конечно уже есть решение.

Идём в сантехнику на рынок и покупаем хомуты, что затягиваются болтом. Кто-то скажет мне что это попахивает колхозом, но такой хомут стоит 50 рублей, а специальный хромучий быстрым поиском — 800 рублей.

Думаю вряд-ли найду дешевле чем 400 за пару, так что пока пойдёт. Нахожу в гараже шайбы, собираю:

Изолента хорошо помогает против скольжения, а излишки можно и обрезать. Зато дуга останется целой. А вот со второй так повторить не вышло — кончились шайбы. Неизвестно зачем, но в рамке фары стоят ограничители. Придётся сточить шайбу.. как родная:

Ну и повторяем установку второй фары. Теперь сложный момент — электрика. Давайте я сразу дам некое подобие схемы а потом вместе разберёмся, что к чему. Уважаемые электрики, чукча не ваш, чукча не электрик. Какие обозначения нашёл такие и взял, ибо сам дурак в электрике и пишу для таких же как я:

Чтобы проще понимать схему, представьте что это детский лабиринт, а вам нужно добраться от плюса к минусу =)

Итак, наш ток идёт от плюса АКБ и доходит до разветвления.

Вариант 1: ток уходит влево и доходит до кнопки. Если замкнуть кнопку, ток пойдёт в коробочку WAGO (которая тупо соединяет 4 провода), но и по проводу в сторону реле. Правда в реле его ждёт облом в виде разомкнутого выключателя так что всё норм. Вот такие клеммники:

Колодка докупается отдельно — очень удобная штука.

Вариант 2: ток уходит влево и доходит до реле. Чтобы выключатель замкнулся, нужно подать ток в правую половину реле — там где спиралька. Так работает обычное 4-контактное реле и спиралька кушает очень мало, так что мне нужно найти такой провод, где появляется питание при включении дальнего.

Вооружаюсь тестером и тыкаю чёрный щуп на минус АКБ а красный — в провода фишек. Нашёл.

Чтобы не портить родную проводку, засовываю в фишку иголку и отжимаю стопор (фоток нет, там такой язычок — фишка полупрозрачная и видно где его стопорит), Приматываю провод прямо к клемме фишки, термоусадка и на место:

Как будто так и было. Ну а минус контрольной пары у реле (это 2 контакта «спиральки») можно просто отправить в общий минус или на массу или на минус АКБ. Я все минусы соберу во втором клеммнике WAGO для удобства.

Вариант 3: включена И кнопка И дальний. Ток идёт по обоим цепям одновременно. Просто представьте что у нас в одном месте у цепи 2 провода вместо одного. Ну или в случае с лабиринтом — 2 параллельных коридора что ведут в одно и то же место))

Ну а дальше всё ещё проще — оба источника питания (через кнопку и через реле) собираются вместе с 2 фарами в клеммнике где всё замкнуто, дальше ток бежит через фары (которые подсоединены параллельно — так они каждая жрут по 12 вольт, а ток потребления суммируется. Если включить последовательно то получите только по 6 вольт на каждую.. не очень надо), дальше опять собираем все провода в клеммник и общий минус — в акум.

Вроде не так уж и сложно…

Конечный результат выглядит вот так:

Ну и для сравнения, ближний:

Выглядит страшно, но на самом деле головной свет отсаётся видно. Они «слепят» по глазам, засвечивают на дальней дистанции всё светоотражающее (например знаки) и на ближней высвечивают дорогу.

ИМХО хороший вариант ТОЛЬКО для дороги, где нет фонарей и встречных машин.

Ни в коем случае не пользуйтесь такими фарами в городе ночью, разве что для предотвращения ДТП — собственно потому они у меня и зацеплены на дальний — чтобы если что «моргнуть» кому-то.

Из опыта — на абсолютно неосвещённой и пустой дороге превращает ночь.. ну не в день конечно, но весьма близко. В случае появления встречки встречка охренеет и пойдёт на таран. Однако в пути обратно с моря я их всё же использовал — повернул в землю. Так я хорошо видел дорогу, а мне никто не моргал дальним со встречки.

После установки  мне упорно не давал покоя один момент — клеммы для подключения у меня откровенно поганые. Судите сами — пластиковая изоляция держится кое-как и может слететь (но снять её непросто. Тут дело в том что надо спец-инструментом пользоваться, а у меня его нет). Защиты от расстёгивания — тоже никакой. Ну хоть полярность не перепутаю)

В своё время я заказал с китая вот такие разъёмы. Ну, я почему-то думал что они маленькие и лишние дырки можно просто взять и заткнуть. Картинка покажет как я ошибся:

Плюс контакты внутри болтались абы как и ну совершенно не хотели соединяться. Впрочем, оказалось что это я дурак и делал всё не так. Специально для тех, кто захочет такие купить, даю вам решение этой проблемы и одновременно инструкцию, как их правильно собрать. Да, они разобранные приходят и это логично.

Само собой после того как я по этой инструкции собрал одну 4-контактную фишку я понял что не всё потеряно, только надо на 2 контакта заказать чтобы не такие здоровые были. Сказано — сделано и вот через месяц они мне приходят, а я несусь в гараж — КОЛХОЗИТЬ!

Дам маленькое отступление — изначально эти разъёмы делала какая-то буржуйская фирма, они по моему даже сертифицированы по стандарту IP67 (полная пылезащита, погружения под воду до 0,5 метра до получаса), но то — оригинал.

И, также как и с клеммами WAGO разработка ушла «в народ» благо несложная и китайцы давно уже клепают их как семки. Понятное дело что качество хуже, процент брака выше, но, блин, 10 штук за 200 рублей.

Даже если 1 будет бракованный, я как-то переживу.

• Итак, порядок работы достаточно прост:
• — Зачищаем провода. Миллиметров 5-6 будет достаточно
• — Надеваем на зачищенный провод резинку так, чтобы конец изоляции совпадал с концом резинки

— Кладём провод в клемму (железячку) так, чтобы резинка оказалась там где большие лапки. Жилы окажутся там где маленькие. Прикиньте заранее, с какой стороны у вас «папа» а с какой «мама» и выбирайте клеммы по разъёму.

— Зажимаем сперва большие, закрепляя изоляцию, затем маленькие, закрепляя жилы. Сделать это можно специальной обжимкой (от 200р. на рынке) или пассатижами. Если есть выбор, лучше взять тонкогубцы — с ними удобней.

— Повторяем с оставшимся/оставшимися проводами

-Вставляем обжатые клеммы в пластик как показано на всё той же картинке. Если вам нужен определённый порядок, каналы для клемм подписаны цифрами 1-2-3 — не перепутаете. Если у вас 2 провода в общей оплётке и разделены они только в самом конце — вставляйте оба сразу чтобы избежать перегиба.

— Вставляем (если не была вставлена) красную фиксирующую пластинку. Без неё они будут болтаться.

— Повторяем для ответной стороны.

В картинках это выглядит так: Фишка для примера, контакты выше от ответной части.

Фишка для примера, контакты на фотке выше от ответной части.

Что в итоге? Погружение под воду проверять само собой не буду, но выглядит надёжно и солидно. Посмотрим, как они поведут себя в будущем, но пока у меня нет никаких претензий. Надеюсь я написал понятно и вы не будете как мой знакомый соединять напрямую, а воспользуетесь хорошими соединительными фишками.

Готов ответить на вопросы. Только предупреждаю сразу — зеркалки чтобы сделать фото с фиксированным ISO (для сравнения яркости) у меня нет.

Спасибо за внимание, до новых встреч)

Противотуманная фара на мотоцикл + кнопка с влагозащитой и крепление

В этом обзоре я расскажу про противотуманную фару для мотоцикла и небольшой комплект к ней, состоящий из кнопки и креплений на вилку. Также расскажу про установку противотуманки на свой мотоцикл. На следующей фотографии всё то, о чем пойдёт речь в обзоре. Сначала предполагал установить противотуманную фару чуть ниже основной фары и закрепить её на вилку. Для этого я заказал крепления для поворотников, но они оказались пластиковые, а вес противотуманки оказался не малым, поэтому от идеи крепления на вилку я отказался. Было решено установить противотуманную фару на защитные дуги мотоцикла. К тому же крепеж, входящий в комплект противотуманки, как раз на это рассчитан. Сначала я расскажу про противотуманную фару, кнопку и крепления более подробно, а затем перейду к установке и продемонстрирую, как фара работает. Далее в обзоре противотуманную фару буду звать либо просто фарой, либо противотуманкой. При выборе фары я выбирал исключительно из фар имеющих линзу. Большинство подобных фар имеет оговорку в описании «не для дорого общего пользования», такие фары также были отсеяны. Свет подобных фар должен быть сфокусирован и не должен слепить как водителей встречных транспортных средств, так и водителей едущих впереди. Фара без линзы имеет очень широкий световой пучок, такие фары, даже если направить вниз, всё равно буду слепить остальных участников дорожного движения. Данная фара имеет фокусирующую линзу, посмотрим, как ситуация будет обстоять здесь. Фара пришла вот в такой коробочке.

Еще фото упаковки

В комплекте имеем шестигранный ключ, для затяжки керпелний, набор из пяти стяжек и собственно саму противотуманную фару, дополнительно завернутую в пузырчатую пленку. В комплекте с фарой присутствует крепление на раму, или защитные дуги, или что-то подобное. Максимальный диаметр трубы, на которую может быть закреплена фара, составляет 33,5 мм. Два винта под внутренний шестигранник стягивают между собой половинки крепления и ещё два винта фиксируют крепление к корпусу фары. Благодаря винту, расположенному ближе к верхнему краю фары, световой пучок можно направить нужным образом и зафиксировать фару в этом положении. В описании сказано, что используется алюминиевый сплав T6. Я не могу сказать, что сплав именно тот, который заявлен, но все детали и корпус фары, однозначно алюминиевые, и выполнены на высоком уровне. Покрытие нанесено при помощи анодирования. Два коротких винта под внутренний шестигранник имеют нанесенный на резьбовую поверхность синий фиксатор резьбы. Фара с креплением имеет внушительный весь, почти 325 грамм. Линза фиксируется к корпусу при помощи пяти винтов, через пару секунд заглянем внутрь. А пока приведу габаритные размеры. Фара имеет два режима работы, первый это основной белый свет, цветовая температура не указана. И второй это красный свет, который значительно слабее белого. Драйвер светодиодов вынесен из корпуса фары в отдельную пластиковую коробочку. Для подключения фары используется три провода один общий, один для белого света, другой для красного. Понять какой именно куда соединять было не понятно, чтобы это понять, пришлось разобрать драйвер. Хотя даже если бы всё было ясно, я всё равно бы открыл эту коробочку. Внутри коробочки всё залито прозрачным компаундом. Через него удалось разглядеть маркировку на плате. Зеленый провод – общий, черный – красный свет, черно-красный – белый свет. Заявленный диапазон рабочих напряжений фары составляет 5-60В. Потребляемая мощность 10Вт. Для подтверждения указанных данных я измерил потребляемую мощность во всем заявленном диапазоне напряжений. Для большей наглядности я также построил график зависимости потребляемой мощности от напряжения. Это редкость, когда указано реальное значение потребляемой мощности, обычно оно сильно завышено. Что касается потребления красного светодиода, то оно совсем крохотное. В видео версии я вставил небольшой отрывок с замерами потребления красного светодиода, тут решил не захламлять обзор лишней картинкой. Просто скажу, что потребление красного светодиода при напряжении 14В составляет примерно 0,007А. Теперь заглянем в фару. Через линзу можно увидеть оба светодиода: белый и красный. Откручиваем винты, прижимающие верхнюю крышку. Было бы хорошо нанести на винты синий фиксатор резьбы на всякий случай. И так видим линзу, на которую приклеено силиконовое уплотнительное кольцо. Под линзой видим плату со светодиодами. Плата выполнена на алюминиевом основании и плотно прижата к корпусу при помощи двух винтов. На место контакта платы и корпуса фары нанесена теплопроводящая паста. Маркировка микросхемы: PT69138. Документации к сожалению найти не смог. На тыльной стороне фары видим гермоввод, его качество также на высоком уровне. Он значительно лучше тех, что применяются на бюджетных прожекторах уличного освещения. Далее я прогрел фару, максимальная температура светодиода составила 76,4°С, при этом температура корпуса составила 46,9°С, а поверхность корпуса драйвера нагрелась до 76,2°С. Максимальная температура внутри корпуса драйвера составила 96,2°С. Температура окружающего воздуха при этом составлял 26°С.

Теплограммы с температурной шкалой

Что касается максимальной температуры светодиода, то я думаю, что она едва ли когда-либо будет достигнута, т.к. при езде даже на небольших скоростях будет осуществляться хорошее охлаждение. А учитывая то, что фару я планирую применять в условиях плохого освещения или ночью, то из максимального значения температуры смело можно вычесть пару десятков градусов. Свое предположение я проверю чуть позже, когда установлю фару на мотоцикл. Единственное, что меня настораживает это драйвер. Придется его устанавливать в то место, где будет осуществляться его хорошее охлаждение.

1. Теперь расскажу про кнопку.

Кнопка рассчитана на применение в 12-и вольтовых цепях её максимальный заявленный ток составляет 16А, разумеется, лучше такими токами кнопку не нагружать. Я бы ограничился значением не более 8А. Кнопка выполнена в алюминиевом корпусе. На всякий случай, чтобы проверить чиркнул напильником. Внутренний диаметр крепления составляет 22мм. Из тыльной части корпуса выходит провод, вывод провода не герметичный. На следующей фотографии я приведу габаритные размеры и вес кнопки. Кнопка имеет три положения, в каждом из которых она фиксируется. Из кнопки выходит три провода: розовый, синий и черный. В положении 1, розовый провод замывается с синим, в положении два розовый провод замыкается с черным. В положении 0 все контакты разомкнуты. Кнопка имеет резиновую накладку, предотвращающую попадание воды внутрь. Достать кнопку из корпуса не получилось. Однако перед использованием я всё же советовал бы промазать соединение резиновой накладки и корпуса герметиком. А вот так выглядит кнопка, когда она установлена на руль.

И ещё одна деталь которую я вкратце упомяну это крепление на вилку. Внутренний диаметр крепления 41мм. При заказе я не обратил внимания на материал крепления. Они оказались пластиковыми. В комплекте идут две пластиковые втулки, два длинных винта М6х40 с гайками и 4 винта М4х12. Применять для противотуманной фары данные крепления я не буду.

И ещё несколько фотографий креплений.

А на следующей фотографии я всё же установил крепление, чтобы показать, как оно смотрится, когда оно установлено на вилку: Подключать фару я буду в цепь головного света, поле замка зажигания, перед предохранителем головного света. Место подключения я указал на схеме. Я не говорю, что данное подключение является единственным правильным вариантом. На данный момент я думаю, что такой вариант мне больше всего подходит. Данное подключение не даст разрядиться аккумулятору, если забыть выключить фару. Единственный недостаток, который я вижу при подобном включении заключается в том, что провод от замка зажигания до предохранителя будет дополнительно нагружаться током 1А. Но в моем случае сечение провода это позволяет. В моем случае не пришлось разрывать провод, чтобы подсоединиться к нему. На блоке предохранителей было два свободных места, в одно из них я и подключил предварительно обжатый в наконечник провод. Кнопку я подключил в разрыв положительного провода, идущего к драйверу. У меня не оказалось под рукой предохранителя, чуть позже я установлю его в разрыв положительного провода, последовательно кнопке. Вынесенный блок драйвера я установил под бензобак, рядом с отверстием в раме. Надеюсь, что здесь блок сможет работать без перегрева. Под сиденьем он смотрелся бы лучше, но провод, соединяющий драйвер с фарой оказался очень коротким. Фару я установил справа.

Еще пара фотографий

Света стало немного больше. Несмотря на то, что я попытался опустить пучок противотуманки ниже свето-теневой границы фары головного света я боюсь, что фара может слепить остальных участников дорожного движения. Придётся пользоваться противотуманкой так же, как дальним светом, то есть редко и когда один на дороге. Кстати очень удобно пользоваться противотуманкой в гараже, когда приезжаю ночью. Чтобы лишний раз не разряжать аккумулятор при заглушенном двигателе, я просто включаю противотуманку, её потребление почти в 5,5раз меньше, чем потребление фары головного света. На следующих фотографиях я попытался показать какая получается свето-теневая граница у фары головного света совместно с противотуманной фарой. На фотографии слева противотуманка, на фотографии по центру фара головного света, на фотографии справа противотуманка + головной свет. Видим что свет противотуманки немного перекрывает свето-теневую границу фары головного света, это можно исправить, но в этом случае оказывается подсвеченной только область перед мотоциклом не более чем 2-3 метра спереди.

И ещё три фотографии вдаль. На фотографии слева противотуманка, на фотографии по центру фара головного света, на фотографии справа, противотуманка + головной свет. Как я и предполагал, температура корпуса фары оказалась ниже, чем в моих экспериментах на ощупь температура корпуса не превысила, даже 20°С. А вот с выбором места установки драйвера я ошибся, придётся ставить его куда-то в другое место. Под бензобаком он греется. Ну и как обычно видео версия обзора:

Купон на скидку 8%

moto2017 Купон действует на все мототовары. На этом у меня всё. Надеюсь обзор был полезен.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +7 Добавить в избранное Обзор понравился +14 +19

Установка светодиодной оптики на мотоцикл

Освещение в транспорте играет не маловажную роль, особенно оно необходимо в темное время суток и при плохой видимости. Выезжать на дороги общего пользования без/с неисправной светотехникой запрещено правилами, ведь ее отсутствие может спровоцировать аварию.

Многие мотоциклисты, ради лучшего обзора или чтобы придать своему байку «изюминку», меняют штатную светотехнику на диодную. Особенно часто доработке подвергаются поворотники.

Мото-поворотники бывают передними и задними. Они крепятся на разные места в зависимости от модели.

Некоторые передние сигналы устанавливаются по бокам или встраиваются в пластик, другие — на зеркала. Задние обычно находятся по бокам хвоста или встроены в его пластик.

Существуют универсальные указатели поворота с крепежами, которые позволяют зафиксировать их практически на любой части мотоцикла.

Чаще всего эта деталь требует замены после аварии, падения или из-за повреждения реле. Если ваш поворотник разбился или перестал работать, необходимо его заменить. Сейчас многие байкеры меняют светотехнику не только при поломках, но и ради тюнинга. Данная запчасть может быть не просто источником оповещающего света, но и красивым дополнением, делающим мотоцикл более броским и запоминающимся. С помощью тюнинга можно сделать свой байк заметнее для других участников дорожного движения.

О поворотниках

Выбор указателей поворотов на рынке очень велик: как от оригинальных производителей ОЕМ, так и до китайских. Сейчас большую популярность набирают светодиодные поворотники, так как они потребляют намного меньше энергии (что особенно подходит малокубатурной технике), отличаются свои ярким светом и долгим сроком службы. К тому же светодиоды имеют меньшее время срабатывания, чем обычные лампы. Значит, водители, едущие за вами, раньше узнают о вашем торможении и могут быстрее среагировать. Эти сигналы имеют различный дизайн, улучшают внешний вид байка, делают его более современным. Благодаря таким качествам, некоторые производители мототехники выпускают новые модели уже со встроенными светодиодами.

ОЕМ детали ничем не отличаются от тех, которые стоят на мотоцикле, приобретенном в магазине, поэтому их установка не должна вызывать никаких проблем. Но у неоригинальных поворотников клеммы часто имеют закругленные контакты.

Такие контакты нужно также соединять с оригинальным входом, но поскольку разъемы у них разные, то без специальных коннекторов сделать это будет сложно. В случае прямой установки, вам понадобится врезать клеммы прямо в проводку.

Этот метод нежелателен, так как изоляция проводов может нарушиться и в этом случае возрастет риск короткого замыкания (например, в дождь). Чтобы избежать замыкания, используют изоленту, но это временное решение. У коннекторов же есть один стандартный разъем в штатную проводку, а второй под универсальный разъем неоригинальных деталей.

Обращайте внимание на некачественные китайские запчасти, у некоторых из них обнаруживаются недостатки, среди них плохая герметичность стекла и корпуса. Поэтому, если вы приобрели китайскую запчасть и заметили эти недостатки, промажьте зазоры прозрачным силиконом.

Еще один из видов диодных поворотников — гибкие. При падении они гнутся и не позволяют треснуть пластику вокруг них, это свойство поможет избежать лишних трат при замене. Современные мотоциклы все чаще используют встроенные указатели, они не только улучшают внешний вид техники, но и уменьшают ветровое сопротивление. Риск сломать пластик вокруг места крепления у встроенных указателей меньше. После того, как вы приобрели подходящие для вас и вашего байка светодиодные повортники, следует демонтировать старые. Далее можно устанавливать новые указатели поворотов. Но будьте внимательны, установка по стандартной схеме, предназначенной для галогеновых лампочек не приведет ни к чему хорошему. При неправильном подключении поворотники будут мигать слишком быстро, либо не мигать совсем. Дело в том, что сопротивление в электрической сети, настроенной на стандартные лампы накаливания, выше, чем у диодов. Светодиодные сигналы имеют меньшую мощность по сравнению с обычными, поэтому большое количество поступающей энергии в стандартной схеме просто выводит диоды из строя и вызывает эффект «перегорающей лампочки». Такая работа некорректна и ее следует исправить. В таком случае вам помогут два способа: установка резистора или замена реле. Перед покупкой этих деталей, установите диодные указатели на мотоцикл и проверьте, как они себя ведут. Если они моргают правильно — значит на технике стоит реле с тремя выводами, оно способно работать с диодами, если работа неправильна — у вас регулятор с двумя выходами, оно не подходит для диодов.

Резисторы для поворотников

Некоторые байкеры, чтобы обмануть систему и не покупать новое реле, используют резисторы. Резистор — это пассивный элемент электрической цепи, предназначенный для линейного преобразования силы тока в напряжение и напряжения в силу тока, а также ограничения тока, поглощения электрической энергии и др. В мотоцикле он увеличивает нагрузочное сопротивление, нормализуют частоту моргания. В цепь встраивают резисторы для исправления частоты моргания (из расчета 1 резистор на каждую сторону мотоцикла). Обычно используют резисторы номиналом 10÷20 Ом. Среди подходящих: SQP-20 — с цементным корпусом; AH-25 — из металлического корпуса со специальными отверстиями для крепления; ПЭВ-20 — из керамики. Для правильной установки резисторов желательно использовать пластиковые коннекторы для проводов. Они устанавливаются на провод, идущий к поворотнику, и к нему подсоединяется один провод резистора. Далее коннектор закрывается с помощью плоскогубцев. Тоже самое проделайте со вторым указателем. Изолируйте резисторы от «массы», чтобы исключить вероятность появления короткого замыкания. Но будьте осторожны, этот способ не так надежен, как замена на реле, ведь в процессе работы резисторы сильно нагреваются и способны расплавить все вокруг. Необходимо располагать их подальше от элементов, не любящих нагрев (пластик). Чтобы этого избежать, устанавливайте резисторы в местах, где на них не будет оказываться механическое воздействие, нагрева от систем ДВС. Выбирайте место с наилучшей вентиляцией – там резисторы будут сильнее охлаждаться и ничего не расплавят. Некоторые резисторы плохо выдерживают вибрации или портят энергосберегающие свойства диодов. К тому же их стоимость практически одинакова со стоимостью реле.

Как подобрать резисторы?

Правильный подбор резистора к светодиоду очень важен. Ведь от этого будет зависеть работа диода. Если у резистора будет маленькое сопротивление, то светодиод может легко выйти из строя и перегореть, если сопротивление будет слишком большим — то он будет гореть очень слабо. Происходит это из-за того, что обычные реле сделаны под стандартные галогеновые лампы, мощность которых варьируется в диапазоне от 1W до 21W. Светодиодные потребляют намного меньше — от 0.1 W до 6W. В этом случае вам помогу резисторы (обманки). Поставить обманку можно по определенной схеме. Рассмотрим установку на примере стандартного мотоцикла, у которого 4 лампы поворотников — 2 спереди и 2 сзади. Далее нужно определить тип: обычно это лампочка мощностью 21W, в стоп-сигналах — 5W.

Получается формула — 4*21W+ 5W*2. Расчётная мощность у реле 94W. При ней регулятор включает поворотники приблизительно 1 раз в 0.5 секунды. При замене только передней части, реле будет срабатывать каждые 0.27 секунды, или в 2 раза чаще, поэтому светотехника может работать некорректно. Существуют резисторы мощностью 25W и 50W.

Поэтому необходимо дополнить ими цепь приблизительно до 94W. Не забывайте, что резисторы устанавливаются на обе стороны (левую и правую). Возьмем резисторы средней мощности 25W в количестве 2 штук. После включения резисторов в цепь, подсчитывается суммарная мощность, если она правильная, реле будет срабатывать 1 раз в 0.

52 секунды, что практически одинаково с первоначальным временем.

Установка резисторов в цепь осуществляется с помощью коннекторов, идущих в комплекте. Они не повреждают провода и при демонтаже не оставляют заметных следов. От источника питания через выключатель (или реле), с помощью 2х проводов «+» и «–» к лампе подаётся ток. Подключение резистора к цепи производится параллельно — один из проводов резистора, благодаря коннектору, присоединяется к «+», второй провод резистора к «-». Вследствие чего образуется стабильная система, обеспечивающая правильную работу поворотников.

О реле Современные поворотные реле делятся на два типа: термоэлектромагнитные и электронные. У каждого из этих приборов есть свои плюсы и минусы. Термоэлектромагнитные реле в основе стоит сердечник с двумя контактными группами и боковыми якорями. Обмотка выполнена из медной проволоки. Контакты, ведущие к лампочкам, подключены к нихромовой тонкой проволоке, а проволока к пластине, замыкающейся на сердечнике. В то время, когда ток не поступает в цепь, пластина не примыкает к основанию сердечника. Когда электроны перемещаются, нихромовая проволока нагревается, удлиняется и замыкает пластину. Благодаря этому лампочки загораются. Далее, пластинка снова отходит, ток меняет направление, а лампочки практически не горят. Так как процесс охлаждения-нагрева происходит быстро (1–2 раза в секунду), то указатели начинают мигать. Так как в цепь подключена и лампочка в виде стрелки, расположенная на панели приборов, она также будет мигать. Реле данного типа устанавливалось на все автомобили и мотоциклы в течение довольно долгого времени, однако у него есть недостаток. С течением времени нихромовая проволка растягивается, из-за чего поворотники перестают работать. К тому же, если одна из ламп перегорает, нагрузка на другие возрастает. Сейчас термоэлектромагнитные реле исполльзуются редко, их заменили электронные прерыватели.

Электронные реле поворотников имеет тоже устройство, что и термоэлектромагнитные, но вместо проволоки из нихрома используется электронная схема из транзисторов. В микросхему заложен определенный алгоритм, с помощью которого производятся автоматические импульсы, подающие ток на обмотку сердечника.

После подачи напряжения на транзисторы от них исходят частотные импульсы, имеющие колебания, заданные программой в микросхеме. Проходя по цепи, ток притягивает якорь, замыкает контакты, ведущие к осветительным приборам и лампочки загораются. Электронные прерыватели намного надежнее, чем тепловые.

Если одна из ламп перегорает, другие работают без дополнительной нагрузки. К сожалению у такого реле защита от короткого замыкания очень мала, при небольшом перепаде напряжения, прерыватель может перегореть. Это реле может создавать радиопомехи и влиять на работу различных устройств.

Прерыватель работает по принципу электронных реле, поэтому при установке светодиодных поворотников штатное реле, не предназначенное для диодов, нужно заменить. К счастью установка будет достаточно простой, так как большинство производителей выпускают деталь со специальным разъемом.

В отличии от резисторов светодиодные реле не перегреваются, намного устойчивее к вибрации и влаге.

Светодиодные стоп-сигналы

Существуют также задние поворотники, интегрированные в стоп-сигнал. Как правило, штатный стопарь представляет собой галогеновую лампочку, заключенную в пластиковый корпус с рассеивателем красного цвета. Диодный сигнал с указателями имеет немного другую конструкцию — на плате диоды расположены в самой электрической цепи. При нажатии на тормоз подается соответствующий сигнал, от него загорается красная лампочка, а при включении поворотников в цепь будет подаваться сигнал о включении желтого света по бокам. В случае замены штатного указателя на диодный с поворотниками, меняется вся задняя часть вместе со стоп-сигналом. Если вы устанавливаете диодный стоп-сигнал с интегрированными указателями, резисторы или реле понадобятся только для исправления частоты моргания поворотников. Плюсом установки светодиодного стоп-сигнала является его заметность даже при ярком дневном свете и ранее реагирование водителей на ваши действия (торможение или поворот), за счет более быстрого срабатывания светодиодов. В отличии от лампы накаливания светодиоды служат гораздо дольше. Из-за яркости и четкости диодов можно использовать не только прозрачные, но и затемненные стоп-сигналы, которые придадут вашему мотоциклу привлекательный внешний вид.

В заключении

В этой статье мы постарались объяснить принцип работы светодиодной оптики на вашем мотоцикле. При соблюдении всех рекомендаций замена штатных поворотников и стоп-сигналов на светодиодные будет легкой и сэкономит много времени. А какой из способов установки выбрать, решайте сами. Будьте заметнее на дороге и включайте указатели поворотов заблаговременно до начала маневра.